Бондарев Н. Д. В горах Абхазии —М., 1981

При среднем уклоне 22 м на 1 км Бзыбь имеет неровное русло. В верхней части долину разработал ледник, спускавшийся некогда до реки Юж. Псыш (1540 м). Отсюда до устья Грибзы (952 м) тянется Верхний Бзыбский каньон. На дне узкого, поросшего лесами скалистого ущелья (туфопорфириты) лежат огромные валуны и обломки скал, а Бзыбь, сдавленная берегами, с ревом пробивает путь между ними. Дальше долина расширяется, течение становится спокойнее, по обоим берегам идут тропы.

Ниже Агурипсты (470 м) Бзыбь входит в Нижний каньон протяженностью 35 км. Река в нескольких местах здесь врезается на десятки метров в монолит известняков, образуя мрачные извилистые теснины с нависающими карнизами. Особенно грандиозен Нижний каньон в районе горы Абац, где стены ущелья почти отвесны, а общая глубина его достигает 2000 м.

После слияния с Гегой Бзыбь течет в просторном русле к морю. Из-за труднодоступности Верхнего и Нижнего каньонов Бзыбь известна туристам лишь участками: по дороге на Рицу, в Псху и в верховьях долины. В этом разделе описана именно верхняя часть долины. Здесь сосредоточены все 10 ледников, питающих реку, и последний участок ГКХ, в котором вершины поднимаются выше 3500 м: Аманауз (3529 м), Псыш (3502 м). Гребень его покрывают обширные снежные поля и ледники, над ними возвышаются отдельные пирамиды и башни вершин. Бзыбский хребет имеет здесь высшую свою точку (Химса—3135 м).

С обоих хребтов в долину потоками сбегают многочисленные ручьи и речки. По склонам растут нетронутые рубкой буково-пихтовые леса. На правом склоне несколько выходов минеральных источников.

4. Схема маршрутов в Бзыбском хребте и долине реки Бзыби

На альпийских пастбищах Бзыби с давних времен пасут скот. В последние годы геологи разведали запасы медной руды. К их базе проведена через перевал Аданге дорога.

Наиболее простые пешие пути в долину (пастушьи тропы) идут через перевалы: Химса, Гваштхва, Аданге. По другую сторону ГКХ находится популярный центр горного туризма Архыз. В его ущелья ведут интересные спортивные перевалы. Наиболее простой из них Наур (1А), наиболее сложные—Чамагвара (2А), Курелла (2А), Псыш (2Б). Это определяет широкие возможности проведения спортивных походов из долины Бзыби с заходом на северные склоны ГКХ и пересечением его отрогов. Не меньше возможностей здесь для несложных путешествий по тропам.

1. Из Псху в верховья Бзыби проходит старинная тропа, называемая Бзыбской. Переход но ней занимает 3 дня. На пути два перевала—Чамашха и Гваштхва, на которые тропа дважды взбирается, чтобы обойти Верхний Бзыбский каньон. За перевалом Чамашха (стр. 46) широкое дно лесистой долины Грибзы занимает ровный луг с субальпийской растительностью. От перевалов Алаштраху и Цегеркер в урочище Грибзы стекают два почти одинаковых ручья, они сливаются па лугу и дают начало реке Грибзе (1600 м). Тропа с перевала Чамашха приводит к кошу у слияния истоков. До покорения Псху здесь было маленькое селение; здесь и состоялся решающий бой царской армии с горцами.

Отсюда идут две тропы: к северу—на перевал Цегеркер, на восток—к урочищу Гваштхва. Стоит задержаться в урочище на 1—2 часа—увидеть над цветущим лугом в обрамлении лесных склонов зубчатую стену горы Чедым, заглянуть за обрыв, куда исчезают зеленоватые струи Грибзы, спуститься к ее водопадам.

Отсюда по тропе до реки Юж. Псыш около 16 км, до перевала Гваштхва (2050 м)—5 км. Тропа идет через долинку левого притока Грибзы, переходит его и взбегает на лесистый склон (на юго-восток). Одолев его, выходим на седловину гребня, вытянутого вдоль Бзыби. С подъема на западе за гребнем Чамашха на заднем плане можно увидеть макушки далеких вершин (справа налево) —Анчха, Дзышра и Ахибаху.

Идем влево по гребню к высшей точке по маршруту—2200 м, уже выше кромки леса. Впереди в 1 км видны пастушьи коши (Вблизи них уходит круто вверх серпантин тропы к Лабинскому перевалу (около 1,5 часа подъема)). От них начало продолжительного спуска к Бзыби. Тропа идет все время влажным лесом, пересекая бесчисленные водотоки, и приводит к полноводной быстрой реке Юж. Псыш. На берегу (1260 м) есть удобные для ночлега ровные места среди зарослей папоротника. Сюда же спускается тропа из верховий Юж. Псыша (стр. 67).

Обычно через речку имеется мостик. Переправляться вброд здесь трудно. Лучше это делать утром по малой воде, тщательно выбрав место и организовав страховку. На другом берегу развилка тропы. Дальше одна из них пойдет верхом, в 200 м над Бзыбью, а другая — вдоль ее русла. Через 5 км перед мостом через Бзыбь тропы сойдутся. Верхняя тропа надежнее (по ней идет маркировка), но с нее мало что видно. Нижняя сходит к реке, которая тут прижимается к крутой осыпи берега. Случается, что вода подмывает осыпь и не позволяет пройти, не замочив ноги.

Обратите внимание на сглаженные скалы и наносы моренного материала: сюда по Бзыби спускался древний ледник. Дальше небольшой подъем и проход через лесной завал — след снежной лавины. Затем пойдет хорошая тропа по берегу через малинник и грибной лес. Справа открывается ущелье реки Убуш. В глубине его виднеется скальный пик Химса. На входе в ущелье на сотни метров возвышаются над лесными склонами грозные стены массива Герванта. Они видны отовсюду из долины Бзыби. Тут же добротный мост через Бзыбь (1390 м), по берегам на лужайках отличные места для лагеря. Наверху на пригорке нашего берега под старыми пихтами стоит кош, в котором можно укрыться в случае непогоды. Сюда сходят тропы с перевала Химса и с плато Ашимхур.

Отсюда наша тропа пойдет по дну долины к истоку Бзыби (16 км). Ольховый пойменный лес сменяется дремучим пихтарником, дальше буковый лес с открытыми полянами. В сезон много грибов, по солнечным откосам боковых ущелий краснеет земляника. Быстры полноводные потоки рек Скеу, Чамагвары. Видно, что здесь случаются и селевые потоки. Час хода, и мы на большой поляне перед боковой долиной Псыквы—левого притока Бзыби. Здесь (1560 м) разветвление троп: на Псыкву, вдоль Бзыби, к минеральному источнику Шхабзца. На перевал Аданге можно идти вдоль реки по теряющейся в зарослях и на осыпных берегах тропе, но ею редко пользуются.

Интереснее пройти верхней тропой мимо минеральных источников. Она уходит влево по лугу, усыпанному во второй половине лета нежно-лиловыми цветами шафрана. У стены леса красуются борщевики—гигантские (до 3 м) зонтичные травы. Крутой серпантин разбитой тропы заканчивается выходом на простор альпийских лугов.

Рядом поселок геологов (2150 м), вертолетная площадка и начало дороги к перевалу Аданге, до которого 10 км. Очень красив вид отсюда, с края пихтового леса, на зубчатую корону Бзыбского хребта—гору Химса. Кажется, она совсем рядом.

Дорога поднимается вверх, чтобы пересечь долину реки Шхабзцы в менее крутом месте. Выходы минеральной углекнсло-железистой воды находятся у дороги на правом берегу Шхабзцы (2200 м). Урочище плотно застроено балаганами и шалашами отдыхающих.

Дорога углубляется в лес и далее идет склоном Бзыбского ущелья. В соседнюю (2 км) боковую долину реки Сатхаро лучше пройти по тропе выше дороги. По пути красивое место: над Бзыбскнм ущельем нависает скала, откуда видно далеко вокруг и просматривается путь к широкой голой седловине перевала Аданге.

Скоро выходим к группе балаганов на границе леса и альпийских лугов. На левом берегу бурной Сатхаро между камнями пузырятся прозрачные воды в красных лужицах — выходы хорошо газированной минеральной воды.

Встать на ночлег можно здесь или ниже на берегу Бзыби. Впереди (5 км) еще один минеральный источник. Спускаемся на основную дорогу. После Сатхаро дорога пересекает Пардгал — верхний правый приток Бзыби и поднимается к перевалу Аданге. Скоро попадаем в поселок курортников под пихтами. Внизу ближе к реке на зеленом склоне выделяется черное пятно отложений источника (1900 м). Вокруг грифона на сотни метров ничто не растет. Здешнюю воду называют “Черной”. Целебные свойства ее высоко ценятся в Абхазии.

Дорога огибает обрывы (3 км) и по лугам выходит на перевал. Можно спрямить путь по тропе. Здесь имеется пещера, где, как установлено, во II—1 тысячелетиях до н. э. был крупный рудник по добыче меди. Найдены каменные молоты, которыми рабы разбивали породу.

Вот и перевал Аданге (2300 м). Впереди открывается новая долина — реки Чхалты. Дорога спускается к ней (стр. 117), а направо уходит тропа в верховье реки Аданге.

2. Перевалы Магана (1Б, 2950м) и Наур (1А, 2850м) находятся в ГКХ и связывают истоки реки Юж. Псыш с Карачаево-Черкесией. Маршрут, включающий оба перевала, позволит побывать на гребне ГКХ, пройдя 2 ледника, увидеть высшую точку этой части Зап. Кавказа—гору Пшиш (3790 м). На прохождение основного маршрута (р. Юж. Псыш—пер. Магана—пер. Наур — плато Ашимхур —р . Бзыбь) потребуется 2 дня.

Задача 1-го дня—подняться к озерам Псырс под Медвежьим перевалом на высоту 2500 м. Тропа в верховье Юж. Псыша тянется правым склоном долины, вначале смешанным лесом с полянками. Далее она раздваивается. Левая ветвь начинает крутой подъем на склон, выводит выше границы леса, идет вдоль нее до реки Псырс—правого притока Юж. Псыша и спускается на дно его ущелья примерно до отметки 2100 м, выше границы кустарника. Правая тропа, трудная, нередко теряющаяся в зарослях (интересна видами теснины Юж. Псыш), используется пастухами и идет на высоте 50—100 м над рекой. Потеряв тропу, нужно остановиться и налегке поискать ее продолжение (на деревьях есть зарубки, на кустах—срезы). Не стоит пытаться пройти у самой воды, ибо река течет в каньоне. До развилки долины 5 км (2—3 часа хода).

Когда-то лес здесь срезала лавина, и теперь мыс “захватили” ежевика, малина, кусты лавровишни и остролиста. Над переплетенными зарослями поднимаются молодые пихты.

Пробираемся через заросли и достигаем слияния двух речек (1670 м). Справа в Юж. Псыш впадает Псырс. Несколько выше слева Псырс принимает сразу два ручья. Хотя тропа на перевал Магаиа круто поднимается на склон между руслами двух ручьев, снизу не видно, что еще выше находится долина с крупным ледником Магана. Мы изберем другой путь на перевал, чтобы увидеть замечательные озера. Идем по дну ущелья, вдоль потока Псырс. В заключительный цирк долины с окружающих скал спускаются шлейфы осыпей. Сбегают ручьи. Прямо на севере виден черный зубчатый гребень ГКХ, называемый между горами Аманауз и Псыш хребтом Псырс.

Обойдя слева прикрытые травой скалы, выбираемся поверх их на уступ. Здесь в каменной нише покоятся озера Псырс (2500 м). Первое—небольшое, зеленого цвета, с хорошо прогреваемой на солнце водой. С лугового склона в него впадает ручей. Второе озеро гораздо крупнее (в диаметре 200 м), лежит в выемке, выработанной в скалах стаявшим теперь ледником. Со скал в темно-синюю воду спускается снежник. С востока водоем обрамляют сглаженные скалы, покрытые сочными травами. Озера соединяются прозрачным ручьем. На мягких зеленых коврах подходящие места для лагеря.

Прямо над озерами находится перевал Медвежий (1А, 2900 м)—в Архыз, а в западном углу цирка, на более высоком уступе, виден сохранившийся каровый ледник и над ним перевал Псырс (1Б, 3200 м)—на Лабу.

2-й день нашего маршрута требует раннего выхода. Вначале от озер нужно выйти поверх отрога, отделяющего нас от ледника Магана. Подтаем вдоль ручья. На скальных обнажениях видно, что пласты пород со всеми их изгибами и разрывами долго обрабатывались ледником. Получилось занимательное сочетание округлых холмов, борозд, выровненных площадок и уступов. На востоке видны снежный перевал Магана и ледник, сползающий по склону двумя языками. Левая ветвь повисает над обрывом, а ближняя к нам сползает в озеро, покрытое льдом. Ниже—ровная терраса, на которой собираются все ручьи перед сбросом в ущелье реки Псырс. В Бзыбском хребте выделяются грозные пики горы Химса с ледником посредине.

На перевал Магана можно идти либо прижимаясь к скалам гребня Псырс, пересекая но осыпям весь цирк и выходя на снежные поля под седловиной, либо спускаясь к озеру по подходящему кулуару, а затем по леднику поднимаясь на перевальную точку. По времени оба варианта одинаковы (2 часа).

С перевала открываются северные склоны ГКХ, убранные снегами и льдом (Спуск с перевала Магана в долину реки Псыш идет по фирновым полям (трещины!) к левобережной морене, которая выводит к Наурскому озеру (1,5 часа). Далее по тропе до Архыза—32 км). Впереди возвышается вершина Псыш, под нею в скальпом гребне—перевал Наур. Идти до пего более 2 км по фирновым полям вдоль гребня ГКХ. На подступах к перевалу каменный бугор, засыпанный обломками. На нем со времен Великой Отечественной войны сохранились стрелковые ячейки и блиндажи. Последнее препятствие на пути к перевальной седловине — крутой снежник, спускающийся с гребня ГКХ.

Перевал Наур находится в разрушенной части гребня. При необходимости тут среди скал можно разместить десяток палаток. Наур — самый популярный перевал из верховьев Бзыби в Архыз.

В 1942 г. Наур встал заоблачной крепостью на пути стрелков из гитлеровской дивизии “Эдельвейс”. На гребце, по склонам, за каждым уступом, где можно было укрыться от пуль и осколков мин, и сейчас можно обнаружить достроенные защитные стенки. Немцы не смогли взять Наур, хотя и занимали соседние перевалы Марух, Кизгыч. На камнях перевала туристами укреплены памятные доски, обелиски.

Спуск на юг, в Абхазию, начинается по крутому осыпающемуся склону (около 300 м). Ниже пересекаем ровное каменистое дно скалистого цирка и оказываемся над обрывом. Обходим его левее, по зеленым скатам. Наметилась тропка; она вьется вдоль левого склона ущелья высоко над рекой. Спускаемся к каменистой луговине с озерком и широким тихим ручьем (есть места для ночлега). Дальше тропа раздваивается! Одна ветвь продолжается вдоль реки и скоро приводит на болотистый луг с озерком (2200 м) (Ущелье Юж. Псыша труднопроходимое—каньон, заросли. Тропы нет). Отсюда тропа круто заворачивает влево, в сторону от реки, и поднимается на вершину левобережного гребня. Другой путь рациональнее, нужно только на разветвлении в россыпи камней выше по склону найти левую тропу, которая полого выводит на этот же гребень (2300 м) отрога ГКХ. Внизу пастбищное плато Ашпмхур.

Прямого спуска на плато нет—очень круто, обрывы скал. Поэтому тропа еще набирает высоту по гребню и уже верхом идет на восток (1 км) к восточному краю плато Ашимхур. Тут от основной тропы, огибающей дальше гребень Ашимхур, отходит тропка на восток к урочищу Чамагвара и минеральному источнику Шхабзца (7 км) (Тропа круто спускается 500 ч к реке Скеу, затем подъем 150 м на водораздел рек Скеу и Чамагвары и спуск в долину последней 300—400 м к кощу, дальше легкий переход к источнику Шхабзца).

Заглянув в глубокие водотоки реки Скеу, идем по зеленому гребню Ашимхура над Бзыбью до коша у границы леса (2200 м). Неподалеку выбивается родник. Тропа входит в буковое криволесье и начинает крутой длинный спуск по открытой лощине со старыми кленами. Потом тропа идет вдоль ручья по пихтовому лесу. В конце спуска переходим на левый берег ручья, минуем укрытый в пихтарнике кош, используемый при перегоне скота, и выходим на Бзыбскую тропу чуть выше устья реки Убуш (стр. 64).

3. Перевал Скеу (1Б, 2800 м) находится в южном отроге горы Псыш, между перевалами Наур и Чамагвара. Маршрут через него может быть дополнением к предыдущему маршруту. Подъем на перевал начинается в верховьях Юж. Псыша, от того места, где тропа с Наурского перевала в обход водопада переходит на левый борт ущелья. Высота 2500 м. Предлагаемый 2-дневный маршрут (р. Бзыбь—пер. Скеу—пер. Чамагвара—ур. Шхабзца) лучше построить так, чтобы заночевать сразу за перевалом Скеу и иметь возможность утром, пока еще не собрались облака, увидеть панораму гор.

Начинаем подъем вправо, выбирая удобный путь по травянистым уступам, осыпи и снежникам. Ближе к гребню легче определить перевальную точку—там, где острый скальный гребень, разделяющий ледники Юж. Псыш и Скеу, снижается резкой ступенькой и становится ровнее. Выбираемся меж скал к перевальной точке Скеу. Перевал выводит на край плоского ледника Скеу, распластавшегося под вершиной горы Псыш на уступе размерами 1Х1 км. В гребне ГКХ просматривается очень сложный перевал Псыш (2Б—ЗА, 3350 м) и подъем к нему—300-метровая сыпучая скальная стена (спуск на север много сложнее) (Восхождение с юга на перевал Псыш соответствует маршрутам 2А. Разрушенные скалы кампеопасны, обязательна веревочная страховка. Сверху вид на вершины Архыза—Пшиш, Софию, Токмак). У ледника—два озерка; черное в скалах и зеленоватое среди моренных отложений. Ледник не имеет языка на юг, а стекает вбок к реке Чамагваре через узкую щель в скалах.

Левее языка ледника, ближе к ГКХ есть еще одна щель в сторону Чамагвары. По снежнику и осыпи несложный спуск в верхнюю часть широкой долины, к уступу бараньих лбов.

Оставив рюкзаки в удобном месте (2900 м), по некрутому склону, заваленному камнями, за час поднимаемся на гребень ГКХ в обширное понижение перевала Чамагвара (3200 м) между вершинами Псыш и Кизгыч. На север падает устрашающе крутой фирновый склон, разорванный трещинами. Внизу обширное пространство занято слепящими снежниками и растресканным ледником Буша. За ним возвышается гора София.

Возвращаемся к рюкзакам, сходим на дно долины и спускаемся вдоль реки.

На заболоченном лугу правого берега Чамагвары начинается пастушья тропа, которая приводит к лесу и домику пастухов (1900 м). Отсюда прямой спуск к Бзыби.

Мы воспользуемся другой тропой; идущей с гребня Ашимхур. Она поднимается по левому склону долины (300 м) и выводит в следующую долину реки Шхабзцы, к базе геологов и минеральному источнику (стр. 70)

Южные склоны хребта гораздо положе. Его отроги постепенно понижаются к морю и сплошь поросли разнообразными лесами. Здесь представлены все зоны растительности Абхазии, от субтропиков до альпики. Между вытянутыми на десятки километров отрогами в глубоких ущельях пробивают себе дорогу быстрые прозрачные реки Келасури, Гумиста, Аапста, Хипста.

Гребень Бзыбского хребта поднят над уровнем моря в среднем на 2280 м и имеет сложный профиль. Выделяются четыре характерных участка. В восточном участке находится высшая точка хребта—Химса (3135 м) и практически все его оледенение. На высоком постаменте покоится плоское тело ледника в окружении скальных гребней. Островерхий пик в южном гребне и есть вершина Химса.

Западнее, за перевалом Химса (2540 м), часть Бзыбского хребта называется Чедымским хребтом. В начале Чедымских гор над перевальной долиной возвышается массивная стена скал Герванта (2700 м), за ней озерные цирки в истоках реки Мцры и целый сросток скальных пиков во главе с вершиной Чедым (2838 м) —наиболее труднодоступная часть Бзыбского хребта. Затем значительное понижение. На протяжении 15 км гребень не выступает за зону леса, а перевалы (Доу, Гудаутский) не превышают 1400 м.

У речки Решавы хребет вновь резко поднимается к карстовому массиву. Издалека видны его вершины: слегка заостренная Ахнбаху (2518 м) и висящая над лесами Псху светло-серыми скалами Дзышра (2634м). Дальше в гребне нет ярко выраженных вершин. Здесь высокое бугристое плато поднято более 2000 м. С альпийских лугов уже виден берег Черного моря.

Разнообразие карстовых форм — характерная особенность Бзыбского хребта, сложенного в западной его части и в оконечностях южных отрогов известняками верхней юры и меловыми породами. Поражает на плато частота (400 на 1 км²) воронок и колодцев, выточенных водой. В отроге Хипста недавно обнаружена самая глубокая в стране пещера—Снежная: в 1979 г. спелеологи достигли здесь глубины 1190 м. Туристской знаменитостью стала гигантская Ново-Афонская пещера.

Уникальна полноводная река Мчишта, вытекающая из скал подошвы Бзыбского массива и тут же вливающаяся в море южнее мыса Пицунда.

В целях охраны лесов и животного мира края в 1979 г. в верховьях Зап. и Вост. Гумисты организован заповедник, на его территории ограничена хозяйственная деятельность.

Наличие подъездов с юга, близость населенных пунктов, турбаз, домов отдыха создают большие возможности для горных экскурсий и многодневных походов в горах Бзыбского хребта. Здесь проходят тропы в верховья Бзыби (перевалы Келасури, Химса), в Псху (перевалы Доу, Гудаутский). Имеются пастушьи тропы вдоль гребня хребта. Составляя маршрут, нужно иметь в виду, что здешние реки Вост. Гумиста, Келасури, Схапач, Хипста (в верховье), Мцра (внизу) протекают в глубоких труднопроходимых, а местами и непроходимых теснинах.

За исключением района горы Химса, перевалов Доу и Гудаутского, Бзыбский хребет мало знаком туристам. Лишь единичные группы побывали на карстовом плато и в районе Чедымских гор. Сказываются удаленность их от проторенных туристских маршрутов, нелегкие подходы, сложности с водой в районах развитого карста.

Ниже приведены примерные маршруты на 2— 5 дней. Короткие экскурсии к интересным местам у подножья Бзыбского хребта частично описаны в книгах В. П. Пачулиа.

1. Через перевал Химса (2540 м) проходит старинная трона в верховья Бзыби. Начинается она в ущелье Вост. Гумисты и, огибая гору Дзыхва, поднимается к альпийским пастбищам перед перевалом Химса, откуда прямой спуск в долину Бзыби. Протяженность перехода около 40 км. Тропа трудная из-за большого перепада высот и из-за того, что приходится на подъеме преодолевать глубокие ущелья. Пастухи ходят по ней не спеша. Перевальный маршрут интересно дополнить восхождениями на вершины Дзыхва и Химса, откуда в хорошую погоду можно много увидеть. На маршруте представится возможность познакомиться с жизнью и трудом пастухов, различными типами их жилищ. От Ахалшени до плотины Сухумской ГЭС можно добраться попутной машиной. Дальше — пешком. Под вершину Дзыхва отсюда идут две тропы: по Верх. Гумисте и по впадающему в нее ниже плотины Цимуру.

Идем через селение Цимур (500 м) вдоль Вост. Гумисты (2 км). Вокруг стеной стоит густой колхидский лес. Перед пасекой сворачиваем вправо и начинаем долгий подъем по крутой разбитой дороге под сенью сумрачного леса. Через 3 км достигаем водораздельного гребня (1300 м) между Цимуром и бассейном притоков Вост. Гумисты. Еще 3,5 км — и тропа выводит на ровный, широкий участок гребня (1700 м). Пройдя по нему 1 км, тропа раздваивается. Ее ветви разными путями пересекают верховья речки Куаткуат и через 5 км снова сливаются. Верхняя тропа поднимается по гребню до границы леса (2000 м) и там огибает истоки речки. Нижняя спускается на дно ущелья (1300 м) и затем серпантином взбирается на противоположный склон, где тропы сходятся (в плохую погоду, когда видимость ограничена, предпочтительнее нижняя тропа). Дальше огибаем гору Дзыхва и через 1,5—2 км спускаемся в верховья реки Ахаты. Здесь под редкими большими деревьями на берегу ручья удобное место для ночлега. Выше на противоположном склоне группа кошей.

Восхождение на вершину Дзыхва удобнее совершить по ее южному гребню. До него проще добираться с верхней тропы, где на альпийских лугах найдется место для лагеря. Здесь несколько греческих кошей. Утром ранний выход. Альпийскими лугами через 3 км достигаем южного гребня Дзыхвы. Наверху на террасах расположились балаганы отдыхающих (2350 м)—самодеятельный климатический курорт. Дальше идем гребнем (3 км), выбирая путь по уступам скал, траве и осыпи, до вершины (2711 м) (Возможно и дальше продолжить маршрут на север—вдоль гребня к озерам Химса.). Кругом видно на десятки километров. Конус Дзыхвы стоит особняком, выступая из лесов. От вершины в разные стороны сбегают ручьи и речки. В дымке тает горизонт моря. Видны вершины Чедым и Химса, за ними—заснеженный гребень. Экскурсия требует 5 часов.

Из урочища Ахата (1800 м) тропа выбирается на водораздел рек и Ахаты и Лыкамы (2300 м) к трем одинаковым зеленым холмикам. Тут влево отходит тропа в ущелье Лыкамы, а перевальная тропа забирает правее и, огибая верховья долины, поднимается на перевал Химса. От Ахаты сюда 6 км. У перевальной седловины с юга лежат два озера.

Спуск на север (до Бзыби 10 км) идет вначале пологими луговыми ступеньками. Слева обходим скальный уступ, перегородивший долину, и спускаемся к реке Убуш. Дальше тропа тянется правым берегом. Через 3 км пересекаем правый приток, вытекающий из ледника Хпмса. В его ущелье видна мощная стена бараньих лбов. Дальше по лесу движемся вниз к мосту через Бзыбь (3 км).

2. Ледник Химса кажется загадкой. На Бзыбском хребте не так много снежников: сказываются близость теплых долин и интенсивная солнечная радиация. А тут на открытом плато (2600—2900 м) ледник длиной около 3 км!

Теплый, насыщенный влагой морской воздух, переваливая через хребет, встречает здесь мощный холодильник. Поэтому горы вокруг часто погружаются в туман и густые облака, недаром перевал Химса пользуется у пастухов недоброй славой: внезапно может испортиться погода, в тумане легко потерять тропу. Облака да туманы прикрывают ледник от разрушительного действия солнца.

От перевала Химса можно налегке за 5—8 часов подняться па ледник и вернуться в лагерь. Ориентиром для начала подъема будут озера у подошвы скального массива Химса. Восходителям необходимы ледорубы и основная веревка для страховки. До вершины гребня около 500 м по вертикали (1А).

Над озерами нависает обрыв скал. Для начала нужно выйти поверх обрыва. Затем, огибая крупноглыбовую осыпь слева, поднимаемся на следующие скалы, где переходим на снежник. Дальше идем прямо вверх, выбирая путь по осыпям, разрушенным скалам, снегу. Сложный участок скал — перед выходом на скальную седловину (2900 м). Мы оказались на гребне южнее скального пика — вершины Химса. В 1,5 км видна гряда скал с пиком Капышистра, несколько уступающим по высоте Химсе. После теплого моря, лесных троп этот мир (снег, лед и скалы), отделенный от окружающих гор расстоянием, воспринимается как что-то нереальное. Ровный, спокойный ледник вытянут между двумя грядами скал. Только на покатости южного языка появляются трещины. Лед повисает над скальной стеной, с которой срываются водопады — начало реки Келасури. Другой язык ледника стекает на северный склон Бзыбского хребта— в ущелье реки Убуш.

Скальные гребни имеют доступные седловины, через них можно разглядеть по очереди Бзыбь, Чхалту и вершины ГКХ. С южного гребня открывается панорама лесистых хребтов, дальних долин и Черного моря, до которого 40 км.

Через ледник Хнмса из ущелья Бзыби можно выйти на Келасурскую тропу. От развилки на реку Убуш (1800 м) к альпийским лугам в конце ущелья реки Химсы поднимается тропка. Часа через два она приводит к подножию высокой ступени бараньих лбов.

Сверху, разбиваясь ручьями на уступах скал, падает речка. Подниматься лучше левее речки, под правобережными скалами. После 1,5—2 часов лазанья выбираемся на вал конечной морены (2640 м), круто обрывающейся к языку отступившего ледника. Морена содержит давно отчленившийся от ледника “мертвый” лед, в котором вытаяло несколько озер. Кругом разбросаны разнокалиберные темно-фиолетовые валуны, похожие на вулканические бомбы. “Бомбы” состоят из отдельных ядер округлой формы, как бы склеенных между собой фиолетовом массой. Сами ядра на срезе чисто зеленого цвета. Необычное строение пород объясняется их вулканогенным происхождением. Это глубинные пласты пород, пронизанные магмой, в процессе горообразования поднятые наверх. В разломе пластов в период оледенения обосновался ледник, который спускался до самой Бзыби, а теперь остался только на верхушке.

Возможности для установки лагеря имеются по всему ущелью Химсы, есть площадки и на морене. Путь по леднику прост. Посреди него на камнях стоит тур. Ледопад обходим слева по снежнику и осыпи. Впереди виден протяженный, едва возвышающийся над зоной леса хребет. По нему идет Келасурская тропа. Спускаемся на ровную террасу ниже бараньих лбов и водопадов (2300 м). Дальше спуск по осыпям и травянистым склонам, по дну ущелья совпадает с маршрутом через перевал Келасури.

3. Перевал на Келасури (2500 м). В 1 км ниже Шхабзцы в Бзыбь (слева) впадает Псыква. По ней идет тропа к несложному травянистому перевалу на Келасури, откуда можно попасть в селение Аблухвара (2—3 дня). Выше устья Псыквы переправляемся через Бзыбь по бревну, которое обычно укладывают пастухи. Если бревна нет, переправляться вброд проще там, где Бзыбь разливается на два рукава. На слиянии рек стоит кош (1600 м). Правым берегом прозрачной Псыквы поднимается тропа. Через 2 км лес кончается. Прямо с юга в Псыкву узким ущельем падает ручей (В его верховьях залегают 2 каровых ледничка и есть перевал (1А) на ледник Химса). Долина заворачивает на восток. Тут же пастуший кош (1800 м), дальше—еще один. Долина—типичный трог, широкая с травянистыми склонами.

Идем по лугам и через 3 км выходим к слиянию нескольких ручьев. Долина замыкается. Правый ручей течет из-под седловины перевала на реку Аданге, центральный вытекает из озера (Возможно, есть удобный подъем на перевал Келасури от озера).

Наш перевал правее и не виден. С крутого левого склона падают рядом два ручья. Между ними выходы скал, поэтому подниматься проще за ручьями. Вначале очень крутой склон с высокой субальпийской растительностью. Одолев 200 м склона, выходим выше скал. Тут ручей спокойно течет меж зеленых лужаек. До перевала 1,5 км легкого подъема по террасам. Скоро начинается снежник. Идешь словно по коридору. Слева и справа причудливые вершины, карнизы, стены, башни. Перевальная седловина (2500 м) просторная, ровная, можно ставить палатки. Эффектно смотрятся сбросы ледника Химса. Долина Келасури видна на несколько километров. Левый борт ущелья составляет хребет (водораздел рек Келасури—Схапач). Нам предстоит подъем на пего к Келасурской тропе, но прежде—спуск к истокам Келасури, который удобнее начать правее перевальной точки, от зеленого холма. В конце крутого спуска 400 м появляется слабая тропка. Дальше идем вдоль реки с водопадом. Путь затрудняет россыпь камней с высокой травой. Через 5 км тропа становится утоптанной. На правом берегу Келасури у леса стоит кош (1700 м) (Мимо коша проходит тропа, которая по склонам Химсы выводит в верховья Гумисты).

Дальше река зарывается в скальную труднопроходимую теснину, приходится выбираться на гребень левого склона (500 м по вертикали). Левобережная тропа, постепенно удаляясь от реки, лесом выводит на хребтик и пыряет в ложбину. Забираем вправо и оказываемся на краю обширной поляны (середина подъема) с высокой травой. Набитая тропа ведет через поляну на юг, но скоро оканчивается. Нужная тропа идет по северному краю поляны в сторону гребня. Через 200 м родник. Здесь можно ночевать. Дальше вода будет только на реке Схапач. Пересекаем ручеек и движемся в направлении крутого травянистого кулуара. Тропа уходит налево в лес и крутым серпантином поднимается на гребень, к набитой тропе. До начала спуска в Схапач 3 км.

4. К Чедымскому хребту. Район Чедымского хребта, особенно его северные склоны, туристам практически неизвестен. Да и пастухи заходят лишь в верховья правого истока реки Мцры. Причина — в удаленности Чедыма и сложности проникновения в долину Мцры со стороны Бзыби (переправа через глубокую бурную реку, очень крутые склоны, поросшие девственным лесом с густым подлеском). Но именно на северной стороне Чедымского хребта находятся Замечательные скалы, редкой красоты озера и даже ледники.

Попасть сюда проще с юга. Предлагаемый маршрут в верховья Мцры на 6—7 дней (с началом в долине Зап. Гумисты) познакомит с основными достопримечательностями района. С собой нужно иметь примус, запас бензина на 5 дней, специальное снаряжение (веревки, ледорубы или альпенштоки). При правильно выбранном пути сложность маршрута не превысит 1А. Однако за Чедымскпм хребтом довольно трудный рельеф и часты туманы. Группа должна иметь опыт прохождения перевалов 1Б.

Начало пешей части маршрута—от урочища Двуречье (300 м). При подъезде к разветвлению ущелья с дороги вверху над лесными склонами видны зубцы горы Чедым, а левее—гора Мухурша. Лесовозная дорога мимо пасек идет в тесное ущелье реки Ахипс и переходит на левый берег. Кругом густые леса из каштанов, бука, дуба, липы, граба. Через 7 км дорога пересекает реку Чедым (600 м) и тут же переходит на правый, а затем на левый берег Ахипса. Дальше поднимаемся по правому борту ущелья Чедыма. Дорога, вырубленная в скалах, размашистым серпантином набирает высоту. Вдоль нее много малины, ежевики, кавказской черники, кусты которой достигают трехметровой высоты. Длинный подъем (9 км) приводит к стоянке лесорубов. Тут у ручья можно отдохнуть (или встать на ночлег) перед новым трудным подъемом. Дальше тропа крутым серпантином карабкается вверх по склону со следами рубки леса, пока не выберется на водораздел (1700 м). Отсюда пойдет по гребню хребта. Через 1 км лес расступается и скоро (1 км) тропа приводит в голую долину к греческим кошам. (2150 м). В каменном русле журчит чистый ручей. Над его истоком громоздятся скальные башни вершины Чедым. На западе видна спускающаяся с горы Мухурша тропа (стр. 84).

Следующая задача—перевалить через Чедымский хребет и устроить лагерь на другой стороне, чтобы оттуда совершать радиальные походы. Подходящая седловина—перевал Герванта (1А, 2550 м) находится восточнее (в 2 км по прямой) вершины Чедым. Идем к перевалу по тропе, что тянется вдоль гребня Бзыбского хребта. Первые 1,5 км тропа четкой дугой пересекает безводное верховье реки Чедым. Впереди виден уходящий на юг узкий извилистый хребет Ашамгвара, сплошь покрытый лесами,—водораздел бассейнов рек Зап. и Вост. Гумист. Среди высокотравья тропа теряется. Внизу в 200 м на луговом маленьком возвышении хребта Ашамгвара примостился кош (возле него, ниже, родник). Немного спустившись, переходим в следующую подкову, изрезанную водотоками. Тут на очень крутом травянистом склоне, в 200 м выше границы кустарника, отыскиваем слабую тропку. Пересекаем сухие водотоки. В одном из них опасная подвижная осыпь камней. Примерно через 2 км попадаем в каменистую долину. Тропа пойдет дальше по склонам Бзыбского хребта в урочище Чха. Сворачиваем с нее и поднимаемся на гребень Чедымского хребта. Просторную седловину перевала Герванта покрывает ковер низкорослой альпийской растительности.

Отсюда открывается совсем другой Чедым: огромные скалы, снежники, отовсюду сбегают ручьи. Впереди над долиной реки Мцры за щелью Бзыби возвышаются ГКХ и мощная пирамида горы Пшиш. Спускаемся на ступень бараньих лбов. Здесь нужно подобрать место для палаток, защищенное от ветра и не затапливаемое в сильный дождь.

Река Герванта образуется слиянием (2000 м) двух основных ручьев. Спуск в долину идет по уступам бараньих лбов и вдоль левого истока. Широкая наклонная полка выведет к подножию скал. Дальше по травянистым склонам можно спуститься к старой пастушьей стоянке под огромной глыбой. Небольшая группа здесь может укрыться от дождя.

Первая экскурсия—в верховья левого истока через перевал Чедым (1А, 2650 м) к озерам. К западу от ручья в скальном хребте две седловины, разделенные пиком, выводят под вершину Чедым. К более северной седловине ведет крутой (до 60°) шлейф осыпи в коридоре мрачных скальных стен. Поднявшись на перевальный острый гребешок, увидим в конце крутого спуска на запад, у подножия ступенчатых светлых скал, фиорд черного озера. За ним угадывается пропасть и уже в дымке зеленеет правый склон Бзыбского ущелья. Сходим к озеру по склонам, снежнику и осыпи. Озеро лежит (2400 м) в тесной щели, через которую когда-то продирался древний ледник, отполировавший берега. Протяженность темно-синей глади 200 м, ширина 50 м и, видимо, большая глубина.

В 200 м к западу за скальным гребешком прячется еще одно озеро, меньших размеров. Здесь интересны разнообразной формы бараньи лбы. Далее поднимаемся под вершину Чедым к заледенелому снежнику. Отсюда можно разведать южную седловину одноименного перевала. По-видимому, она проще. Заслуживает внимания и седловина в Чедымском хребте ближе к вершине Чедым.

На следующий день—поход к озеру Мцра. Нужно спуститься к правому истоку реки Герванты, пересечь его и подняться на седловину (менее 2 км по прямой) в высоком скальном отроге. Путь к седловине очевиден — на восток вдоль водотока по заросшим травой скальным уступам, среди хаоса гигантских каменных обломков, затем снежнику. Высота перевала около 2550 м, сложность 1А. Внизу в окружении скал и безжизненных осыпей лежит огромное синее озеро Мцра (2184 м). Спуск идет по травянистым ступеням и осыпи. Озеро осталось в ложе древнего ледника, который переваливал через подпирающие озеро скалы и ледопадом рушился в долину реки Мцры. Протяженность озера 700м, ширина до 300м, глубина 42 м. Идем восточным берегом к обрыву уступа. Под ногами замкнутая чаша, заполненная девственными пихтовыми лесами. Там сливаются реки Герванта и Мцра. К ним сбрасывается водопадом речка Мал. Мцра, вытекающая из озера. Отсюда по травянистому склону над верхней границей леса можно пройти в соседнюю долину Мцры. В долине стоят пастухи, есть озеро Мал. Мцра (2286 м) (От озера Мал. Мцра через хребет можно перейти к озеру Мцра) и тропа в исток реки Гумисты (урочище Лыкама).

Завершив маршруты на Чедыме и по Мцре, на южные склоны Чедымского хребта перебираемся через уже знакомый перевал Герванта (с последующим переходом в урочище Чха) или через сходный по трудности перевал Чха, который расположен восточнее, в верховье правого истока Герванты. Спуск с этого перевала приводит в урочище Чха к группе армянских кощей (2100м). Отсюда идет торная тропа в Ахалшени (более 30 км). Путь пойдет вначале на дно ущелья истока Вост. Гумисты, затем по верху хребта Ашамгуара через прекрасные леса. Там лучше не спешить и запланировать еще одну ночевку.

От кошей тропа устремляется вниз по косогору, ныряет влево в теснины одного из многочисленных истоков Гумисты, пересекает его н уже лесом долго спускается в тесное ущелье, к переправе через Вост. Гумисту (1100 м). Спуск занимает 2 часа. Обычно брод здесь простой, но при сильном дожде обстановка может резко осложниться. Удобных мест для палаток здесь нет, на ночлег можно встать лишь много выше по пути подъема или на хребте в стойбище пастухов. Предстоящий подъем (на 700 м) на гребень хребта Ашамгвара разбит на два участка ровным уступом с буковым лесом, полянами и ручейками. Отсюда до следующего родника 3 часа хода.

По гребню слегка волнистого хребта Ашамгвара тропа тянется 20 км, постепенно снижаясь к селению Ахалшени. До кошей преобладает пихтовый лес. На каменистой тропе попадаются рыжики и опята. Далее гребень расширяется, под огромными деревьями—хижины из дранки, занимаемые пастухами при сезонном перегоне скота. Родник находится на западном склоне, в 100 м от кошей.

Тропа переходит на восточный склон и некоторое время идет парковым буковым лесом (по пути есть родник). Затем вновь выходим на гребень и движемся то по аллее из азалий, лавровишни и понтийского рододендрона, то среди огромных замшелых деревьев, то через заросли кавказской черники и ежевики.

В 5 км от кошей большая поляна. В начале ее, на левом склоне, в 30 м, — родничок. Дальше (еще 5 км) дубовая поляна. Идем в красивом лесу: поражают своей мощью дубы, каштаны, попадаются высохшие стволы удивительных форм. Лес редеет, слева-внизу показывается пасека, и мы спускаемся на дорогу Цимур — Ахалшени. До остановки автобуса в Ахалшени час ходьбы.

5. Для связки маршрутов по Абхазии определенное значение имеет тропа вдоль Бзыбского хребта между перевалами Доу и Химса. Тропа начинается на южном склоне под самым перевалом Доу (стр. 50), ответвляясь от основной тропы в 200 м ниже родника Авидзба. Скоро выходим на гребень с лесом. Тропа раздваивается: одна ветвь тянется круто вниз, а нужная нам—наверх к перевалу (1900 м) в Бзыбском хребте (2 часа хода). Далее движемся на восток левее гребня. Тут вскоре кош, а через 3 часа хода — перевал в отроге, за которым есть все условия для лагеря.

Продолжая движение, за 4 часа достигаем озерца и балаганов у леса на склонах горы Мухурша. Выйдя из леса, тропа круто поднимается на очередной отрог, спускается и затем крутым серпантином вправо забирается на перевал (2150 м) в Бзыбском хребте (2 часа от озерца). На востоке видна вершина Чедым, обрывающаяся на север живописными скалами. Позади открывается панорама Псху. Дальше тропа идет южным склоном, пересекает множество водотоков бассейна Зап. Гумисты и через час ходьбы приводит к каменным кошам пастухов-греков. Отсюда до урочища Чха и армянских кошей 3 часа пути. От кошей тропа поднимается на следующий отрог (0,5 часа) и круто спускается (мимо коша, через лес) в ущелье речки Хака (2 часа хода). За речкой тут же начинается подъем к кошу (1 час) и перевалу к реке Лыкаме, которая хорошо видна сверху. Спуск к устью Лыкамы по тропе длится час. На слиянии Лыкамы с истоком Вост. Гумисты стоит кош. Хорошая тропа начинается за переправой на правом берегу Лыкамы. Отсюда мимо стойбища пастухов за 3 часа достигаем тропы к перевалу Хнмса.

6. Карстовое плато (схема 5). Со своеобразными явлениями карста познакомит маршрут на 2—4 дня по Бзыбскому карстовому массиву. В пути будут трудности с водой, поэтому маршрут надо строить с учетом возможностей ее добывания (родники, снежники). Необходимо иметь примус и посуду для воды.