Бондарев Н. Д. В горах Абхазии —М., 1981

Глубокая, густо поросшая темно-хвойными и буковыми лесами долина Чхалты (абх.—Ангара) вытянулась более чем на 40 км между заснеженной цепью гор ГКХ и зеленым Чхалтским хребтом (схема 7). Река течет в тектонической складке — синклинали, поэтому долина ровная и не имеет каньонов.

ГКХ в этом месте выглядит грандиозной скальной стеной с обледенелым гребнем, поднятым над рекой почти на 3000 м. Особенно круто—в верхней части долины, выше минерального источника Ацгара. Там левые притоки Чхалты сплошными водопадами пробивают себе дорогу в скальных щелях. Именно вдоль Чхалты гребень ГКХ достигает наибольшей высоты на Зап. Кавказе, Здесь высшая точка Абхазии—Домбай-Ульген (4047 м), 17 вершин гребня (Марух-баши, Аксаут, Софруджу, Птыш и др.) выше 3500 м и нет седловин ниже 3000 м. К востоку массив ГКХ расширяется и реки, стекающие с его склонов (Юж. Птыш, Хецквара), уже имеют протяженные и доступные долины. Левые притоки Чхалты стекают от ледников, причем Юж. Марух (протяженностью 4 км), Юж. Софруджу (2,3 км) —крупнейшие на Зап. Кавказе.

Чхалтский хребет почти на 1000 м ниже Главного и не столь крут, притоки с него гораздо скромнее.

Река Чхалта образуется под перевалом Аданге слиянием рек Аданге и Юж. Марух. По долине проходит трудная автодорога. Геологи ведут промышленную разведку полезных ископаемых по Чхалте и в верховьях Бзыби, они же проложили дорогу через перевал Аданге.

Чхалтская дорога—важная магистраль для пастухов и туристов, составная часть многих маршрутов: на Бзыбь, через Чхалтский хребет, к Маруху и другим перевалам ГКХ.

1. По долине Чхалты. Дорога втягивается в долину, миновав селение Чхалта и мост через полноводную "буйную реку. До Юж. Маруха около 37 км и подъем 1000м. Вначале дорога идет левым берегом реки (на правом есть старая тропа). По дну долины и крутым склонам растет роскошный лес. Встречаются громадные буки, каштаны, ольха, лещина, на полянах грецкий орех. На 6-м км окраина селения Птыш, укрытого выше в долине Юж. Птыша. На 10-м км мост через Чхалту.

Правый берег реки заметно положе, ровнее. По пути пересекаем уютные поляны с ручьями, одичавшие сады. И вновь лесная чаща, сплошные стены зарослей лавровишни. На противоположном склоне (13-й км) среди густой зелени показались крыши домов Левой Ацгары—последнего селения по долине. Тут же висячий мостик через Чхалту. Правее на склоне следы гигантского оползня, который произошел при землетрясении 16 июля 1963 г. Сползшие породы перегородили на некоторое время реку. Одновременно крупные оползни и обвалы были еще на нескольких участках долины и у селения Птыш.

Дорога идет дальше в стороне от реки. На 16-м км в ее пойме невидимый с дороги первый минеральный источник. Вскоре долина расширяется и мы оказываемся на просторном лугу, в подкове травянистого склона, в окружении пихтово-букового леса (21-й км, 1100 м). В середине подковы вьется ручей с минеральной водой. Каждое лето вокруг источника возникает самодеятельный курорт Ацгара. Отдыхающие живут под буками и пихтами в простейших хижинах и шалашах, умело сделанных из веток, дранки и полиэтилена. Добираются сюда на автомашинах.

Через реку великолепный вид на разрез в массиве скал. В его глубине голубеет наплыв льда, в темную щель несколькими каскадами с высоты 3000 м падает река Джесара. Над невидимыми колодцами туманятся столбы водяной пыли.

В период древнего оледенения язык Джесарского ледника достигал дна ущелья Чхалты и даже несколько выработал его правый борт, оставив выемку с минеральным источником и моренные валы по краям; Интересно, что ледники ГКХ спускались до устьев рек Ацапш-Ацгары (800 м) и Юж. Птыша (600 м), в то время как по самой долине Чхалты ледник доходил только до отметки 1440 м. Объясняется это накоплениями огромных масс снега на высотах ГКХ и большой крутизной его склона.

На западной окраине самодеятельного курорта можно выбрать удобное место для ночлега у ручья с видом на Джесарский водопад.

Дорога идет дальше в верховья долины. Не доходя 1 км до устья реки Шоудиди, с дороги в 50 м ниже видны еще один источник и несколько балаганов. Шоудиди—самый крупный из правых притоков Чхалты. У моста через него (24-й км, 1150 м) стоят геологи, на левом берегу буровая вышка и начало тропы к перевалу Шоудиди. Склон стал круче—огибаем подошву горы Шоудиди и, не доходя до следующего притока — Сибисты, по мосту (28-й км, лагерь геологов) перебираемся на левый берег Чхалты. Дорога вьется недалеко от реки. Теперь виден верх долины. На середине пути до моста через Юж. Марух пересекаем мощный моренный вал, оставленный древним Чхалтскнм ледником (1440м). Долина дальше имеет форму трога, выработанного этим ледником. По плоскому дну несколькими рукавами течет река. Открывается вознесенная на головокружительную высоту скальная пирамида горы Аксаут. На другой стороне ущелья выделяется черными скальными зубцами и белизной снежников гора Шхапидзга. Вид этих вершин будет сопровождать нас до самых верховий долины.

Впереди обозначилась невысокая перемычка — Аданге с врезанными по бокам долинами истоков одноименной реки. Вот и место слияния Аданге и Юж. Маруха (37-й км, 1500 м)—узловая точка нескольких маршрутов: по долине реки Юж. Марух—к перевалу Марух, по долине Аданге—на перевалы Аданге, Амткел и Псыква.

1. Озеро Верцхлис-тба, достопримечательность верховий долины Чхалты, расположено высоко над слиянием Аданге и Юж. Маруха, на просторном уступе (2425 м) под вершиной Чвахра (2934 м). Озеро круглое, диаметром 300 м, с юга его прикрывает пик безымянной вершины (2490 м). К северу и западу от Верцхлис-тба в складках рельефа притаились еще два озерца. Находясь вдали от проторенных туристских дорог, это место еще ждет своих первопроходцев.

По рассказам местных пастухов и геологов, оно на редкость красиво, с его высоты открываются величественные виды на вершины ГК.Х и долину Чхалты. Группе, способной вести самостоятельные исследования, можно рекомендовать восхождение к озеру после подробной консультации на месте. Известен доступный вариант подъема от места впадения реки Чвахры в Юж. Марух (1750 м). На Чвахре стоит грузинский кош. Пастухи покажут путь к озеру.

2. Перевалом Аданге, связывающим самые крупные долины Абхазии, туристы пользуются давно. Теперь проложена дорога, по которой может проехать трактор или автомашина повышенной проходимости. Впрочем, машины здесь бывают редко, поэтому перевал почти не потерял своей туристской ценности, тем более, что можно идти по тропам минуя дорогу. Через 5 км некрутого подъема (от Юж. Маруха) дорога выводит к разделению реки Аданге на южный и северный истоки (1640 м). Для подъема на перевал чаще пользуются тропой, что идет по водоразделу истоков. Вдоль нее проложен серпантин современной дороги. Большую часть подъема идем в лесу (2—3 часа), выше вступаем в зону альпийских лугов и через час достигаем перевала Аданге (2305 м). С перевала далеко видны обе долины и спуск к Бзыби по правому склону к минеральному источнику “Черная вода” (абх. —Адзикуа).

3. Перевал Марух. Чхалтский участок ГКХ пользуется популярностью у любителей гор. Достаточно сказать, что на его северных склонах находятся крупные центры альпинизма и горного туризма Домбай и Теберда. Однако к западу от Клухорского перевала только перевал Марух доступен для массового туризма. Особую сложность представляют крутые Чхалтские склоны, разорванные отвесными стенами. Относительно простые перевалы на этом участке ГКХ—Птыш (2А) и Софруджу (2А).

Перевал Марух (1А, 2740 м) на протяжении веков связывал Абхазию с Сев. Кавказом и был более удобным для связи Цебельды и Алании, чем путь через Клухорский перевал. Осенью и зимой 1942/43 г. через Марух проходила линия фронта. Егерям из гитлеровской дивизии “Эдельвейс” противостояли пехотинцы 810-го и 808-го стрелковых полков. Трудности защитников перевала усугубляла ранняя зима. И все же советский солдат в неимоверно трудных условиях отстоял горы Кавказа.

Достаточно дня, чтобы из лагеря в устье реки Юж. Марух совершить налегке восхождение на перевал Марух. На ночлег желательно встать ближе к леднику, чтобы на перевале быть утром, когда горы еще не закрыты облаками.

Тропа идет левым берегом через лес, мимо коша, лагеря геологов и через 5 км пересекает левый приток—Карач (1900 м). Тут на границе леса и альпийских лугов стоит кош. Неподалеку водопад Азырт— место жарких боев с немцами осенью 1942 г., куда им удалось на короткое время спуститься.

Чуть выше водопада Азырт гряда огромных камней (след давнего оледенения), перед нею снежный мост и переход тропы на правый берег (тропа есть и по левому берегу, но там опасен для новичков скальный участок перед ледником). Через 3 км с подъемом тропа выводит к языку Южно-Марухского ледника (2365 м). В нижней части ледник спокойный — открытый лед, узкие трещины, выше—эффектная ступень ледопада и сияющие белизной фирновые поля в коридоре скал между вершинами Каракая и Марух-баши. В конце коридора сложный Южно-Каракайский перевал (2Б) в долину Аксаута.

Пересекаем язык ледника (на северо-восток) к последнему 200-метровому крутому взлету на перевал Марух. Его седловина представляет собой обширную верхушку ГКХ, срезанную древним ледником. На площадках остатки стрелковых ячеек, памятные обелиски. Белый шпиль одного из них виден далеко из долины реки Марух. Его поставили в 1963 г. участники массового восхождения из Карачаево-Черкесии. На мраморной плите надпись: “Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 810-го, 808-го полков, 394-й стрелковой дивизии, 155-й сдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть на Марухском перевале против немецко-фашистских оккупантов в 1942—1943 гг.”. Сверху вид на протяженную, почти безлесную долину реки Марух и Северо-Марухский ледник. К ним перевальное плато обрывается стеной крутых бараньих лбов, которые проще пройти в восточной части, где есть удобные террасы. По террасам—вниз на ледник, который пересекают и идут к тропе на перевал Халега, либо к реке Марух; тропа на ее левом берегу ведет к фермам и к селению Марух (2 дня хода).

На этом участке ГКХ после понижения с Клухорским перевалом вновь возвышается и несет вторую по высоте вершину Зап. Кавказа—Гвандру (3984 м). Гребни Главного хребта и его отрогов покрыты ледниками и снежниками, над которыми высоко подняты снежные и скальные вершины. В верховьях Сакена второй по протяженности абхазский долинный ледник (3,3 км). В четвертичном периоде по долинам Гвандры и Сакена сползали крупные ледники, которые придали корытообразную форму верховьям долин до отметок 1550 м.

В этот угол доходит меньше черноморской влаги, поэтому снеговая линия поднимается до 3000 м. Низ долин заполняют хвойно-буковые леса, в устьях рек и по склонам лепятся сванские селения. Вдоль рек к альпийским пастбищам проложены надежные тропы. Туристы не часто попадают в эти места, главным образом после перехода через ГКХ по пути на юг к морю. Между тем туристские возможности района гораздо шире. Незабываемыми могут стать несложные подходы в верховья долин (с остановками у минеральных источников) к альпийским лугам и ледникам.

Здесь есть технически сложные перевалы на северные склоны ГКХ в район Гвандры. Из Сакена через перевалы в Кодорском хребте можно выйти в Сванетию. Ждут своих исследователей маршруты через высокие отроги Клыч, Гуагуа, Могуаширха, которые свяжут между собой долины Клыча, Гвандры, Сакена, Ненскры.

1. Перевал Гуагуа (1Б, 3100 м) соединяет верховья Гвандры и Сакена. Можно совершить путешествие на 5—6 дней по обеим долинам с переходом через этот перевал. На слиянии Гвандры и Сакена бросается в глаза, что вода первой исключительно чистая, голубовато-зеленая, а второй — мутная (струи этих вод долго не смешиваются). Дело в том, что Гвандра течет среди гранитных пород, а Сакен в низовье—среди легко размываемых глинистых сланцев и песчаников. Разница особенно заметна после дождя.

Начало маршрута по ущелью Гвандры—в Омаришаре (855 м). За селением мост через Гвандру. Дальше лесная дорога поведет левым склоном ущелья. Сперва размашистый серпантин подъема, а с середины пути до минерального источника (всего 4 км) спуск уже по тропе. Рядом с рекой (1200 м) выход известково-железистой воды типа “нарзан”. Неподалеку на реке, на стыке твердых кристаллических пород и глинистых сланцев, десятиметровый водопад. В 1 км ниже, на правом берегу, еще один источник.

8. Схема маршрутов района Сакен - Гвандра

Левый исток Гвандры течет по короткой (5 км) долине, вдоль ГК.Х. В верхней части долины снежники и ледники, внизу альпийские луга, кош. За кошем, в 1 км от него, на луговине у реки прямо под перевалом Гондарай удобное место для лагеря (от селения Миндор 4 часа хода). На ночлег можно встать и выше, на одной из каменистых террас, откуда видны верхний цирк долины и перевал Гуагуа — снежная седловина в гребне левого скального пика. Между нею и ступенью бараньих лбов распластался небольшой ледник. Правее за скальным ребром пика залегает еще один ледник, более узкий и крутой. Ступень бараньих лбов высотой 200 м проще пройти в левой по ходу части, вдоль ручья. Дно долины завалено камнями. Пересекаем конус выноса и двухсотметровым снежником крутизной до 30° поднимаемся почти до середины ступени скал. Выйдя поверх бараньих лбов (2700 м), обнаруживаем морену и по ее гребню выходим на ледник. Несколько сот метров пологого подъема по поверхности закрытого ледника — и мы на перевале.

На западе панорама скалистых пиков, левее и ближе видна пила гребня Клыч, дальше — вершины Нахаров, под ними понижение скального гребня — перевал Гондарай. На востоке надо всем доминирует группа заснеженных вершин, повышающихся к югу — к вершине Могуаширха. Левее их перевал Мемул (1А, 3000 м) в Сванетию.

Прямо под перевалом Гуагуа снег и осыпи. Ниже видна терраса со снежником, по которому течет речка. Спуск на террасу по осыпному со снегом кулуару среди сглаженных выступов скал. За террасой ступень скал к следующей уже травянистой террасе. С ледников, расположенных южнее, на нее сбегают ручьи. Скальную ступень лучше обойти левее по склону с надежными полками.

Ниже пасется скот. Появляется тропа и широкими травянистыми полками спускается к левому берегу притока Сакена. Тропа идет вдоль реки, пересекает два горных потока и через 2 км переходит по снежному мосту на правый берег. Скоро начинаются кустарники и крутой спуск (200 м) на дно узкой долины реки Сакен (2100 м, от перевала 3 часа) (Если дальше маршрут идет вверх по ущелью Сакена (на перевал Мемул или Мырды), целесообразнее спускаться в него левым берегом притока по крутому зеленому склону без тропы к снежному мосту через Сакен у первых кошей). Вниз по Сакену идет тропа. Примерно через 1,5 км склоны ущелья расступаются и мы выходим на просторное днище долины, где среди лугов на протяжении 3 км извивается лента Сакена. Видны балаганы пастухов и за ними—начало леса. Слева Сакен принимает мутный поток Ачапары, стекающей с ледников горы Могуаширха. Напротив группы балаганов мостик через Сакен и переправа к основной левобережной тропе.

В лесу полумрак, настолько тесно стоят пихты и буки. На полянках папоротники выше роста человека. Попадаются грибы. Переход 10 км через девственный горный лес приводит к самодеятельному курорту у минерального источника (1300 м). Здесь почти у уреза воды несколько выходов щелочно-углекислой воды. Вокруг домики дачного типа, балаганы. Летом много отдыхающих.

Дальше по лесистой долине правым берегом идет разбитая лесовозная дорога. До селения Сакен 9 км. Постепенно долина заворачивает к западу. У подножия невысоких холмов зарастающее озеро. Юго-западнее его на одной из вершин узкого гребня высятся стены циклопической крепости IX—Х вв. Они сложены из огромных камней без применения раствора и тянутся через вековой пихтовый лес на 260 м, дугой заворачивая к северу. Ширина стен до 5 м, высота до 3 м. Стены такой же кладки прослеживаются по контуру вершины на 160 м.

В центре крепости на возвышенном месте квадратное (2Х2 м) помещение, от которого вниз по склону лучами расходятся каменные валы. Ученые предполагают, что здесь находился языческий жертвенник. Предполагают также, что в крепости укрывали скот, перегонявшийся местными жителями к высокогорным пастбищам Сакена.

Очевидно, крепость прикрывала дорогу через перевал Хида, связывавшую Сакен со Сванетией.

В 1 км ниже от дороги вправо по склону отходит тропа к верхнему селению Обургвани. Там на склоне горы Гуагуа возвышается сопка (1600 м); ее вершину венчают развалины древнего храма—самого высокогорного христианского памятника Абхазии.

Лесная дорога приводит к селению Сакен, известному далеко за пределами Абхазии по повести Г. Гулиа “Весна в Сакене”. На северной окраине развалины маленькой церкви, около которой до недавнего времени собирались местные жители в день святого Георгия. Отсюда до селения Генцвиш на Клухорской дороге 5 км.
ЧХАЛТСКИЙ ХРЕБЕТ
Чхалтский, или Абхазский, хребет, продолжая на восток Бзыбский, протянулся на 40 км вдоль ГКХ. Между ними пролегает глубокая долина Чхалты, крупного притока Кодора. Чхалта начинается там же, где и одноименный хребет, — от перевала Аданге, и заканчивается вместе с ним у селения Чхалта. Чхалтский хребет не является водораздельным в полном смысле этого слова. Реки его северного склона—Шоудиди, Квараш, Сибиста — впадают в приток Кодора, а южного—Зима, Копшара, Джампал — непосредственно в Кодор (см. схему 7).

Чхалтский хребет и его отроги сложены осадочными и вулканогенно-осадочными породами, которые во время горообразовательных процессов были смяты в складки в направлении к ГКХ. Долина реки Чхалты—типичная синклинальная—располагается в складчатом понижении. Долины рек, стекающих с хребта, врезаны поперек направления складок, поэтому их ущелья, как правило, узки, нередко с отвесными скальными стенами. Разнообразие форм складчатости, чередование мягких и твердых слагающих пород, обработанных древними ледниками, водой и ветром, определили рельеф этих гор. Вершины и гребни хребта в основном имеют мягкие формы, зеленые травянистые склоны. Средняя высота хребта около 2300 м. Над ним почти на 1000 м возвышается стена ГКХ, увенчанная скальными пиками и льдом.

Гребень Чхалтского хребта не везде поднимается выше своих отрогов. Высшие точки хребта находятся в его западной части: Ахсырхва (2745 м), Шоудиди (2748 м), Шхапидзга (3024 м). Современное оледенение незначительно—три каровых ледника площадью всего около 1 км²; два из них находятся на северных склонах Шхапидзги, один — в верховье реки Амткел. В верхних цирках на высоте более 2500 м лежат небольшие снежники, питающие горные озера и ручьи. В зоне выше границы леса повсюду следы древнего оледенения— сглаженные скалы, морены, озера. Языки древних ледников спускались гораздо ниже, например по долине Шоудиди до реки Чхалты. В этом районе развиты карстовые явления: подземные реки, пещеры, колодцы. С южной стороны отроги начинаются с высот 400— 500 м и захватывают зону предгорных колхидских лесов.

Близость к поселениям и богатые альпийские луга издавна определили эти горы как удобные пастбища. Поэтому здесь высока плотность троп, которые проложены обычно по верхам хребтов, обходя неприступные ущелья. Путешествия по тропам интересно дополнить несложными восхождениями, экскурсиями к историческим памятникам, ледникам. В верховье реки Амткел и у горы Шхапидзга имеются перевальные маршруты 1А—1Б. Туристы незаслуженно редко посещают этот район. Значительная часть его (гора Шхапидзга, верховье Амткела, долины рек Джампал, Копшара, Зима) еще ждет своих исследователей. Предупреждение: ущелье Амткела не имеет троп и опасно для прохождения (отвесные стены, камнепады, бурная река, густые колючие заросли).

1. Аблухвара — перевал Амткел. Маршрут начинается на Цебельдннском нагорье (см. схему 6), проходит по ущелью реки Келасури и через перевал Ачадара выводит на перевал Амткел и в долину Чхалты (2—3 дня). В селение Аблухвара из Сухуми через Цебельду дважды в день ходит рейсовый автобус. От поворота дороги в центре Цебельды до Аблухвары (7 км) интересно пройти налегке пешком, чтобы осмотреть сухой каньон, по которому миллион лет назад несла свои воды полноводная Амткел; дорога поднимается к перевалу Куабчара (5 км) между горами Прцха и Ахыста.

На 4-м км нужно сделать остановку для осмотра достопримечательностей. К юго-западу в верхней части крутого склона видна гряда скал, там чернеет пещера, служившая пристанищем человеку на протяжении 30 тысяч лет. Длина пещеры около 200 м, в конце ее — колодец.

К востоку от дороги крутая тропа через лес скалистым гребнем ведет к вершине Ахыста (717 м), где была важная крепость Апсилии. Сохранились остатки крепостных стен длиной 350 м, фундаменты строении. Ближайший родник находится севернее крепости, к нему спускались 200 м по узкой, крутой тропе. Воротная башня и восточная стена (в наиболее доступной части) сильно разрушены, видимо, при последнем штурме крепости во время нашествия арабов (первая половина VIII в.).

От перевала дорога через селение Гергемыш приводит в Аблухвару (8-й км), расположенную посреди благодатной долины. Селение продолжается и по другую сторону ущелья реки Схча. Идем по дороге, которая возле совхозной фермы разветвляется: правая ведет в селение Азанта и к озеру Амткел (6 км), левая—в ущелье Келасури. Примерно час спокойной ходьбы, и перед нами Чертов мост через реку Джемиле. Мост без перил. По нему можно пройти и за нависшей зеленью не заметить, что под ногами пропасть. Речка промыла каньон в толще известняков, ширина его всего 6—10 м, а глубина 50—60 м! Интересно дно каньона. Прозрачные струи текут среди высоких округлых меловых холмов, замедляются в естественных бассейнах.

За мостом просторный склон с живописными группами деревьев. В размывах после дождей здесь можно обнаружить предметы из погребений апсилов. Через 1 км ущелье правого притока реки Джемиле. За ним на скалистом мысу (между Джемиле и мертвым каньоном) руины древнего городища, названного, как и вышележащее урочище,—Лар. В зарослях самшита и орешника можно обнаружить развалы замшелых стен и террасы (попадаются осколки глиняных изделий II— VII вв.).

Тут же у дороги родник и дальше пасеки. От них вниз по склону через брошенные сады спускается тропка к мосту (около часа) через Келасури, омывающую подножие горы Чумкузба, до самой вершины обозримой с дороги.

Дорога заворачивает к северу и уходит в глубь ущелья Келасури. Пробитая для прогона скота на альпийские пастбища, теперь она расширена геологами, ведущими разведку по ущелью. Вокруг лес. Огромные буки, каштаны, липы перевиты лианами. Над вырезом дороги непроницаемые заросли лавровишни, понтийского рододендрона, азалии, ежевики.

От крепости Лар до крупного левого притока Келасури 8 км. На левом берегу притока выше дороги ровные поляны с остатками одичавших садов, ниже—живописные водопады. Дорога спускается вниз и скоро приводит к реке Келасури. Здесь обычно останавливаются на ночлег пастухи и туристы.

Ущелье стало теснее, дорога его левым склоном через 10 км приводит в ущелье реки Схапач. Перед мостом чистый родник, на другой стороне ровная лужайка под старыми каштанами, удобное место для лагеря (1050 м, от Аблухвары около 20 км).

Дальше идем вверх вдоль Схапача. В скалах правого борта ущелья выбита ровная без подъема тропа, по которой в тени деревьев легко шагать даже в жаркий день. Внизу яростно бьется Схапач. Ущелье глухое, на тропе встречаются следы медведя, кабана, дикой козы. Пройдя 4 км, попадаем в долинку с ручьем, вытекающим из мрачного лесного распадка. На левом берегу открытая поляна, есть места для палаток. Отсюда начинается долгий подъем на водораздел Схапача и Келасури (есть тропа и дальше по Схапачу, но она скоро уходит вверх). Тропа протоптана скотом, местами превратилась в желоб, до самого выхода на альпийские луга ее сопровождают отметки пастухов на буках. Подъем более 1000 м потребует не менее 3 часов. Наконец, лес кончается, еще 100 м по травянистым уступам—и мы на волнистом гребне (Этим маршрутом в обратном направлении идут в мае и часто в непогоду проходят мимо поворота тропы вниз, в ущелье, и движутся по гребню водораздела Схапач — Келасури дальше до границы леса. Там нет троп, спуск же труден и опасен. Ориентир для отыскивания нужного поворота тропы — резкое снижение (на 100 м) к лесу ровного до этого гребня. Тропу нужно искать от начала снижения в южном направлении, среди букового криволесья (помогут зарубки)).

Тропа идет дальше верхом хребта, открывая взору панораму Абхазии, альпийские пастбища, ярко-голубое небо, близкие облака. На севере выделяется скальный массив Химса (3156 м). Под ним исток Келасури. На западе над долиной Келасури дымчатый конус горы Дзыхва (2710 м), к югу над зеленью лесов поднята вершина Бол. Схапач (2240 м).

Переход 4 км по гребню заканчивается на обширной поляне с пастушьим кошем. Впереди горный кряж, тропа спускается к истокам реки Схапач и ведет по долине, заворачивая на восток, к перевалу Ачадара (2300 м); до его седловины не более часа хода. С перевала видны горы Чхалтского хребта в верховьях реки Амткел. Идем влево по тропе над лесистыми теснинами многочисленных ручьев, падающих в долину Амткела. На пути несколько кошен. Через 5 км от перевала попадаем на обширную сырую луговину (1840 м) с истоком Амткела. Тут сходятся тропы с пастбищ южного склона Чхалтского хребта с тропами из верховий Адан-ге и Амткела. Там, где Амткел, выйдя из скального цирка, поворачивает на 90° к югу, слева открывается перевал Амткел (1859 м), широкий, покрытый сочной травой. В период древнего оледенения его седловину выработал ледник, стекающий и в Аданге и в Амткел. Короткий спуск луговым склоном приводит к реке Аданге (1760 м). Вокруг альпийские пастбища, видны коши и небольшие стада.

2. Через Лыхту на Шоудиди. Чтобы попасть из Цебельды на пастбища Куламба, Ахсырхва или в долину Чхалты к минеральному источнику, пользуются тропой, идущей по отрогу Чхалтского хребта через вершину Лыхта. Для перехода в долину Чхалты потребуется 3—4 дня. На южном участке тропы вода есть не везде, что нужно учитывать при планировании маршрута. Есть два пути выхода на гребень Лыхты: через гору Мал. Схапач и по лесовозной дороге в ущелье реки Джампал. Первый сложнее, но проходит над озером Амткел (им рекомендуем пользоваться при прохождении маршрута с севера на юг). Второй проще и удобнее при подъеме.

От Джампальского моста (см, схему 6) разбитая дорога идет через селение Амткел к подножию горы Пшоу и серпантином поднимается на ее вершину (час хода). Лес кругом грабовый, попадаются лишь тонкоствольные буки. По камням мхи да лишайники. Дорога спускается к полянам с родником (1 км), где можно отдохнуть в тени одичавшего сада. Через ущелье видно село Георгиевское. Отсюда пути сходятся: по дороге вправо—в ущелье Джампал (Б), а вверх по тропе— на водораздельный гребень и вершину Мал. Схапача (А). Под горой Лыхта тропы снова сойдутся.

А. Отыскиваем тропу и выходим на гребень между ущельями рек Джампал и Амткел. На протяжении первых 3 км тропа идет полого, затем поднимается все круче через густой лес. Среди сплошного букового леса попадаются редкие поляны и лишь однажды родник. В 1 км дальше родника у тропы можно осмотреть карстовые воронки. В 5 км от вершины Пшоу—“место для сидения”, там издавна отдыхают пастухи. Отсюда открывается вид на глубокое ущелье Джампала и Чхалтский хребет. Еще 1 км—и тропа, образуя три зигзага, устремляется вверх к скальному карнизу. Затея небольшой спуск и отдых в урочище Ащилашара.

Впереди лесистый трехвершинный хребет. Тропа слегка спускается, а затем идет сплошной подъем 2 км. В одном месте тропа зигзагами вьется по почти отвесной скале. Начались заросли лавровишни. Вот и первая вершина, за нею протяженный спуск и такой же подъем на вторую вершину—Мал. Схапач (1800 м). На ней в окружении замшелых буков первый островок альпийского луга. Тропа дальше круто спускается на следующую седловину, занятую стройным буковым лесом. Ниже и правее из родников начинается речка Чамагвара. Вновь подъем, не надолго появились ели. Зона леса сменяется альпийскими лугами. Третья вершина (1940 м) позади. Справа от тропы в небольшой котловине лежит озерко Лыхта. Воду из него пить нельзя.

Б. Другой вариант подъема к озеру идет и дальше лесовозной дорогой через ущелье Чамагвары. После поляны с родником дорога минует одинокий дом и через 6 км приводит к Чамагваре, которая тут начинается от собравшихся вместе родниковых ручьев, скрытых в лесной чаще. Где-то глубоко внизу Чамагвара невидимо впадает в Джампал. Переходим по мосту. Дорога пройдет еще около 2 км, а нам нужно не проскочить ответвление вверх старой тракторной дороги, которая войдет по теснине Чамагвары тенистым буковым лесом. Довольно крутой подъем через 2 км выводит на просторную поляну урочища Чамагвара с раскидистыми буками, пастушьими балаганами и родником (от селения Амткел 4—5 часов хода).

Затем поднимаемся по крутому склону в буковом лесу. Просторно, тропы разбегаются и сходятся. Главное направление—вверх (по вертикали более 500 м), поворот вправо и подъем по ручейку на гребень. Обращают на себя внимание причудливые камни известняка изъеденные и сглаженные водой. По гребню достигаем ровной луговины. Здесь рядом в овраге есть ручей. Удобное место для ночлега (2 часа хода от реки Чамагвары). До верхней границы леса остается 1,5 км, тропа пересекает овраг и идет вверх, над началом эрозионных оврагов. Стало видно, что наш гребень соединяется с невысокой вершиной (1940 м). Нужно обойти ее справа и выйти на альпийский луг—урочище Адзмах.

Дальнейший путь—к горе Лыхта. Тропа минует зарастающее озеро Лыхта, на берегах его всегда есть скот, неподалеку стоит кош. После долгого подъема по лесу ровные луга радуют. Ниже на восточном склоне группа кошей. Следующая возможность остановиться у воды представится только в долине реки Лыхты (4 часа хода).

Тропа пересекает восточный склон горы Лыхта недалеко от вершины. В хорошую погоду стоит подняться на одну из ее вершин (можно управиться за час), с которой видны Цебельда, тающая в дымке лента Кодора, море, а в бинокль—корабли в Сухумской бухте. На востоке—зеленый гребень Чхалтского хребта, из-за которого выступают покрытые снегами вершины ГКХ от Псыша до Домбай-Ульгена.

Восточный склон Лыхты круто падает в ущелье и весь изрезан многочисленными водотоками. Обойдя по нему вершину, оказываемся над глубокой лесистой долиной реки Лыхты, куда предстоит спускаться. Несколько дальше тропа раздваивается: одна ветвь продолжается по водораздельному гребешку над обрывами. Отсюда в 2 км на северо-востоке виден следующий наш перевал — Куламба и путь подъема на него. Обидно терять высоту. Несколько лет назад была попытка провести новую тропу верхами, но ее быстро размыло. Поэтому продолжают пользоваться древней тропой, спускающейся к Лыхте. Граница леса отмечает середину спуска (на 700 м) в долину.

Серпантины тропы в буковом лесу приводят на дно ущелья с ручьем. Дальше идем его левым берегом. За лесистым гребешком стекает другой ручей (вдоль него пойдет наш подъем). У слияния ручьев часто теряют тропу при обратном прохождении маршрута: она вырублена в сланцах скалистого мыса и сразу незаметна. Здесь на поляне на дне тесного ущелья место отдыха. К двум ручьям с левого склона добавляется третий, образуется река Лыхта и тут же исчезает в темной щели меж скал; оттуда из глубины доносится шум падающей воды.

Идем вверх вдоль ручья до того места, где к нему сходит отрог горы Куламба. По его гребню проложена тропа не похожая на тропы округи: пологие зигзаги выработаны тщательно, со знанием дела. Тропу не портят ни снег, ни обвалы. Судя по всему, она сделана давно, но когда и кем—загадка. Несмотря на очень крутой подъем, идти по тропе удобно. Выше леса путь становится положе; пройдя еще 200 м над кромкой леса, поворачиваем к перевалу. Слева массив Куламбы (2365 м).

За травянистым перевалом Куламба (2200 м), огибая исток одноименной реки, раскинулись обширные пастбища. Над ними возвышаются скальные зубцы вершин Шхапидзги, правее—вершины Шоудиди и Ахсырхва. Вправо по перевальному гребню уходит тропа на южные склоны горы Ахсырхва. Нужная нам тропа спускается в северо-восточном направлении к пастушьим кошам (20 минут), рядом с границей кустарников. Тут часты облака и туманы. Исток Куламбы мощным потоком вырывается из грота в склоне горы. Пастухи-армяне покажут железистый минеральный источник неподалеку. В этих местах можно устроить ночлег. В верховье Куламбы сходятся тропы со всех концов Чхалтского хребта: с верховий реки Амткел, с пастбищ Гуарап, из долин Снбисты и Шоудиди.

Следующий перевал — Шоудиди (2455 м) находится в северо-восточном углу долины Куламбы, в 4 км от группы кошен. Справа от седловины скальные обрывы горы Ахсырхва (2737 м), слева начинается пологий гребень Шоудиди. Тропа хорошо натоптана.

Опытной группе можно рекомендовать восхождение на Шоудиди. Некрутой подъем (около часа) по скалистому поросшему травой гребню выведет на вершину массивной горы, которая с севера представляет собой 200-метровую отвесную стену. С вершины прекрасный вид на южный склон огромной Домбайской стены и на вершину Эрцахо в центре. Западнее угадываются контуры архызских вершин. Совсем рядом грозные башни со шлейфами осыпей, это Шхапидзга — высшая точка Чхалтского хребта. Внизу на десятки километров простирается глубокая щель долины Чхалты.

С перевала тропа сходит в долину, огибая обнажения скал и крутые участки. Дальше нужно придерживаться левого борта ущелья и идти к большому камню (2 км), у которого находится балаган. Эффектно смотрится правый борт ущелья—грозная стена ступенчатых скал с водопадами, отшлифованная древним ледником, когда-то спускавшимся до самой Чхалты. Перед лесом кош. Тропа входит в пихтово-буковый лес и скоро спускается к реке Шоудиди несколько ниже впадения в нее правого притока. Переправа и подъем (на 200 м) к поляне с высокой субальпийской растительностью. Верхом обходим обрывы и круто спускаемся к реке, чтобы переправиться на ее левый ровный берег и идти по нему к Чхалте (1—2 часа). Тропа минует поляны и отходит от реки. Дальше лес, увешанный мхами, поляна и крутой спуск среди огромных пихт и буков. В устье реки Шоудиди (1150 м) стоят геологи, на левом берегу — буровая вышка.

3. Озеро Пех — Джампал. Маршрут начинается из долины Чхалты, проходит через озеро Пех (называемое также Квараш и Гуарап), по девственным лесам ущелья Джампал и заканчивается в Цебельде. Есть тропы, пройти весь путь можно за 3—4 дня. Желательно добавить 2 дня на экскурсии (в этом случае захватите примус для ночлегов выше границы леса).

Тропа к озеру и перевалу Пех начинается от дороги, в 1,5 км от минерального источника Ангара, ниже по ущелью Чхалты (стр. 113). Отсюда набитая тропа взбирается по крутому лесистому склону между теснинами реки Квараш и безымянной речки, вытекающей из озера Пех.

Подъем можно начать и сразу от минерального источника. Нужную тропу отыскиваем на восточной окраине народного курорта, она ведет вдоль ручья в глубь леса. Лес смешанный (бук, пихта), прорежен старыми лесозаготовками. Крутизна склона постепенно возрастает, тропка забирает влево по склону через нетронутый горный лес. На полянах заросли ежевики. В сырых ложбинах густо растет высокий папоротник. Тропа может потеряться в густой траве, но это не беда: скоро мы выйдем на основную пастушью тропу. От народного курорта до нее можно добраться за час. Весь подъем до кошей 800 м займет 3 часа. Наконец, впереди просвет, и скоро мы оказываемся на верхушке зеленого холма (1935 м) в окружении стройных пихт. Ярко-зеленый луг будто парит над долиной. Вокруг просторно—не закрывая друг друга, стоят черно-зеленые пихты. Трудно оценить расстояние до громадной стены ГКХ, увенчанной скальными пиками, снегами и льдом.

Под пихтами добротные рубленые балаганы пастухов-сванов. Отсюда видны верхний озерный цирк и ручей, вытекающий из озера. От кошей к ручью идет тропа, по которой ходят за водой. Справа по ходу виден ручей, выбивающийся из склона горы. На границе кустарника и альпийских лугов тропа пересекает ручей, затем травянистым склоном выводит поверх ступени бараньих лбов (2175 м). За ними лежит озеро Пех. Черно-синее зеркало занимает все дно горного цирка. Прямо в воду спускаются замшелые скалы, альпийские луга различных оттенков, осыпи.

В тот же день можно пройти и перевал Пех, его седловина прямо над озером. Но озеро достойно особого внимания. На мягких травяных лугах, среди красноватых, причудливо сглаженных древним ледником скал уютно устраиваем палатки. За полдня можно обойти окрестности. Стоит подняться на верхушку бараньих лбов, полюбоваться яркими альпийскими цветами и увидеть панораму ГКХ. Стоит пройти к прозрачному ручью, за ним в завале крупных обломков скал (работа древнего ледника) рыбаки (в озере водится форель) устроили надежную хижину из камней, где могут поместиться несколько человек.

Другая экскурсия на 3 часа—к верхнему озеру, лежащему в цирке, врезанном в Чхалтский хребет, В 200 м выше. Огибаем озеро Пех справа. Тропа набирает высоту, обходя крутые участки. Скоро приходим к ручью, который живет лишь при переполнении верхнего озера. Тропа теряется. Но водоем уже недалеко. Он такого же синего цвета и лежит в глубокой котловине (2500 м) в окружении каменных башен, осыпей, лугов. На высокой террасе севернее озера — ацангуары. Вокруг богатая альпика, среди белых выступов скал целые букеты ромашек, горца розового, пушистой сон-травы, девясила.

За зелеными скалами Чхалтского хребта на востоке парит вершина Ходжал в Кодорском хребте. От верхнего озера есть перевал в соседнюю долину притока Шоудиди, отсюда можно пройти и к перевалу Пех.

От озера Пех до одноименного перевала 1,5 часа пути. У самого гребня пересекаем тропу, которая идет на восток к горе Гуарап (стр. 143). Вид с перевала Пех (2550 м) на юг довольно ограниченный. Обзору глубокой долины реки Арвеш мешает отходящий от перевальной седловины массивный травянистый отрог. Слева, отгораживая Арвеш от Кодора, поднимается ровный хребет Амткел. На западе, в 2 км от нас, высокий отрог—водораздел истоков Джампала. Там, где отрог отходит от Чхалтского хребта, — наш следующий перевал. К нему по крутому травянистому склону (в 100 м ниже гребня) идет тропа, точнее несколько прерывающихся троп.

Склон основательно изрезан водотоками, тропа повторяет их изгибы, увеличивая прямое расстояние почти вдвое. В 200 м внизу виден ручей. К выходу на перевал тропки собираются (и уже отчетливая тропа выходит на седловину), чтобы за ней вновь разбежаться в разные стороны. Здесь лучше спуститься прямо вниз к зеленым лужайкам среди замшелых камней. Влагу сочной траве дает близлежащий снежник—след зимней лавины. На лугу можно увидеть кладку из камней, оставшуюся от давней пастушьей стоянки. Рядом верховье реки Пырдгал, ее глубокая теснина. Пастбища на террасах правого борта ущелья называются урочищем Бол. Гуарап. Под ним на запад продолжается тропа. Впереди, примерно в 1 км, заметен крупный камень, возле него стоянка пастухов. Немало поучительного в их умении устраивать жизнь среди груды камней. Поблизости ручеек. На ночлег можно остановиться здесь (2100 м) или спустившись по тропе к реке Пырдгал, где в кустарнике можно насобирать дров. До следующего удобного места по маршруту несколько часов хода.

Отсюда несложно взойти на хребет Ахсырхва. Это займет полдня (с ранним выходом). За оставшееся до темноты время можно успеть перейти в долину реки Арвеш. Но лучше отвести на восхождение целый день. От стоянки пастухов тропа, набирая высоту, идет на запад. Через 0,5 км за отрогом откроется зеленый амфитеатр, врезанный в склон. В середине ровная, летом сплошь покрытая белыми цветами поляна с огромным расколотым камнем. Тут же в каменном желобе стекает чистый ручей, а из ниши выбивается холодный родник. Отсюда хорошо просматриваются противоположный склон ущелья, тропа на перевал к Арвешу и пирамидальная вершина “Сухая”, вся густо изрезанная кулуарами.

Дальше наша тропа может потеряться в складках склона и обнаруживается выше или ниже. Нужно забираться понемногу вверх, ближе к поясу скал. Кругом цветущие луга, заросли рододендронов на желтых скалах. До перевала в долину следующего истока реки Пырдгал 1,5 часа хода. За ним начинаются пастбища Ахсырхва. Гребень Чхалтского хребта тут резко понижается. На пути к нему лощина, заваленная крупными глыбами. Среди них ровные зеленые лужайки; от снежников, лежащих выше, струятся ручейки. За несколько минут спускаемся к ним и после короткого отдыха направляемся к низкой части гребня Ахсырхва. Вокруг альпийские ковры. Выделяются темно-синие бокальчики генцианов; желтые крокусы, подсвеченные солнцем, будто светятся изнутри. С гребня, куда скоро выводит четкая тропа, видна обширная долина реки Шоудиди. Далеко внизу микроскопические балаганы пастухов. Впереди в нашем гребне двойная вершина Ахсырхва, левее ее перевал в Куламбу. Еще левее длинный гребень отрога горы Лыхта. По ее склону над лесом тянется линия тропы в селение Амткел.

Для восхождения на более высокую, северную, вершину Ахсырхвы нужны ледорубы и соответствующий опыт. Переходим на северный склон Чхалтского хребта и оказываемся на седловине между вершинами Ахсырхвы. Отсюда путь на северную вершину — вдоль гребня по крутым травянистым полкам и несложным скальным уступам. С вершины открывается круговая панорама. Напротив парад вершин ГКХ во главе с Аксаутом, левее понижение долины Юж. Маруха, еще дальше горы Архыза — София, Пшиш. В том же направлении скальная пила горы Шхапидзга, ее подпирают, наползая друг на друга, серые осыпи. На западе ряд горных хребтов, спускающихся к морю. Возвращаемся в лагерь по знакомому пути.

Тропа на Арвеш хорошо утоптана. Пересекаем исток реки Пырдгал и тут же начинаем подъем наискосок по левому склону долины. Все выше поднимаемся над рекой, все выше и круче кажется склон Чхалтского хребта. Захватывающая картина, когда сразу можно увидеть весь свой путь на вершину. Обнаруживаем и несколько троп по склону, не замеченных там раньше. Это пастушьи тропы. Нередко они доходят только до коша или облюбованного пастбища.

Наша тропа через 30 минут выводит на гребень и резко заворачивает вдоль него налево. Совсем рядом высится изрезанная “Сухая” гора. Отрог, на который мы вышли, круто обрывается к “Сухой” горе, в его разрезе обнажены светлые легко разрушающиеся породы. Верх отрога составляет скалистый гребешок из голубоватых сланцев, внизу заросший рододендроном и криволесьем.

В этих зарослях, в развале скал, спрятан уникальный культовый памятник древних абхазов, обнаруженный в 1964 г. сухумским археологом и художником В. Орелкиным.

Огромный камень, почти правильный куб серо-голубого цвета, несколько сдвинут с гребня в сторону пропасти. Когда подходишь к нему сверху, поражает верхняя площадка камня (ровный, словно отшлифованный, квадрат 3х3 м), и возникает ощущение, что камень летит над пропастью. Верхняя площадка камня покрыта вырезанными изображениями топоров, крестов, символическими знаками и, к сожалению, автографами современных посетителей, не пощадивших замечательного памятника. Полагают, что здесь на протяжении 20 веков было пастушье святилище цебельдинских племен. В 60 м ниже на наклонной террасе остатки сооружения из крупных камней. К западу от него вросшая в луг плоская плита (1Х2 м) с пятью выдолбленными чашеобразными углублениями. Тут терраса круто обрывается в ущелье реки Пырдгал. Выше и севернее, по склону горы, здесь обнаружены остатки группы ацангуар. Стоя на уступе перед глубоким ущельем, за которым видны многочисленные пастбища, и вглядываясь в камни, легко представить себе, что в постройке хранились священная утварь, котлы для варки жертвенного мяса. На плите закалывали жертву, затем процессия пастухов двигалась к священному камню, где старейшины родов ставили свои родовые знаки, чтобы бог скотоводчества Айтар знал, чей именно скот он должен охранять.

Возвращаемся к тропе, которая скоро выводит на богатый альпийский луг чуть выше седла у “Сухой” горы. Отсюда начинается спуск в долину Арвеша. Сланцевые породы здесь разрушаются так, что водотоки резко глубоки, а гребни—узки. Слева характерная картина: крутой осыпающийся склон, по лезвиям гребешков выстроились шеренги пихт, из осыпей выбиваются роднички.

Тропа слаломным серпантином ведет по лезвию гребня. У границы леса гребень выполаживается. На этом ровном плече стоит пастуший балаган, неподалеку должен быть и родник. Отсюда хороший обзор ущелья Джампала. Тропа входит в буковый лес, и плотные кроны смыкаются над головой. Предстоит спуск в течение 2—3 часов. С высотой меняется растительность: бук, пихта, лавровишня, каштан. Попадаются грибы. Вот и группа старых тисов.

Мы на дне мрачного тесного ущелья с ручьем. Тут же вытекает родниковая вода, столь желанная после долгого безводного пути. Вокруг непролазные заросли лавровишни. Тропа покидает ручей. Получасовой подъем приводит на гребень, по которому уже спустимся к урочищу Баргана (0,5 часа). Утомляет долгое отсутствие видимости ущелья, только лес. Мягкая почва легко размывается дождевыми потоками, на прямых спусках тропа превращается в желоба среди аллей понтийских рододендронов и азалий. Доносится шум реки. Деревья расступаются, и мы выходим к деревянному домику пасеки в урочище Баргана. Арвеш шумит глубоко внизу, вокруг густой колхидский лес. За домом есть родник. Рядом на полянах можно остановиться на ночлег.

Следующий переход не из легких, если за день идти до села Георгиевского. Тропа минует чистый буковый лес, затем через заросли лавровишни с могучими каштанами выводит к реке Пырдгал. Живописный рубленый мост, под ним—заводь для купания. Ниже лесные реки Пырдгал и Арвеш сливаются, давая начало Джампалу. Переходим по следующему мосту на левый берег. Река исчезает из виду, и скоро тропа выбегает на светлую поляну с грушевыми деревьями. Дальше (час ходьбы от моста) пересекаем ущельице с ручьем, который щедрым водопадом выплескивается из каменной щели на тропу. Здесь даже в жаркий день прохладно. Тропа опять набирает высоту, карабкаясь по борту долины, пока не попадает в затененное ущелье нового притока Джампала. Отсюда двухчасовой подъем через буковый лес. В сырых местах папоротник в рост человека, деревья перевиты лианами, густой подлесок—настоящие джунгли.

Наконец взбираемся на открытый уступ с тисом ягодным. На обрыве деревья отступили, открылась часть долины. Затем пересекаем ущелье следующего притока Джампала. В нем сохранились реликтовые леса—крупные деревья самшита и гигантские (может быть, самые крупные в Абхазии) тисы. Примечательно дерево рядом с тропой. Это ствол тиса в несколько обхватов, который ближе к вершине разросся отдельными стволами, поднятыми к небу стройными колоннами. Все вместе напоминает готический храм. Дереву, наверное, более 1000 лет. Настоящий памятник природы!

Тропа спускается на дно ущелья, пересекает ручей, чтобы начать новый получасовой подъем уже к лесовозной дороге. Буковый лес стал светлее, видны следы лесозаготовок, а вот и вырубленная в скалах дорога. На ее повороте открывается удивительный вид: бархатные складки лесных склонов в верховьях Джампала, гребень, по которому мы спускались в Арвеш, выше— альпийские луга Чхалтского хребта и голубые зубцы горы Шхапидзга. Еще десяток минут хода — ив скальной нише обнаруживаем родник. Теперь видно, как высоко мы поднялись над Джампалом. На противоположном склоне густая тень долины Чамагвары. До села Георгиевского около 8 км. Дорога пройдет через пасеку и крутым серпантином спустится в живописную котловину с селением, отгороженную горой Пал от Цебельды. До Клухорской дороги, где в селении Чины заканчивается наш маршрут, еще 6 км.

4. По высокогорью Чхалтского хребта. Это путешествие позволяет увидеть сразу большую часть Зап. Кавказа с панорамных вершин, разведать новые спортивные маршруты в районе гор Таймас, Шхапидзга, Шоудиди. Туристам нужны опыт прохождения перевалов 1Б—2А, соответствующее снаряжение, а чтобы не связывать себя дровами,—примус. Весь хребет от селения Чхалта до перевала Амткел можно пройти за 3—4 дня, плюс дни на экскурсии, восхождения, исследования. Часть пути через верховья рек Арвеш и Пырдгал описаны в предыдущем маршруте. Добавим, что ныне здесь пасут скот в районе гор Гуарап и Куламба, связь между которыми эпизодическая, поэтому тропы в середине маршрута на участке Арвеш—Ахсырхва недостаточно отчетливы.

А. От пастушьих кошей в верховье реки Куламбы (стр. 133) до перевала Амткел—дневной переход. Тропа всюду идет выше границы леса. Для начала нужно выйти на правый борт долины Куламбы. Огибая ущельице правого истока реки, тропа уходит в сторону перевала Шоудиди и, дойдя до следующих кошей, разветвляется. Идем на запад в сотне метрах выше границы леса (другая ветвь от кошей забирает прямо вверх на перевал Сибиста в Чхалтском хребте).

Пейзаж довольно суров: склон каменистый, трава скудная, осыпи, в затененных местах снежники. Сланцевые породы здесь легко разрушаются под действием обильных осадков и перепада температур, поэтому весь склон изрезан оврагами. На юго-западе виды лесистых хребтов, понижающихся к морю, с глубоким непроходимым ущельем реки Амткел.

Через 3 км тропа достигает обрыва скал и обходит его с набором высоты 100 м. Дальше пересекаем русло ручья и поднимаемся на довольно округлую и просторную вершину хребтика (2350 м), круто падающего в ущелье реки Куламбы. Пологий спуск ведет на перевал (2300 м) к следующему притоку реки Амткел. Дальше, почти не меняя высоты, тропа пересекает (около 5 км) зеленые верховья этого притока—урочище Дзага (есть кош). Отсюда тропа спускается к протяженным, местами заболоченным пастбищам Тейха и через 8 км приводит на берег Амткела к сырой луговине, которая с едва заметным подъемом выводит на перевал Амткел.

Б. Есть и другой, технически более сложный, вариант перехода к перевалу Амткел от Куламбы — по северным склонам Чхалтского хребта. В этом варианте на маршруте отсутствуют тропы и почти нет стоянок пастухов. Ознакомившись с районом, можно разработать и самостоятельный маршрут, например вокруг горы Шоудиди (когда-то существовала трона), по северо-западным склонам Шхапндзги. Кто был в верховье долины Чхалты, тот помнит, как эффектно возносятся над долиной скальные перья, расчерченные полосами снежников.

На северный склон Чхалтского хребта к истоку реки Сибнсты можно попасть через перевалы Сибиста или Шоудиди (стр. 134), откуда есть тропка в верховье Сибисты. Возможен подъем н вдоль этой реки из долины Чхалты, вначале по тропе правым берегом, а дальше переходя с берега на берег, выбирая, где меньше заросли кустарника. На пути водопад и стена бараньих лбов, поверх которых альпийские луга; подняться к ним нетрудно левее водопада. Долина выполаживается. Прямо на юге, выше нас на 300 м,—перевал Сибиста. На запад к перевалу южнее башен Шхапидзги уходит долина левого истока Сибисты. Поднимаемся по ней через завалы камней, выходы скал, альпийские луга (левый берег ровнее). Впереди видны трапеция скальной вершины и правее—перевал Шхапидзга (2600 м) в долину реки Таймас. Выход на перевал по цепочке снежников. Обзор с него ограничен снежным плато у перевала и горами в верховьях долины, по которой будем спускаться на север. Идем по снежнику на дно цирка, слева недалеко снежная седловина на южный склон Чхалтского хребта.

На дне цирка несколько мелких озер (час спуска), дальше возвышается скальный останец, с двух сторон омываемый ручьями. Внизу обширный луг с извивающейся лентой речки, к лугу крутой спуск по осыпям, выходам скал, траве. На лугу хорошие места для ночлега (2100 м).

Окружающие это место заснеженные хребты смыкаются на юге в огромном цирке, на дно которого отовсюду стекают ручьи. Их собирают два истока реки Таймас, сливающиеся ниже каньона.

В верховьях левого истока есть выход на гребень Чхалтского хребта. Двигаться удобнее по склонам отрога, разделяющего истоки. Набирая высоту по осыпям, траве, разрушенным скалам, идем до конца долины и поднимаемся через узкую горловину в скалах на большой снежник (3 часа хода), в конце которого на юге есть перевал (1А, 2700 м) через Чхалтский хребет. К седловине крутизна снежника увеличивается, нужна страховка. На юг крутой спуск к тропе Куламба — Амткел.

Нам надо попасть в исток реки Амткел через перевал Таймас, куда от снежника (в западном направлении) ведет крутой получасовой подъем по травянистому склону. Узкое седло перевала Таймас зажато скалами (1А, 2700 м). Спуск на запад по разрушенным скалам и крутым длинным снежникам в направлении правого борта ущелья, на террасу, заваленную крупными камнями. С террасы видна вся верхняя часть долины Амткела. Во главе всего цирка двуглавая вершина, по обе стороны ее лежат снежники (под одним из них ледник) и перевальные седловины: южная—перевал Таймас и северная—в безымянный приток Чхалты.

Преодолев лабиринт крупных глыб и ступень разрушенных бараньих лбов, сходим на зеленые луга. Едва заметная тропка выводит к броду на левый берег с влажным лугом. Тропа вновь заставляет делать брод. Появляется кустарник. Тропа теперь четкая, мы вошли в зону пастбищ и скоро оказываемся у петли реки Амткел. Предполагают, что в глубокой древности Амткел стекал в Аданге, но был “перехвачен” рекой южного быстрее размываемого склона.

Отсюда расходятся тропы: на реку Аданге через перевал Амткел и на Келасури через перевал Ачадара (стр. 127).