Путеводитель по риму 01. 10 Вещей, которые надо сделать в риме

При этом в Ватикане имеются: собственный флаг (белый c желтым и перекрещенными ключами), деньги (раньше это была ватиканская лира, теперь — евро; на оборотной стороне монет до недавнего времени был изображен профиль Иоанна Павла II, теперь отчеканили Бенедикта XVI; кредитных карт тут не принимают вообще), марки, телефонные карты и интернет-домен (.va). Здесь издается своя газета, L’Osservatore Romanо, и вещает свое радио, Radio Vaticana, между прочим, на 61 языке. Есть вертолетная площадка, вокзал и 862 метра железных дорог, не говоря уж о невероятном количестве картин, манускриптов, драгоценностей и мраморов, хранящихся в Ватиканских музеях. Управляет Ватиканом римский папа, избираемый конклавом из 120 кардиналов, — в данный момент уже 266-й по счету. Роль правительства при нем играет Римская курия во главе с госсекретарем, а административными делами управляет кардинальская комиссия. Заняться ей есть чем: недавно, к примеру, выяснилось, что уровень преступности в Ватикане чуть ли не самый высокий в мире, примерно в 20 раз выше, чем в окружающей его Италии. Достигаются такие цифры в основном за счет уличных краж: разомлевший от окружающих шедевров турист — самая легкая добыча для карманника.

Туристы, кстати, едва ли не главный источник ватиканского дохода (прочие составляющие — отчисления национальных католических церквей, пожертвования верующих и операции с недвижимостью). Недавно умерший папа помимо своих путешествий прославился еще и тем, что впервые за много десятилетий умудрился свести концы с концами и даже вновь наполнил до краев опустевшую было ватиканскую казну.

КАК ПОПАСТЬ В ВАТИКАН
Это только кажется, что Ватикан неприступен. Действительно, всякий раз, как неосторожный фотолюбитель на площади Сан-Пьетро или излишне любопытный посетитель музея делает шаг в сторону от положенного маршрута, из-под земли вырастает блюститель порядка, который водворяет нарушителя обратно. Если, однако, подойти к делу чуть более основательно, сразу окажется, что лазеек — множество.

Подав заблаговременно заявку в туристическое информационное бюро на площади Сан-Пьетро (Ufficio Informazioni Pellegrini e Turisti), можно купить билет на экскурсию по ватиканским садам (Giardini del Vaticano) — тем самым, что так заманчиво смотрятся сверху, когда залезаешь на купол (пн-вт, чт-пт 8.45-13.20, вход — €10). Снизу интереснее всего взглянуть на садовый павильон Пия IV (Сasina di Pio IV, Пирро Лигорио, 1558-1562) - целый микрогород в городе с овальным двором и стенами-кулисами.

По средам случаются папские аудиенции. Чтобы проникнуть туда, надо заранее договориться с ватиканской префектурой (Prefettura della Casa Pontificia). За это даже денег никаких не возьмут. Все в той же префектуре можно, кстати, забронировать билет на рождественскую мессу в Сан-Пьетро. Если окажетесь в Риме 24 декабря, имейте в виду, лучшие места - ближе ко входу, справа: оттуда удобно разглядывать входящего в собор папу и всю остальную торжественную процессию.

Если же времени у вас слишком мало, чтобы дожидаться своей очереди в садах или в папских покоях, сходите в ватиканскую аптеку на улице Порта-Анджелика, где по льготным ценам отовариваются лекарствами кардиналы. Туда можно попасть и безо всякой пурпурной мантии, достаточно изыскать какой-нибудь рецепт и прихватить с собой удостоверение личности.

Главное — помните: на всех подходах к Ватикану стоят строгие служители, безжалостно отсеивающие неподобающе одетых. Препираться с ними бесполезно: ни в соборе, ни в музеях, ни уж тем более на папской аудиенции шорты, мини-юбки, блузки на бретельках и топы до пупка не допускаются категорически.
Ufficio Informazioni Pellegrini e Turisti
Piazza San Pietro,
06 69 88 44 66, 06 69 88 48 66,
пн-сб 8.30-19.00
Prefettura della Casa Pontificia
06 69 88 32 73,
пн-пт 9.00-13.00
Farmacia Vaticana
Via di Porta Angelica,
06 686 41 46, пн-пт 8.30-18.00, сб 7.30-13.00

ИЗБРАНИЕ ПАПЫ
Когда-то папой мог сделаться кто угодно — для этого даже не требовалось быть священником. C тех пор, однако, в законодательстве навели строгий порядок. Папа может быть избран исключительно конклавом из 120 кардиналов и только из их числа. Конклав собирается в течение 20 дней после смерти предыдущего понтифика и заседает, запершись в Сикстинской капелле, чтобы не получать никаких вестей извне. Собственно, название «конклав» произошло от латинского cum clavis, то есть «запертый на ключ». Раньше кардиналам вообще не полагалось выходить из капеллы, пока выборы благополучно не завершатся, но Иоанн Павел II постановил, что за его преемника будут голосовать с комфортом: каждому кардиналу предоставят отдельную комнату и уже из странноприимного дома членов коллегии будут на автобусе отвозить на заседания. Так в апреле 2005 года и происходило. Однако на этом прогрессивные нововведения закончились. Голосуют кардиналы по-прежнему — опуская бумажку с именем в урну. Потом специально выбранная комиссия подсчитывает голоса: если кто-то набрал две трети, то папа избран. Если никто — процедура повторяется и повторяется до бесконечности, пока кто-нибудь один не победит или пока не будет решено ограничиться простым большинством (61 голос). После подсчета бюллетени сжигаются - так кардиналы дают внешнему миру знать, чем завершился очередной тур. Если ничем — из трубы над капеллой будет виден черный дым; если же папу наконец избрали, дым делается белым — для этого в камин добавляют специальный состав. Вслед за белым дымом появляется самый старший из присутствующих кардиналов, который произносит ритуальную фразу «Habemus papam», то есть «У нас есть папа». Лишь после этого новый понтифик с балкона собора Святого Петра обращается к городу и миру.

ОРИЕНТАЦИЯ
Трастевере (Trastevere) — район веселый и непринужденный; здесь нет государственных символов, обязательных к посещению святынь, популярных музеев и штурмуемых японцами магазинов. Зато есть целые кварталы охристо-терракотово-рыжих строений, оплетенных багровеющим к зиме плющом, с бельем, перевешенным через улицу, как и положено на хрестоматийных итальянских видах. По вечерам двери в первых этажах открываются, обнаруживая бесчисленные питейные заведения. Местные одежные лавки, книжные магазины и табачные киоски тоже работают — чтобы непременно попасться на глаза тем, кто шатается тут по барам. Днем же видно, как из окон, будто в кукольном театре, выглядывают носатые старики и голосистые старухи. Стариков, правда, становится все меньше и меньше: Трастевере, некогда слывший самой подлинной, нетронутой, по-настоящему римской частью Рима, постепенно освоили художники, сотрудники рекламных агентств, иностранцы из римских отделений «Кока-колы» и прочая публика, падкая на местный колорит. В результате американский акцент слышится вокруг чаще, чем римский — с раскатистой «р».

Впрочем, сами римляне тоже наломали здесь дров: приводя город в приличествующий столице вид, они прорубили тут широченный, невероятно уродливый проспект, поначалу названный Королевским, потом перекрещенный в проспект Труда и окончательно водворившийся на карту в качестве проспекта Трастевере (viale di Trastevere). Улица эта бесцеремонно рассекла район на две неравные части, а вокруг нее выросло множество монструозных зданий — гимназий, больниц, фабрик, министерств. Однако романтических проулков, старинных церквей и живописных двориков между ними осталось еще достаточно.

Слева пейзаж поинтереснее. Вход на остров охраняют четыре мраморные головы на древнем (62 год до н.э.) мосту Фабричо (Ponte Fabricio) и обрубок башни Пьерлеони (Torre dei Pierleoni, X век). Выглядит башня довольно непритязательно, однако в свое время — в XI веке — она служила папской резиденцией. Из-за башни высовывается невысокая романская кампанила церкви Сан-Бартоломео-алл-Изола (San Bartolomeo all’Isola), основанной в X веке императором Оттоном III. В ступени, ведущие на алтарь, вделана мраморная средневековая чаша — скорее всего, она служила крышкой для колодца, оставшегося еще от храма Эскулапа (оттуда же, кстати, и колонны). Справа от нее стоит бронзовый арабской работы сосуд, в котором Оттон перевозил из Беневенто мощи святого Варфоломея. А больше от оригинального здания почти ничего и не осталось: в 1557 году его смело очередное наводнение. Нынешняя версия принадлежит Мартино Лонги Младшему (1624).

За церковью слева есть спуск к реке — там, за плотиной, на заостренном носу корабля-острова, загорают парочки и сидят понурые рыбаки. Иногда, как ни странно, у них клюет. Если же никуда не спускаться, то по античному (правда, переделанному в 1892 году) мосту Честио (Ponte Cestio) можно попасть в самую гущу Трастевере.

Заманчивого вида улочки расходятся отсюда во все стороны. Если вы клюнете на магазинные и ресторанные вывески, теснящиеся справа, то окажетесь на улице Лунгаретта (via della Lungaretta), проложенной в начале XVI века Юлием II и три столетия служившей в Трастевере крупной транспортной магистралью. Приведет она прямиком к главной площади квартала, Санта-Мария-ин-Трастевере, но только после того, как пересечет широкий малоприятный проспект.

Самое занятное на улице Анича (via Anicia) — Генуэзский дворик (Chiostro dei Genovesi, конец XV века, N12). Правда, попасть внутрь удается далеко не всегда: в бывший приют для генуэзских моряков просто так посторонних не пускают. Любопытствующим следует звонить в звонок, подписанный «Sposito», и надеяться на удачу. Если повезет, дверь откроет шамкающая старуха, точь-в-точь прислуга из сказок братьев Гримм, и, недовольно бурча, препроводит вас внутрь, к изящным колоннам, апельсиновым деревьям и мемориальной доске в честь первой в Риме пальмы (1588). К зданию приюта примыкает вечно закрытая генуэзская церковь — Сан-Джованни-деи-Дженовези (San Giovanni dei Genovesi, XV век). Впрочем, если местный служитель окажется поблизости, можно договориться, чтобы он провел вас в сад. Сад волшебный — похож на тот, что видела Алиса в замочную скважину.

Но главная церковь в этом районе скрывается за стеной — колокольню видно (это единственная наклонная кампанила в Риме), но внутрь попасть можно, только если свернуть налево на улицу Дженовези (via dei Genovesi), а потом направо, на Санта-Чечилия (via Santa Cecilia). Тут, правда, сразу никакой церкви тоже не будет, а будут одни только ворота. И только за ними обнаружится cначала лужайка, потом фонтан, а потом уже фасад базилики Санта-Чечилия (Santa Cecilia) с древними порфирными колоннами и средневековой мозаикой по всему фризу. Фасад церкви изрядно перестроен в XVIII веке, зато сама она основана еще при Пасхалии I. На алтарной мозаике папа-основатель фигурирует в левом углу в квадратном синем нимбе. С ним за компанию стоит апостол Павел со святой Цецилией, в центре — с огромными выпученными глазами — Христос, справа — апостол Петр с мечом и святые Валериан с Агатой. И еще пальмы, птица феникс, стадо доброго пастыря (эффектный белый на ярко-синем фоне) и небесный Иерусалим.

Благородная римская матрона по имени Цецилия, которой посвящена церковь, жила в V веке со своим мужем Валерианом на том самом месте, где сейчас стоит базилика. За отказ поклоняться языческим богам Валериана обезглавили, Цецилию же решили удушить горячим паром в ее собственной домашней парной-калидарии. Остатки калидария хранятся в правой части базилики (вход туда, правда, закрыт, и увидеть античные трубы не удастся). Из этой затеи ничего не вышло: святая провела в парилке три дня, радостно распевая гимны, и даже сделалась в итоге покровительницей музыки. Палачам пришлось рубить ей голову, и тоже безрезультатно. После трех попыток святую бросили умирать самостоятельно, а потом похоронили в катакомбах Сан-Каллисто. Легенда гласит, что в 1599 году, когда гробницу вскрыли, тело было абсолютно нетронутым: Цецилия лежала на боку, согнув ноги, будто спала. Мраморную статую, лежащую у подножья алтаря, Стефано Мадерно ваял якобы прямо с натуры. Над алтарем — резной мраморный балдахин Арнольфо ди Камбио (1283).

Изучив апсиду и алтарь, следует отправиться на поиски деревянной двери в начале левого трансепта. Если в нее постучать, на пороге возникнет фигура в белом клобуке и покажет табличку — «€2,50». Разговаривать с посторонними монашкам запрещено: они затворницы, даже мессы слушают, спрятавшись на забранных частой решеткой хорах. Туда вас и проводят, знаками указывая путь по внутренним монастырским лестницам и коридорам. На хорах скрывается, пожалуй, самая феерическая роспись во всем Риме — «Страшный суд» Пьетро Каваллини (1293). Фрески сохранились не полностью — во время перестройки 1540 года их замазали. Но впечатление все равно сильнейшее — в частности, потому, что на Христа с апостолами смотришь не снизу вверх, как обычно, а скорее сверху вниз, почти глаза в глаза. Трубящие архангелы и толпа грешников с праведниками — еще ниже, фактически за скамьями. А на боковых стенах виднеются фрагменты Каваллиниевых же «Сна Иакова» и «Обмана Исаака».

От когда-то процветавшего торгового порта Рипа-Гранде остались лишь голая набережная с мемориалом и ворота Порта-Портезе (Porta Portese), у которых базируется главный в городе блошиный рынок (старинные побрякушки и подделки под них - слева от главного входа, одежда - справа). Когда рынок не работает (то есть в любое время, кроме воскресного утра), эти места не очень-то подходят для прогулок. Так что лучше свернуть на улицу Мадонна-дель-Орто (via Madonna dell’Orto) и взглянуть на уставленный миниатюрными обелисками фасад церкви Санта-Мария-дель-Орто (Santa Maria dell’Orto, Джулио Романо, XV век). В свое время она была главным храмом для большей части окрестных цехов — огородников, мельников, купцов, птичников, торговцев фруктами, изготовителей пасты и прочих. Все они — включая подмастерий цирюльников — величаво именовали себя Università, университетами.

А чуть поодаль, на площади Франциска Ассизского (piazza San Francesco d’Assisi), стоит другая примечательная церковь — Сан-Франческо-а-Рипа (San Francesco a Ripa), построенная на месте странноприимного дома, где святой Франциск несколько раз останавливался. Если договориться со служителем, можно даже подняться по лестнице, ведущей из сакристии наверх, и попасть в его келью — с камнем вместо ложа и тремя иконами, центральная из которых считается единственным схожим (прижизненным) портретом святого. Из прочей утвари имеется резной алтарь, который, поворачиваясь вокруг своей оси, вдруг оборачивается шкафчиком-дарохранительницей.

В самой церкви — скопище пышных надгробий; самое впечатляющее — капелла Паллавичини-Роспильози в дальнем правом углу, где над бюстами сиятельных членов фамилии отплясывают наглые скелеты. А в левой части трансепта хранится последняя работа Бернини — статуя блаженной Людовики Альбертони (1674), вариация на тему куда более известной святой Терезы.

На противоположной стороне улицы, в глубине, виднеется церковь Сан-Кризогоно (San Crisogono, IV век). В ее истории — две кардинальные перестройки: одна в XII веке, когда за дело брался происходивший из Трастевере папа Иннокентий II (с тех пор осталась кампанила и мозаичный пол), и вторая — при кардинале Сципионе Боргезе, в 1620-1626 годах (тогда появились бесчисленные геральдические драконы и удивительная апсида — без фресок, но с позолоченными барельефами на белом фоне). За алтарем сохранилась еще мозаика конца XIII века, с Мадонной, младенцем и двумя святыми, Хризогоном и Иаковом. Теоретически, если удастся отловить священника и с ним договориться, можно посмотреть еще на остатки базилики IV века: раскопана стена апсиды с геометрической росписью, бледные фигуры святых VIII века и история святых Бенедикта и Сильвестра (XI век).

Дальше с проспекта Трастевере надо сворачивать — благо как раз под боком у Сан-Кризогоно начинаются магазины и рестораны Лунгаретты, которая выведет прямиком на главную площадь квартала, Санта-Мария-ин-Трастевере (piazza di Santa Maria in Trastevere). В центре ее устроен восьмиугольный фонтан с чрезвычайно удобными ступеньками. Днем они покрыты сплошным слоем отдыхающих туристов вперемешку с бомжами, а по вечерам на площадь стекаются вообще все — и приезжие, и местные, и римские иностранцы: любой клубно-танцевально-алкогольный маршрут в какой-то момент обязательно выводит сюда. Так что пятничными и субботними вечерами пространство вокруг фонтана забито народом не хуже концертной площадки. Вдобавок тут непрерывно что-нибудь происходит: то глотают шпаги, то жонглируют факелами, то просто ссорятся местные панки.

Помимо удобства, у людей, которые тут собираются, есть и еще один резон — церковь Санта-Мария-ин-Трастевере (Santa Maria in Trastevere), которая особенно хороша по вечерам, когда мозаики на фасаде подсвечиваются и их золотистый фон испускает отраженное сияние. Мозаики — XIII века, как и кампанила; весь остальной фасад переделал в начале XVIII века Карло Фонтана. Сама же церковь намного старше — это едва ли не самая древняя христианская базилика в Риме. Ее основал папа Каликст (337-352) на том месте, где за несколько десятилетий до Рождества Христова из-под земли вдруг забил черный маслянистый фонтан (нефть — утверждают позднейшие ученые). Позже диковинное явление сочли провозвестием явления Мессии, и место, откуда фонтан вырвался, стали почитать как святыню (в нынешней церкви оно обозначено черным кругом на ступеньке пресбитерия). Когда стало возможно строить настоящие, а не потайные храмы, папа Юлий I воздвиг тут базилику, которую, как и большинство древних римских церквей, основательно переделали в XII веке при Иннокентии II (на строительство пошел мрамор из терм Каракаллы, а самого Иннокентия погребли тут же, в античном порфирном саркофаге, вытащенном из замка Святого Ангела). То немногое, что сохранилось от первоначального здания, развешено по стенам портика вместе с мраморными обломками из соседних катакомб. В XVIII веке базиликой занялись снова, но, к счастью, главное осталось нетронутым: спасся великолепный мозаичный пол в технике косматеско, а в апсиде по-прежнему сверкают мозаики. Их выкладывали уже после смерти Иннокентия: папа изображен там без квадратного нимба, зато с миниатюрной моделью церкви. Ему составляют компанию святые, окружающие Христа и Мадонну, пророки и рука Всевышнего, тянущаяся из облаков. В конце XIII века добавилась история Богоматери, которую Пьетро Каваллини выложил по заказу кардинала Стефанески (заказчик изображен в самом центре, вместе с Мадонной и апостолами). Кроме мозаик стоит взглянуть еще на деревянный резной потолок с росписью Доменикино и на древнюю икону в капелле Альтемпс. И — уже выходя — еще раз на мраморный коллаж в портике.