Бондарев Н. Д. Архыз и Большая Лаба. М, 2002

• Для акклиматизации интересно налегке пройти по хр. Чегет-Чат от Софийского Седла до панорамной г. 2970. Маршрут протяженностью около 6 км идет вдоль гребня в зоне 2600-2700 м. По пути можно разглядеть изрезанный ущельями Софийский хребет и глубокую теснину Кизгычской долины.

От Софийского Седла вначале идем лугами софийского ущелья. На г. 2970 поднимаемся прямо по гребню с заходом со стороны Кизгыча. С вершины виден аул Архыз. На софийскую дорогу ведет прямой спуск пастбищами, осыпями и полосой редкого соснового леса (крутизна 30°). Кольцевая экскурсия из долины Софии займет 7-8 ч.

• На вершину г. Софии идет самый простой маршрут 2А к. сл. со стороны Зеленых озер. Ледник Ю. Софийский расположен под огромной 500-метровой предвершинной стеной. Высоко на уступах скал днем отдыхают туры. Их нередко выдает звук сорвавшегося камня. На востоке ледник ограничен отрогом (есть места для палаток). С его вершины по снежникам и некрутым склонам, заваленным разнокалиберными камнями, идет несложный подъем в северном направлении на Софийский гребень (350 м). За ним резкий обрыв.

В глубине, в окружении частокола мрачных зубцов скал, распластался Б. Софийский ледник. Дальше поднимаемся по гребню. На север круто падают наклонные плиты, на юге - отвесная осыпающаяся стена. Поднявшись на 20 м по краю крутого снежника (страховка через острые зубцы гребня), попадаем на седловину, вернее, в щель с колодцем, заполненным водой. Здесь хорошее место для отдыха.

Выбравшись из щели, оказываемся на острие предвершинного гребня. Впереди уже близко купол вершины. Самая сложная и ответственная часть восхождения - острый гребень с "жандармами" (их проходить "в лоб" или обходить над пропастью!) С вершины открывается круговая панорама значительной части Зап. Кавказа. Истоки бассейна Б. Зеленчука, вершины и перевалы просматриваются как на рельефной карте.

Долина р. Кизгыч вытянута с севера на юг (по ней от Архыза до ГКХ напрямую около 30 км) между хребтами Ужум и Чегет-Чат. Будучи менее доступной, чем соседние долины, она сохранила свои леса почти в неприкосновенности. В верховьях Кизгыча находится объявленный памятником природы девственный пихтарник, где растут самые высокие деревья в нашей стране (до 60 м).

В 1968 г. в Кизгыч выпустили 14 зубров из Окского заповедника. На Кавказе зубр был истреблен бесконтрольной охотой к началу XX в. Последний экземпляр убили в годы гражданской войны. В то время в зоопарках мира оставалось всего 48 голов этих животных, среди которых было и несколько потомков кавказского зубра. В числе первых шагов заповедного дела молодой республики была закупка (1929 г.) за границей нескольких зубров, которых поселили в Беловежской пуще и в Кавказском заповеднике на М. Лабе. Животные успешно проходят реакклиматизацию в наших лесах. Стадо в Кизгычской долине насчитывает около 50 голов. В долине строгий заповедный режим, проход только по пропускам (за разрешением нужно обращаться в контору Тебердинского заповедника, к которому отнесен Архызский участок).

Реку Кизгыч питают более 20 ледников общей площадью 13 км². Среди них самый крупный архызский ледник - Бугойчат. Вход в долину Кизгыча со стороны аула перегораживает высокая, густо поросшая хвойным лесом сопка (1630 м). С запада ее крутой бок омывает р. Кизгыч, проселочная дорога огибает сопку с востока. Сразу за мостом на высоком берегу Б. Зеленчука видна ограда заповедника и великолепный сосновый бор. Дорога заворачивает к югу. Лес становится смешанным. По сторонам среди зарослей можно разглядеть округлые холмы и гряды - остатки морены.

Когда-то в древности по Кизгычу спускался могучий долинный ледник. Он не смог срезать сопку-останец и обошел ее с двух сторон. За гребнем моренного вала (первый км от моста) в окружении темного леса вдруг открывается яркая светло-зеленая равнина. Когда ледник отступил, моренный вал стал плотиной для крупного озера, которое занимало ложбину между г. Красной и останцем. Постепенно оно заносилось обломочным материалом и мелело. Исследователь Кавказа Н. Я. Динник в конце XIX в. еще застал здесь цепочку зарастающих озер. Теперь среди наступающей зелени поблескивает лишь одно небольшое озерцо.

Здесь сохранилось очень редкое реликтовое растение теплого третичного периода - вахта трехлистная, в начале лета она покрывается розовыми цветами. На 5-м км выходим на берег полноводного Кизгыча. В голубоватые струи спускаются красные конгломератовые скалы. Тропа лепится по уступам и мимо висячего мостика гидрологов ныряет в густоту деревьев. Лес напоминает старый парк. Прохлада рощ, медовый зной полян, зеленоватый полумрак под кружевом листвы, яркие краски цветов, неба, облаков. Правый борт ущелья составляют скалы сиреневого оттенка, прорезанные темными расщелинами, где среди пихт сбегают говорливые ручьи.

На 7-м км за ручьем памятник. Летом 1942 г. на этой поляне партизаны громили гитлеровских захватчиков. От памятника начинается тропа на пер. Чигордали в Марухское ущелье. Через 2 км пересекаем р. Чигордали (1490 м). На ней в получасе ходьбы есть живописный лесной водопад. Пространство между ручьями занято развалинами, заросшими кустарником, - это остатки средневекового аланского поселения. Встречаются одичавшие фруктовые деревья. С незначительным подъемом идем через поляны то у самой воды, то в отдалении. Сквозь дымку проступают снежные вершины и широкая седловина пер. Куреллы с л. Бугойчат. Ниже массивный бугор, названный за характерную форму "Тюбетейкой".

Обрывистый берег обходим верхом пихтового леса. Дальше путь лежит через густые заросли ольховника с многочисленными протоками. Нужно идти вброд, что несложно, исключая периоды сильных дождей и бурного таяния ледников. Одолев протоки, оказываемся на дне широкой долины. Лес отступил на склоны, Кизгыч течет свободно двумя-тремя рукавами. Здесь (15-й км, 1540 м) обычно переправляются на левый берег, по которому идет торная тропа в урочище Кизгыч-Баш.

Брод нужно искать на перекатах, где река шире. Обычно глубина реки не превышает 1 м, но быстрое течение требует надежной страховки. За переправой одна за другой, разделенные полосами ольхи и кленов, сменяются прибрежные поляны, где стебли гигантских трав и белые кружевные зонты борщевика смыкаются над головой. Впереди, немного правее, высится массив г. София. Сама вершина невидна, ее скрывают зазубренные утесы. К ним примыкает зеленый хр. Чегет-Чат. Как раз на стыке виден пер. Софийское Седло, а под ним - поляна Бага-Тала. Там, на берегу чистого ручья, стоит хижина - приют егерей заповедника (21-й км, 1600 м).

Дальше тропа вводит в густой темнохвойный лес. В обступившей чаще не видно старых деревьев, хотя много упавших. Своеобразие пойменного леса состоит в том, что рукава Кизгыча часто меняют свои русла и бурные потоки проламывают себе дорогу прямо через чащу. Оставленные водотоки с годами зарастают молодняком до следующего прорыва.

На выходе из пойменного леса от основной тропы отходит тропка к кладке через Кизгыч (23-й км) и пер. Бугойчат. Здесь из глухих теснин навстречу друг другу вырываются два бурных потока - Кизгыч и Бугойчат. По их крутым склонам сохранились дремучие леса. Наша тропа пошла на подъем, извиваясь среди громадных, в несколько обхватов, пихт. Полумрак и тишина. Сквозь зеленый свод не пробиваются слепящие лучи солнца. Камни и корневища покрыты мхом. Через редкие папоротники сочится ржавая вода. В прохладном воздухе стоит запах смолы и прелых листьев. Нельзя не восхищаться силами природы, создавшими этот лес, где встречаются великаны высотою в 60 м. Им уже более 700 лет!

Трехсотметровый подъем выводит на край обрыва. В глубоком ущелье бушует вспененный Кизгыч. Впереди видна ступень, перегородившая долину. В массиве "бараньих лбов", покрытых густым криволесьем, зияет черная щель. Оттуда доносится глухой рокочущий гул водопада "Чертова мельница". Обойдя овраг с ручьем, оказываемся непосредственно над водопадом (26-й км), который скрывают сплетенные ветви берез и кленов. В гудящую воронку есть тропка. Спускаться нужно с большой осторожностью, склон крут и заканчивается обрывом. Воды Кизгыча тугой струей низвергаются в глубокий колодец, вскипая, бьются о каменные стены и с ревом устремляются по извилистому наклонному тоннелю. Трудно оторваться от этого гипнотического зрелища. Старожилы рассказывают, что водопад работает как мельница: все перемалывает, и бревно, попавшее в него, разбивается в щепы.

Впереди новая развилка долины. На слиянии рек Кизгыч-Баш и Салыннган растут старые пихты. Это урочище Кизгыч-Баш. Пересекаем обширный цветущий субальпийский луг. На юге открывается долина р. Салыннган, называемая еще "Долиной водопадов". В ее верховьях сквозь частокол черных пихт просвечивают снега ГКХ, и над ними рогом в небо вонзается вершина Чиганак. У слияния рек (28-й км, 1800 м), под раскидистыми пихтами, отличные места для палаток. Здесь пересечение нескольких маршрутов. Отсюда в однодневных экскурсиях можно ознакомиться с Зелеными озерами, пятикаскадным водопадом Беш-Чучхур, "Долиной водопадов" и оз. Миронова.
М59. Урочище Кизгыч-Баш - водопад Беш-Чучхур - Зеленые озера (однодневная экскурсия).

В 1,5 км от лагеря в полноводную быструю р. Кизгыч-Баш вливается светлый ручей Беш-Чучхур из Зеленых озер (в подкове гор Софии и Чучхур-Баши). К Кизгычу он падает красивым пятикаскадным водопадом. Вдоль ручья идет путь к его истокам. По левому берегу р. Кизгыч-Баш проложена тропа. Она приводит к нижней ступени Беш-Чучхура. В скальной щели в обрамлении густого кустарника пульсирует серебристая лента, клубясь облаком водяной пыли.

Чтобы увидеть все каскады, нужно подняться на борт отрога. Это совпадает с маршрутом на Зеленые озера. Перейдя Беш-Чучхур и продолжая двигаться вдоль Кизгыча, в густых зарослях криволесья находим сухое русло водотока с высокой травой, круто уходящее вверх. По этому желобу зимой сходят лавины, а сейчас это удобная "лестница" наверх. Через 0,5 ч заросли криволесья остаются ниже. Теперь по старой осыпи несложно свернуть к Беш-Чучхуру и верхней ступени водопадов. По каменному отполированному желобу с шумом, перехлестывая через край, несется белая смесь воды и воздуха. Криволесье проще проходить верхом. На обратном пути можно увидеть все ступени водопада. Самый крупный из них -средний (около 25 м).

Сильная группа в один день может побывать и на Зеленых озерах. На уровне верхнего водопада нависает пояс желтых скал. В них, ближе к водопаду, найдем удобный для подъема травянистый желоб. Выше долина Беш-Чучхура перегорожена высокой каменной грядой - наследием древнего ледника. Здесь река срывается еще одним водопадом. Над ним (2500 м) открывается верхняя часть долины. По дну просторного амфитеатра, образованного скалами и осыпями, среди невысоких холмов, сочных лугов и зарослей рододендрона извивается Беш-Чучхур.

Три основных истока круто сбегают по склонам. Средний вытекает из Зеленых озер. Наш путь вдоль него - на верх очередной ступени каровой лестницы. Каньон обходится левее. Там, среди моренных наносов, покоятся два крупных озера, соединенные протокой (2750 м). Вода в них мутная, необычного оттенка малахитовой зелени. Даже в августе по поверхности плавают оторвавшиеся от прибрежного снежника белые "айсберги". Отсюда хорошо видна вся подкова окружающих гор. На севере возвышается 500-метровая стена вершины Софии. Видны перевалы Чучхур и Заячьи Ушки (М41).
М60. Перевалы Кизгыч и Сатхаро.

Маршрут с Кизгыча на минеральные источники Бзыби проложен туристами еще в довоенные годы, когда первые группы ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий) начали осваивать Зап. Кавказ. После распада СССР по ГКХ прошла граница, и маршруты в Абхазию прекратились. Теперь со стороны Абхазии возможны только траверсы южных склонов перевалов в самой верхней части, и то по согласованию с погранслужбой. Но ситуация постепенно улучшается, и со временем маршруты в Абхазию возобновятся. А пока в путеводителе мы даем информацию о южной стороне ГКХ лишь применительно к траверсам и заключительной части подъема на гребень.

От устья р. Беш-Чучхур уже видна верхняя часть Кизгычской долины. Над ее лугами возвышается ступенчатая пирамида г. Кизгыч-Баш (3434 м). Потребуется час, чтобы подойти к подножию "бараньих лбов", замыкающих долину. Путь идет вдоль реки, где меньше скрытых травой ям и валунов. Перед самым подъемом предстоит переправа через бурный поток Мысты-Су, вырывающийся справа из узкой каменной щели. Вдоль него можно выйти к пер. Кизгыч Ложный. В узком месте через поток можно перепрыгнуть, но обязательно со страховкой. При большой воде нужно искать переправу ниже - вброд или по снежному мосту. Теперь стена "бараньих лбов" видна полностью: от плеча г. Кизгыч-Баш до острого пика в заледенелом массиве г. Алан. Ее вершина, усеченная черная пирамида, возвышается над долиной. "Бараньи лбы" менее круты в западной части.

Склон местами зеленеет кустиками рододендрона и травой. Скалы разрушены, можно подниматься как по ступеням. Часовой подъем выводит на каменистое плато между ледниками. Бугры и впадины свидетельствуют о недавнем присутствии ледника. Скальные породы и щебень едва задернованы, но места для палаток найдутся. Отсюда интересно пройти немного на запад и с водораздела посмотреть на большой, изрезанный трещинами л. Кизгыч-Баш и мрачные отвесы г. Чучхур-Баши. Продолжив путь по леднику, можно выйти на пер. Кизгыч Ложный.

На плато можно попасть и обходным путем - через л. Кизгыч-Баш, минуя опасную переправу через Мысты-Су. Этот путь длиннее, но проще. Выход под л. Кизгыч-Баш и подъем на бугристое плато описаны на с. .

Отсюда хорошо просматривается л. Джал с характерной снежной террасой, полого выводящей вдоль склонов г. Алан к просторной седловине пер. Сатхаро. Перевал Кизгыч (1Б, 2997 м) гораздо правее и невиден за откосом г. Кизгыч-Баш. Обойдя его (снежник, морена), меняем направление с юго-западного на западное. Теперь в 1 км видим скалистый гребень перевала. Склон становится круче, последние 100 м - до 30°. От устья р. Баш-Джол 5 ч подъема.

В 1942-1943 гг. пер. Кизгыч стал местом ожесточенных боев. Немцы пытались через этот довольно сложный перевал выйти в тыл защитникам Марухского и Санчарского перевалов, где действовали основные силы. В суровую осень 1942 г., которая уже в сентябре здесь стала зимой, на перевал со стороны теплого Сухуми поднялись отряды необстрелянных бойцов. Множество стрелковых ячеек, сохранившихся в скалах гребня ГКХ, обилие других следов войны, которые находили туристы в послевоенные годы, свидетельствуют об ожесточенных боях. Теперь на перевале памятный обелиск, установленный московскими туристами. А к юго-востоку от седловины гребень ведет к "Скале Молчания". Такое название дано высотке в память о воинском подвиге двух советских солдат. Во время боевой операции ночью они сорвались в пропасть, но не выдали криком своих товарищей.

Перевал Сатхаро (1Б, 2800 м) находится также в ГКХ, но километром восточнее и выводит в исток р. Сатхаро. Для подъема на него можно воспользоваться маршрутом на пер. Кизгыч. При этом нужно пересечь л. Джал в верхней части с запада на восток. Однако интереснее выйти на перевал другим путем. Стена "бараньих лбов" под л. Джал выглядит грозно, но в восточной части, левее водопада, имеется несложный проход наверх. Туда, под острый скальный пик, тянутся три морены. Переправившись через бурные потоки (2150 м), удобнее подниматься гребнем средней морены.

Достигнув подножия крутых скал, нужно пройти вдоль них к востоку (100 м) до удобного для подъема желоба. Слева над линией подъема опасно нависает язык ледника г. Алан. Куски разбившихся ледяных глыб под ногами укажут границу запретной зоны. Выше "бараньих лбов" (1 ч от переправы) склон становится круче. Осыпи чередуются со снежниками. Проще подниматься недалеко от левых (по ходу) скал. Примерно через час выходим на л. Джал. С севера на юг он разделен снежным гребнем. Отсюда и название л. Джал -"грива" (карач.). При этом восточная, более высокая и пологая часть полностью закрыта плотным снегом, а западная - открыта.

Идем снежной равниной левее ледяного гребня и через 1,5-2 км оказываемся перед тремя седловинами в ГКХ. Правая по ходу - пер. Сатхаро. На гребень ведет крутая (до 45°), но короткая слежавшаяся осыпь. С перевала на западе в 1 км хорошо виден пер. Кизгыч и вершина г. Кизгыч-Баш, севернее - громадная черная стена г. Чучхур-Баши, за которой виднеется г. София. На юге зеленеет Бзыбский хребет, а на востоке под вершиной Алан - ледник и обширная снежная седловина перевала Партгали к притоку Бзыби.

Прямое ущелье р. Салыннган ориентировано точно на юг. В его глубине на расстоянии 5 км блестит обледенелый гребень ГКХ. Цель экскурсии - добраться до его подножия и осмотреть доступный л. Салыннган. Замечательна и сама долина. Ее склоны ближе к реке состоят из сплошных отвесных стен, между ними "корыто" почти стометровой глубины, вырезанное древним долинным ледником.

Выше склоны довольно пологие, покрытые осыпями, травами и снежниками. За зиму здесь накапливается много снега. Часть его сходит на дно ущелья сокрушающими лавинами. Следы их - конусы, мосты из спрессованного снега - разбросаны по всей долине.

Где-то наверху начинаются ручьи, на обрывах они образуют водопады. Их здесь более тридцати. Отсюда и название "Долина Водопадов".

Если через р. Кизгыч-Баш нет кладки, то переправа вброд будет серьезным испытанием. Течение реки сильное, быстрое, а дно, заваленное крупными камнями, коварное. Можно угодить в глубокую яму. Обязательна страховка. Проще перебраться выше по реке в 300 м, где обычно до конца лета сохраняется снежный мост (проверьте его прочность!). Возвращаться по другой стороне тяжело: правый берег, крутой и неровный, зарос непролазным криволесьем и рододендроном. Лучше обойти поверху, несмотря на 100-метровый набор высоты.

Сухое русло водотока выводит к полосе чистого, без подлеска, пихтового леса. По нему легко спуститься к слиянию рек. Сама "Долина Водопадов" безлесная, хотя граница леса для этих мест на 200-300 м выше уровня устья р. Салыннган. Видимо, сказывается открытость долины и регулярность сокрушительных лавин.

Зато не найти в Архызе другой долины, столь богатой альпийским разнотравьем. Пестрые ковры сменяются то сплошь розовыми, то синими полями. Слева и справа на гранитных уступах шумят и сверкают водопады. Сплошные струи, бьющиеся в желобе, превращаются в клокочущие белопенные каскады и целые занавесы из падающей воды. Через 3 км на пути встает крутой вал "бараньих лбов" с конечной мореной давно отступившего ледника. Речка падает сверху в теснину обвалившихся скал. В глубине среди глыб и остатков лавинного снега виден клокочущий поток. Забирая правее, поднимаемся поверх уступа среди зарослей рододендрона. Поскольку снег стаивает пятнами, здесь всегда можно увидеть цветущие рододендроны, для которых только что наступило лето.

За валом (1900 м) открывается широкая, с ровным каменистым дном долина. Среди камней спокойно извивается речка. Долину замыкает скалистая подкова. Среди скал, похожих на башни, купола и стены замка, сияют обширные снежные поля. Через уступ переваливается язык л. Салыннган, из-под которого вытекает наша речка. Пик Чиганак вырос и выглядит весьма грозно своей отвесной, местами нависающей 300-метровой стеной. Правее пика - широкая седловина пер. Салыннган. В подкове есть еще два перевала: в западной части -Конгур, в восточной - Чвахра.

Отрог ГКХ, сопровождающий справа р. Салыннган, в конце, словно обрубленный, круто обрывается к густым пихтовым лесам урочища Чертова Мельница. Там, на верху гребня, на краю обрыва лежит озеро, названное в память московского туриста-исследователя Кавказа Евгения Миронова, погибшего весной 1961 г. под снежной лавиной на пер. Бугойчат. Уже из долины р. Кизгыч-Баш можно просмотреть весь путь подъема к озеру: до середины склона к подножию скальных обрывов - по задернованной осыпи, затем, обойдя скалы справа, - прямо вверх (М61).

Недалеко от устья на правом берегу р. Салыннган стоит одинокий утес с чахлой сосной на вершине. Возле него несложный брод через речку. Здесь попадаем в море трав. Человек по грудь утопает в цветах. Царственные кремовые лилии, огромные темно-синие и белые колокольчики, девясилы, роскошные бело-голубые водосборы. На каменистых островах растут редкие кустики, усыпанные желтыми цветами. Это ядовитое волчье лыко. Субальпийское высокотравье выплескивается и на полосу старой осыпи, круто поднимающейся к подножию скал.

Не спеша набираем высоту. По бокам заросли кустарника, берез и сосен. У скал можно отдохнуть, осмотреться. Долины разрослись, обрели много новых деталей, открылся л. Кизгыч-Баш. Дальше легкие ступенчатые скалы, травянистые террасы, крупные замшелые осыпи. На сухих солнечных местах улавливается приятный аромат чабреца. В сырых впадинах набросаны охапки голубых незабудок и лиловых примул.

Последняя часть подъема идет вдоль ручья, вытекающего из озера. По берегам россыпи белых анемонов, розовых альпийских астр. Ближе к гребню луга блекнут. Выбравшись наверх, оказываемся перед крупным озером (в поперечнике 200 м). Черно-синяя вода почти полностью заполняет выемку в гребне и отделена от глубоких ущелий лишь узкими каменными полосками -гребешками. Отточенные камни говорят о том, что это редкое каровое озеро.

С прибрежной возвышенности открывается прекрасный круговой обзор. Под ногами пугающая пропасть. Кажется, стоишь на носу воздушного корабля. Видно все ущелье Кизгыча до Архыза. На востоке зеленая, со скальными зубьями седловина пер. Бугойчат, в глубине ущелья самый крупный ледник района и пер. "810-го Стрелкового Полка", а дальше вершины Кара-Кая и Марух-Баши. Полностью просматриваются ущелья Салыннган и Кизгыч-Баш, подкова с вершинами Чучхур-Баши и София. Спуск по пути подъема. В случае тумана помните об ориентирах: слева - ручей (сток из озера), справа - обрывы.

 Перед подъемом на эти перевалы стоит разбить лагерь на каменистой равнине в истоках р. Салыннган.

Перевал Конгур (1Б, 2950 м) выводит в самое верховье долины Бзыби. Снизу имеется четкий ориентир: с севера над невидимой пока перевальной седловиной высится бурая скала. Подниматься можно двумя путями. В снежные годы, когда длинные осыпи на этой стороне перевала покрыты снегом, лучше идти по дну извилистого ущелья с ручьем, сбегающим из-под перевала. Дно глубокой теснины забито слежавшимся снегом. Как из колодца, видны только каменные стены да клочок неба. Пейзаж оживляют скользящие по камням ручейки.

К концу подъема теснина сменяется просторной котловиной, последний участок (около 200 м) - снежный взлет крутизной до 30°. Без снега взбираться по крутой сползающей осыпи довольно утомительно. Поэтому в малоснежные годы стоит избрать другой путь на перевал.

От р. Салыннган правее ущелья по ходу и выше тянется островерхая морена. Ее гребнем круто поднимаемся под отвес бурой скалы на широкую полку, заваленную камнями. Камнеопасное место нужно проходить, наблюдая за стеной. Дальше спокойный переход по пологой осыпи на уже близкую седловину с характерным скальным зубом (весь подъем занимает 3 ч). Видимость с перевала ограничена подступившими скалами. Хорошая обзорная точка находится повыше к югу. Сразу за перевалом простираются фирновые поля л. Партгали. Под вершиной г. Алан видна широкая снежная седловина в соседнюю долину Сатхаро.

Перевал Салыннган (1Б*, 2950 м) выводит уже в долину р. Чхалты. Путь к нему во всех главных деталях просматривается снизу от реки. Общее направление - на юг, правее свисающего языка ледника. Основная сложность - пояс скал высотой 200 м. С каменистой равнины до середины скального пояса удобнее добраться по осыпям и снежнику, подпирающих скалы (1 ч). Дальше скалы растрескались, изъедены потоками воды, местами выветрились. Имеются надежные ступени. Стену можно пройти за час. Выйдя на осыпь, можно отдохнуть и оглядеться. Вдали просматривается ущелье Кизгыч. По его левому борту высятся скальные вершины Чучхур-Баши и София.

Чтобы попасть на фирновое плато перед перевалом, нужно преодолеть каменистую гряду с крутым снежником (страховка!). За грядой оказываемся в просторной снежной котловине, окруженной скальными башнями. На юге в 2 км уже видна седловина перевала. К нему ведет пологий переход по снегу. На самом гребне и на южном склоне снега нет. На этом участке ГКХ, резко выгнутом к югу, находится самая южная точка Архызского района - г. Бурун (3130 м). На нее нетрудно подняться с севера.

Перевал Чвахра (1 Б*, 3000 м) связывает долину р. Салыннган с ущельем р. Чвахра (приток р. Ю. Марух). В последние годы из-за уменьшения л. Салыннган пер. Чвахра стал сложнее. Уже в середине лета на подъеме могут обнажаться крутые участки льда и трещины. Через перевал могут идти группы, имеющие опыт прохождения перевалов 2А к. тр. Ниже будут приведены варианты путей подъема из долины р. Салыннган. Исходя из снежной обстановки, группа на месте выбирает маршрут.

Тем, кто имеет опыт прохождения ледопадов, можно рекомендовать следующий путь. Начало подъема от подножия г. Чиганак совпадает с маршрутом на пер. Салыннган. Далее идет сложный участок (около 50 м) при обходе пика Чиганак слева (по ходу) -крутой (до 45°) лед или фирн. Возможны открытые трещины. Нужна крючьевая страховка! Выше - пологая часть ледника до самого перевала. Второй вариант предпочтительнее при большой заснеженности (это можно увидеть снизу).

В восточной части верхнего цирка р. Салыннган, над каменистой равниной левее языка ледника, выделяются сглаженные утесы, разделенные шлейфами осыпей и сверху покрытые снегом. Для подъема выбираем средний коридор, где снежник спускается ниже. Постепенно крутизна возрастает до 30°. Отдых возможен на плоской вершине правого (по ходу) утеса, где есть маленькое озерцо.

От реки поднялись на 200 м, до перевальной седловины еще 500 м. Дальше идет плотный, местами заледенелый фирн, крутизна до 40°. Это самый сложный участок подъема. Перед выполаживанием из-под снега выступает растрескавшийся лед. Его обходим, придерживаясь левого гранитного утеса, расположенного выше других, и попадаем на обширное снежное поле. Слева и справа скальные башни. Ледник начинается в плече г. Чиганак, наползает на понижение в гребне ГКХ и стекает на его северный и южный склон.

Возможно, имеется более простой проход на л. Салыннган левее выступов "бараньих лбов" на стыке их со склоном г. Ак-Шатыр: подъем по крутым травянистым склонам, осыпям и разрушенным ступенчатым скалам. Необходимо иметь несколько скальных и ледовых крючьев. Южнее перевала за полчаса можно взойти по пологому снежному гребню на безымянную вершину, с которой откроется большая часть Абхазии.

В глубоком провале между Чхалтским и Бзыбским хребтами расположена широкая луговая седловина пер. Амткел. За ним невероятный, почти на 180° поворот р. Амткел. Левее, в Чхалтском хребте, возвышаются зубчатые вершины Шхапидзга и Шоудиди. Между ними и бастионом ГКХ находится глубокая, затянутая дымкой долина Чхалты. Компактной группой стоят вершины Марух-Баши, Аксаут, Кара-Кая. В широком проеме Марухского перевала вырисовываются кулисы отрогов, разделяющие Марух, Аксаут и Теберду. Интересна панорама на запад. Цепочка перевалов Чвахра, Конгур, Сатхаро, Кизгыч и Кизгыч Ложный, находящихся на одной прямой, позволяет видеть то южную, то северную стороны извилистого гребня ГКХ с вершинами Чиганак, Алан, Кизгыч-Баш, Псыш. Заманчиво совершить такой переход, не спускаясь в долины.
М64. Урочище Бага-Тала - пер. Бугойчат - р. Марух (14 км)

Это самый короткий путь из верховий Кизгыча в Марухское ущелье и к Марухскому перевалу. Тропа на пер. Бугойчат (2860 м) начинается на правом берегу Кизгыча недалеко от места впадения в него р. Бугойчат. Затем она удаляется от реки и через сырой луг, заросли, ручей, малинник и дремучий пихтовый лес приводит к началу подъема.

Река Бугойчат шумит в глубокой лесистой теснине. Огромные камни сплошь покрыты темно-зеленым мхом. Клочья мха-бородача свисают с мохнатых пихтовых лап. В лесу сказочный полумрак. Ощущение первозданности усиливают упавшие старые деревья, зависшие на скалах. Этот глухой уголок облюбовали олени и медведи, чьи следы встречаются на тропе. Заходят сюда и зубры.

Тропа, петляя среди деревьев, уходит все дальше от реки и через 2 км от переправы выводит на плоский холм с березками (2200 м). На восток распахнулась широкая, покрытая травой долина. Среди крупных обломков вьется ручей. Впереди видна четко выраженная седловина в скалистом зубчатом гребне, но это не перевал. Переваливать удобнее левее, за острым пиком. На плавном подъеме простираются альпийские луга и осыпи. На противоположном склоне - крутые скалы, под которыми приютилось маленькое озерцо.

В часе ходьбы от леса под водораздельным гребнем - последняя терраса. Отсюда уже виден пик. Он обходится левее. Поросшая травой гряда ведет к перевалу, за которым открывается просторная безлесная долина р. Марух. Напротив виден пер. Халега. Правее, в подкове вершин Кара-Кая и Марух-Баши, распластался Марухский ледник.

Перевал Бугойчат в 1942 г. находился в зоне боевых действий. Южнее, в скалах хр. Ужум, проходил фланг оборонительной линии Марухского перевала, где сохранились сложенные из камней стрелковые ячейки. Немцы наступали из долин Маруха, Кизгыча и со стороны пер. Халега.

На спуск в долину Маруха потребуется 1—1,5 ч (перепад высоты 600 м). Забирая правее, обходим выступы скал. К речке выходим в месте, где она прорезает ступень "бараньих лбов". До языка Марухского ледника осталось менее 3 км.