Экспозиция. Вопрос, родившийся полтора века назад
жүктеу/скачать 317.84 Kb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Часть 2. Что такое экспозиция
- Часть 3. Что такое правильная экспозиция
- Часть 4. Как определяется экспозиция
- Часть 5. Современный экспозамер.
Экспозиция. Вопрос, родившийся полтора века назад.Андрей Шеклеин Часть 1. ВведениеВведениеЕсли пленку осветить слишком сильно, после проявления она вся почернеет. Если слишком слабо - на ней ничего не получится. Значит существует какое-то определенное количество света, необходимое для того, чтобы изображение получилось нормальным. Отвлекаясь от всех теоретических тонкостей, это и называется правильной экспозицией. Вопрос: "с какой выдержкой нужно снять этот сюжет?" наверняка был первым вопросом у изобретателя фотографии Нисефора Ньепса 160 лет назад и остался таким для нас. Ньепс отвечал на него пробами - чувствительность материала была неизвестной, а времени было достаточно: выдержка составляла полсуток и 7олее. За нас его решает электронная автоматика, свободно ориентирующаяся в потребных ныне сотых и тысячных долях секунды. И решает настолько успешно, что большинство современных любителей просто не задумываются над этим вопросом, полностью полагаясь на правоту бездушных механизмов. "Направь камеру на сюжет и нажми спусковую кнопку" - девиз нынешней любительской фотографии, избавляющей "нажимальщика" от необходимости знакомства даже с такими базовыми понятиями как выдержка и диафрагма. Теряют бдительность и профессионалы: всё более безудержно рекламируемые и все более сложные методы экспозамера в камерах профессионального уровня создают иллюзию абсолютной непогрешимости автоматических режимов для любых сюжетов. Увы, это только иллюзия. Никакая автоматика не способна справиться с выходящими за пределы ее разумения случаями, и никакая автоматика не заменит сознательной оценки ситуации самим фотографом. Вспомним, что создателем снимка является все-таки фотограф, а не фотоаппарат, и роль последнего не выходит из границ помощника. способного подсказать правильное (или кажущееся правильным решение), но обязанного выполнять все коррективы, которые диктует творческий подход создателя снимка. Вывод из этих рассуждений достаточно прост. Если фотограф хочет быть хозяином положения, настоящим мастером в реализации своего замысла, он должен:
И то и другое несложно, обойдемся без трудно усваиваемых математических формул, что попытаемся сделать далее. Однако любая популяризация неизбежно связана с упрощениями, даже вульгаризацией, за что и приносим извинения читателям подкованным. Для еще большего упрощения ограничимся черно-белой фотографией, так как для цветной суть дела не меняется и лишь усложняется в частностях. Часть 2. Что такое экспозиция?Что такое экспозиция?Фотопленка имеет светочувствительный слой. При освещении за счет энергии световых лучей в этом слое происходят химические изменения. Чтобы сделать эти изменения видимыми, их нужно усилить в миллиарды раз. Для этого светочувствительный материал проявляют. В проявителе те участки пленки, которые подвергались действию света, начинают темнеть. Если свет попал на всю поверхность пленки, она вся почернеет. Если же свет подействовал только на отдельные участки - что и происходит, когда объектив проецирует изображение на светочувствительный слой, -то чернеют только эти участки. Светочувствительный слой, нанесенный на прозрачную полимерную или непрозрачную бумажную подложку, имеет некоторую толщину. В нём равномерно распределено множество мельчайших частиц (микрокристаллов) галогенидов серебра - соединений его с галогенами (бромом, хлором, иодом). Именно эти частицы, подвергшиеся действию света, чернеют при проявлении, превращаясь в металлическое серебро. Степень почернения фотопленки зависит оттого, сколько света попало на данный участок. Если свет очень яркий, то он воздействует на все частицы, и при проявлении этот участок станет практически непрозрачным. Но если освещённость сюжета находится в некоторых оптимальных пределах, то почернение фотослоя в этих местах будет в определенной степени пропорционально яркости фотографируемого сюжета. Чем яркость больше, тем больше частиц проявилось и тем плотнее, то есть темнее, изображение. Иными словами, самым светлым деталям объекта соответствуют самые темные места изображения, поэтому такое изображение называют гнегативным ("обратным"). Полученное после проявления на фотопленке негативное изображение (обычно говорят просто - негатив) состоит из участков с различной плотностью почернения, или участков различной тональности. Для получения позитивного изображения этот процесс съемки повторяют ещё раз. Для этого негатив вставляют в между проекционной лампой и объективом, так что негативное изображение проецируется на фотобумагу, которая также покрыта светочувствительным слоем. Спроецированное на фотобумагу изображение негативное, но тёмные участки негатива пропускают на бумагу меньше света лампы увеличителя и при проявлении эти участки будут более светлыми. Наоборот, там, где негатив прозрачнее, на бумагу попадет больше света, и эти участки станут более темными. Так мы получаем негативное изображение негатива, то есть позитив - изображение с правильным относительно объекта распределением тонов. Экспонирование - это процесс воздействия света на светочувствительный материал. Свет обладает кумулятивным (накапливающимся) действием на светочувствительный слой: чем дольше действие света, тем больше частиц реагирует на него, тем чернее станет пленка после проявления. Если действие света слишком продолжительно, то каким бы слабым он ни был, вся пленка почернеет и никакого изображения не получится. Задача в момент съемки состоит в том, чтобы пропустить к пленке как раз такое количество света, которое дает реальное изображение объекта. Действие света необходимо прервать прежде, чем менее яркие участки вызовут, подобно самым ярким, полное почернение, но не раньше, чем тёмные участки получат достаточно света, чтобы прореагировать на его действие. Есть два способа регулировать такое действие, или, как обычно говорят, экспозицию: изменяя время экспозиции (выдержку) или изменяя относительное отверстие объектива (диафрагму). Первый способ достаточно ясен: шторки, или ламели, затвора аппарата в нерабочем состоянии надежно закрывают пленку. Нажав спусковую кнопку, фотограф открывает затвор. Затем через строго определенное время (составляющее обычно доли секунды) затвор закрывается. Время, в течение которого затвор открыт и свет падает на пленку, и называется выдержкой. Ее необходимое значение устанавливается на аппарате в ручную специальной головкой почти во всех современных аппаратах - автоматически. Второй способ - изменение диаметра отверстия, пропускающего световые лучи через объектив. Он основан, грубо говоря, на том, что большое окошко пропускает больше света, чем маленькое. Диаметр ирисовой диафрагмы, установленной между линзами объектива, изменяется при вращении кольца диафрагмы. Число, определяющее площадь отверстия, называется диафрагменным числом, или просто диафрагмой (более точно - это знаменатель относительного отверстия). Площадь отверстия, а следовательно, и числа на шкале диафрагм характеризуют количество света, пропускаемого объективом. При одном и том же диафрагменном числе любой объектив пропускает одно и то же количество света - конечно, в пределах некоторых допусков. Действительный размер отверстия при данном значении диафрагмы прямо связан с фокусным расстоянием объектива, которое определяет формат получаемого на пленке изображения. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше действительный диаметр отверстия при одном и том же диафрагменном числе. Но в конечном счете интенсивность света, падающего на пленку при одинаковых диафрагмах, будет одна и та же независимо от фокусного расстояния объектива. Шкала выдержек и шкала диафрагм построены по принципу удвоения, то есть переход к каждому соседнему значению вдвое уменьшает общее количество света, падающего на пленку. Такое изменение обычно называют изменением экспозиции на одну ступень. Иначе говоря, увеличить экспозицию на одну ступень - это значит либо открыть диафрагму объектива на одно деление (например, от 8 до 5,6), либо увеличить выдержку на одно деление (скажем, с 1/250 сек до 1/125 сек); если нужно уменьшить экспозицию, следует поступить наоборот. Итак, в руках фотографа две возможности регулировать экспозицию. Хороший 3 фотоаппарат позволяет изменять экспозицию от 1/8ООО секунды при диафрагме 22 до 50 сек при диафрагме 1,4. Хотите верьте, хотите проверьте, но это составляет отношение почти 1:100.000.000! Конечно, редко приходится прибегать к таким крайностям. Яркости обычных сюжетов почти никогда не бывают до такой степени различными. Но в зависимости от сюжета фотографу может понадобиться большое относительное отверстие при короткой выдержке или, наоборот, маленькая диафрагма при довольно длительной выдержке. Короткая выдержка нужна в том случае, когда объект движется. Чем быстрее движение, тем короче должна быть выдержка, иначе картина получается смазанной. Но чем короче выдержка, тем меньше света успевает попасть на плёнку, и это нужно компенсировать увеличением диафрагмы. Вместе с тем маленькая диафрагма может потребоваться для увеличения глубины резко изображаемого пространства. Поясним, что имеется здесь в виду. Фокусируя объектив на предмете, находящемся, скажем, в трех метрах от аппарата, мы, конечно, получим резкое изображение этого предмета. Однако и объекты, находящиеся несколько ближе и несколько дальше, тоже оказываются в фокусе. Глубиной резко изображаемого пространства называется расстояние между плоскостями, в которых расположены самые близкие и самые далекие объекты, изображаемые на пленке с удовлетворительной резкостью. Эта глубина зависит от диафрагмы: она тем больше, чем меньше отверстие (то есть чем больше значение диафрагменного числа). Фотографу может понадобиться большая диафрагма, чтобы иметь возможность выбрать выдержку покороче. Или он захочет ограничить глубину резко изображаемого пространства (иногда для краткости говорят просто - глубину резкости), чтобы ненужные детали на заднем плане кадра были не в фокусе и не отвлекали внимание. Однако ему может потребоваться и маленькая диафрагма, если задний план составляет важную часть сюжета и должен быть резким, тогда выдержку придется увеличить. Конечно, может случиться и так, что будет нужна большая диафрагма и большая выдержка, чтобы на пленку попало как можно больше света от плохо освещенного объекта. Иногда при этом требования фотолюбителя могут оказаться даже противоречивыми: например, нужна и маленькая диафрагма, чтобы увеличить глубину резкости, и короткая выдержка, чтобы не смазалось движение объекта. Если при этом объект плохо освещен, то придется искать какой-то компромисс или же зарядить в аппарат другую, более светочувствительную фотопленку. Поскольку и шкала выдержек, и шкала диафрагм построены по принципу удвоения, экспозиция при выдержке 1/125 с и диафрагме 11 равна экспозиции в 1/60 с при диафрагме 16 или же 1/250 с при диафрагме 8 и т.д. Этот принцип носит название закона взаимозаместимости, он заложен в построение шкал всех экспонометров. Но этот закон не универсален, и при некоторых условиях, например, при слишком коротких или длительных выдержках, он нарушается: для получения нормальных плотностей снимка потребуются выдержки, отличающиеся от тех, которые даст экспонометр. В каких пределах отклонения от закона взаимозаместимости можно не учитывать? Для практики это немаловажный вопрос, особенно если вы фотографируете на цветную пленку, когда кроме общей плотности изображения очень важна и правильная цветопередача. Для цветных пленок общего назначения заметные нарушения начинаются уже при выдержках длиннее 1 с и короче 1/1000 с. Оптимальный диапазон выдержек, особенно для обращаемых плёнок, весьма узок - от 1/60 до 1/250 с. Поэтому, если вы стремитесь получить самое высокое качество цветопередачи, старайтесь работать именно в этом интервале. В тех же случаях, когда нужны большие выдержки (в несколько секунд), или при съёмках с автоматическими электронными вспышками, длительность которых может быть чрезвычайно мала (до 1/50000 с), приходится пользоваться либо специальными фотоматериалами, либо столь же специальными "компенсационными" светофильтрами. При фотографировании на черно-белые фотоматериалы допуски, конечно, много больше, и почти для всех встречающихся на практике условий они особой роли не играют, становясь существенными лишь в некоторых областях научной фотографии, например, при съёмке звёздного неба или регистрации очень кратковременных событий. Часть 3. Что такое правильная экспозиция?Что такое правильная экспозиция?Для более строгого знакомства с правильной экспозицией посмотрим на график, который называется характеристической кривой фотографического материала. По горизонтальной оси откладывается величина экспозиции, по вертикальной-оптическая плотность почернения проявленной фотоэмульсии. Математически экспозиция представляет собой произведение освещенности на поверхности фотоэмульсии (в люксах) на время действия света (в секундах): H=Et, а оптическая плотность почернения - это логарифм отношения количества прошедшего через какое-то место эмульсии света к количеству падающего света. Из формы характеристической кривой вытекают важные для получения хорошего снимка следствия. Во-первых, правильное соотношение яркостей сюжета и почернений на негативе возможно лишь в прямолинейной части кривой - области пропорциональной передачи (правильная экспозиция). Это "правильное" (пропорциональное) соотношение исказится, если экспозиция попадет в область недодержек (из-за вуали многие детали просто пропадут) или в область передержек (все детали станут слишком темными и будут трудно отличимы друг от друга). Во-вторых, сюжет вообще нельзя сфотографировать с правильной передачей тонов, если он слишком контрастен, то есть имеет слишком большую разницу яркостей между самыми светлыми и самыми темными местами. Даже при правильной для средних яркостей экспозиции, самые яркие детали ("света") окажутся в зоне передержек, а самые темные ("тени") - в зоне недодержек и на изображении могут исчезнуть. Такие сюжеты встречаются нередко. Например, съемка в тёмной арке с освещённым солнцем задним планом, сумрачный хвойный лес с открытой поляной или просто зажжёные фонари на ночной улице. Слишком высокий контраст часто встречается внутри помещений, при спортивной съёмке на стадионах или фотографировании цирковой арены или театральной сцены. В-третьих, так как конкретный вид характеристической кривой зависит от условий и рецептуры обработки плёнки, изменением того и другого можно в некоторых пределах изменить результаты, то есть вид изображения. Например, так называемым "выравнивающим" проявлением расширяют область правильных экспозиций и за счет этого улучшают передачу контрастных сюжетов. А при затягивании времени проявления или слишком высокой температуре проявителя (перепроявлении) все почернения сдвинуты вправо - к передержкам и изображение будет загублено. А теперь - самая суть дела. Что же нужно, чтобы изображение получилось хорошим? Иными словами, что же нужно, чтобы обеспечить "правильную экспозицию" для данной пленки при определенном ("стандартном") проявлении? Нужно только одно: чтобы средние яркости сюжета оказались где-то в середине области пропорциональной передачи (прямолинейной части кривой). Тогда для крайних яркостей ("светов" и "теней") окажется достаточно места по обе стороны от этой средней точки и сюжет будет воспроизведён максимально правильно. В этом казалось бы очень логичном требовании сразу заложены два "подводных камня", которые и могут обмануть самую умную автоматику. Первый камень - яркость самых важных деталей сюжета, на которых затем и сосредоточится внимание зрителя на снимке, совсем не обязательно будет средней. Невеста в белом платье явно светлее ee более серого окружения, а черный кот определенно тяготеет в зону темных тонов. Второй вопрос по важности даже "первее первого": а что считать "средними яркостями" сюжета? Если это понятие не конкретизировать, никакой однозначной экспонометрии (определения правильной экспозиции) не получится - не будет, так сказать, "начала координат", единой точки отсчета. И точку эту выбрали и международно стандартизировали волевым порядком, исходя из оценки реальных характеристик множества реальных сюжетов. Статистика показала, что в среднем подавляющее большинство обычных сюжетов отражает около 20% падающего на них света. Конечно, на сюжете есть и ярко блестящие места, и темные провалы, но если все это усреднить, то обычно получаются эти самые 20%. Отсюда и смысл "договоренности" - объект, имеющий коэффициент отражения в 20%, должен лечь на середину характеристической кривой, а все, что ярче или темнее, расположится по обе стороны этой точки. Смысл этих 20% настолько основополагающ, что для проверки любых экспонометрических условий, в том числе и в профессиональной съемке, используется стандартная "серая карта" именно с таким коэффициентом отражения. Если карты под рукой нет, а это бывает почти всегда, заменить ее с достаточной точностью может ладонь или внешняя сторона кисти руки. Замерьте показания экспонометра от этих предметов, и вы должны получить точное значение экспозиции для ваших условий освещения. Часть 4. Как определяется экспозиция?Как определяется экспозиция?Еще в начале века определение экспозиции было почти гаданием на кофейной гуще. Не было единой системы выражения светочувствительности фотопластинок и пленок - градация чувствительности вроде нормальной или особовысокой, согласитесь, весьма неопределённа. Не было простых объективных приборов определения освещенности каждого сюжета. Приходилось полагаться либо на коллективный опыт, либо на собственную интуицию (для активно снимающего фотографа это и сейчас весьма точный критерий истины), либо на совсем неудобные и неточные "химические" экспозамеры. Главным "инструментом" были всякие таблицы и дисковые калькуляторы, они, кстати, дожили почти до наших дней. Ведь даже краткие указания на внутренней стороне коробочек нынешних пленок - не что иное как усредненные по многим показателям характеристики освещенности в зависимости от широты местности, погоды, времени года. Таблицы именно так и "расписывались", включая еще время суток и характер сюжета. Несмотря на такую неконкретность (попробуйте не ошибиться в оценке умеренной или средней облачности!), они предотвращали слишком крупные ошибки, что было не очень трудно для черно-белых, мало капризных фотоматериалов. Более объективными были (или по крайней мере казались) "химические" экспонометры: в них в небольшом приборчике-актинометре выставленная на свет светочувствительная бумага темнела за определённое время до какого-то оттенка, сравниваемого с "эталонным". По степени этого потемнения и определяли выдержку. Переворот в экспонометрии вызвали появившиеся в 30-х годах (вначале для кинематографических целей) фотоэлектрические экспонометры. Сразу была решена задача удобного, быстрого, многократного и точного измерения реальной освещенности сюжета съемки. Вначале экспонометры делались в виде отдельных приборов, они сохранились и теперь, но уже в основном на новом профессиональном уровне. Первый отечественный экспонометр ФЭД также появился еще в предвоенные годы. Затем экспонометры в виде отдельной не связанной с другими механизмами аппарата "детали" стали встраивать прямо в камеру. Киев III - точная копия немецкого Контакса - был нашим первым аппаратом, обещавшим в начале 50-х годов невероятную комфортность съемок. А далее началось все более тесное слияние встроенного замера экспозиции с ее отработкой. В полуавтоматических камерах стало достаточно, меняя установку выдержки или диафрагмы, совместить выведенную в видоискатель стрелку с определенным индексом, а в автоматических даже эту несложную процедуру взяла на себя электроника. Она сама замеряет свет и сама же устанавливает нужную (по ее разумению, конечно) экспозицию. Другая половина этой автоматики установленную экспозицию отрабатывает, иногда показывая фотографу эти величины, а иногда даже не унижаясь до такого панибратства. Чем более любительский класс имеет камера, тем меньше у фотографа возможностей узнать (и тем более вмешаться) в работу этой автоматики. А это плохо, иногда даже очень. Полные, причём самые слепые для фотографа автоматы - а это большинство компактных камер, работающих по лозунгу "Наведи и снимай", предназначены начинающему любителю, и последний, не зная, что и как делает камера, никогда не научится фотографировать сознательно. Человеческий мозг - лучший и быстро самообучающийся компьютер. И когда впервые взявшему в руки аппарат новичку приходится перед каждым снимком ставить вручную замеренные отдельным экспонометром выдержку и диафрагму, через пару месяцев он уже умел это делать достаточно правильно "на глазок", без всякого экспонометра. Нажав же нынешнюю кнопку и даже не представляя - 1/2 или 1/500 секунды отрабатывает в этот момент затвор, - новичок так и останется фотографическим "чайником" до конца своих дней. А если вспомнить (о чем мы уже говорили выше), что автоматика отнюдь не всесильна, такой фотограф сводит свою роль к придатку камеры, а не наоборот. Быть рабом, а не повелителем техники - какую более жалкую участь можно отвести для Homo Sapiens -Человека Разумного! Но хватит лирического нытья. Вспомним лучше, какую автоматическую отработку экспозиции вы найдёте в современной камере, чтобы потом вернуться к более существенному вопросу - какие же методы замера экспозиции предлагаются фотографу, в чем их преимущества и ограничения. Самая "тупая" из экспозиционных автоматик - это "Р" - программный режим. Определив яркость сюжета, камера сама, по введенной в нее программе устанавливает выдержку и диафрагму. В простых случаях программа однозначна: для каждых условий освещения она выбирает лишь одну пару этих параметров. В более сложных случаях программа допускает "сдвиг" или в сторону более коротких выдержек (что важно при съёмке движущихся объектов) или в сторону меньших диафрагм (что важно при желательности большой глубины резко изображаемого пространства, например, при съёмке пейзажа). Другой автоматический режим отработки экспозиции - автоматика с приоритетом диафрагмы Av. Фотограф выбирает и устанавливает нужное ему значение диафрагмы, а камера сама отрабатывает выдержку, необходимую с этой диафрагмой при данном освещении. Наконец, автоматика с приоритетом выдержки Ту как бы противоположна по смыслу: фотограф устанавливает выдержку, а автоматика отрабатывает экспозицию с необходимым для этой выдержки значением диафрагмы. Добавим. что во всех серьезных камерах есть еще ручной режим М, который полностью раскрепощает фотографа, давая ему возможность самостоятельно установить и то, и другое в соответствии с собственным замыслом. При этом автоматический замер, как правило, подсказывает, насколько в своих исканиях фотограф отклонился от того оптимума, который в этих условиях рекомендует объективный замер. Часть 5. Современный экспозамер.Современный экспозамер.Отработать экспозицию, так сказать, вторая половина дела. Прежде ее нужно измерить. Как это делается сейчас? Исключим пока из рассмотрения отдельные экспонометры - ныне в каждой камере есть свой. В зеркалках он работает через объектив (система TTL), этим в максимальной степени учитывается реальное количество света, попадающего на пленку. Оно зависит и от "угла зрения" объектива, и от фильтров, на нем установленных, и от удлинительных колец или меха, необходимых при съемке в крупном масштабе. Идея TTL-замера проста: светоприемник экспонометра оценивает либо весь свет, образующий изображение, то есть усреднённый по всей поверхности кадра, или же только его части. Какой вариант осуществляется, зависит от оптической схемы отбора этого света, то есть от расположения светоприемника (или светоприемников). Вариант полнокадрового замера называется средневзвешенным. Он обычно не просто равномерно усредняет яркость по всей поверхности кадра, а отдает некоторое предпочтение его центральной зоне, где как правило располагается наиболее важный сюжетный элемент. Это вполне оправдано, снижается, например, влияние на экспозицию слишком яркого неба, которое при обычных композициях располагается в верхней части снимка. Часто, особенно для контрастных сюжетов. эти боковые зоны изображения вообще полезнее из измерения исключить. Такой замер по центральной зоне снимка называется оценочным, его границы обычно обрисовываются в видоискателе более или менее широким кругом на фокусировочном экране. Естественно, что и этот замер будет тем более "правильным", чем ближе коэффициент отражения попавших в зону замера деталей к уже упомянутым 20%. Наконец, могут быть и очень сложные сюжеты. Представьте себе театральную съемку: яркие световые пятна прожекторов, фигура артиста освещена ими, а все остальное - в почти полном мраке. Интегральный средневзвешенный замер ошибется сильно - ведь яркие пятна занимают ничтожную долю всего кадра. Но фотограф заинтересован в том. чтобы именно актер был проработан правильно, фон может быть и сильно недодержан. Поэтому для удачного снимка приходится определять экспозицию по фигуре актера, пренебрегая всем остальным. А фигура эта на кадре мала, и, чтобы "ухватить" только ее, нужно сильно уменьшить угол чувствительности приемника - от всего кадра до каких-нибудь 3-5.. Для того существует так называемый точечный замер. в профессиональных камерах он стал почти обязательным. Только он позволяет определять экспозицию по главной детали сюжета, но... и здесь обязательно, чтобы эта главная деталь имела пресловутые 20% отражения. Цветные пленки значительно более требовательны к точности экспозиции, чем черно-белые. То, что раньше, как говорится, сходило с рук, способно испортить цветной слайд бесповоротно. Отсюда стремление конструкторов за счет все большего усложнения измерительных схем максимально обезопасить кадр от влияния всяких "неправильностей", которые могут возникнуть за счет слишком большой доли неба, ярких источников, светящих прямо в объектив, или чрезмерно темного переднего плана. Один из таких путей - многоточечный или матричный замер, иногда он называется сотовым по форме отдельных чувствительных полей в некоторых моделях камер. Смысл его прост, а эффективность как и других видов автоматики все-таки не абсолютна. В матричном режиме экспонометр определяет одновременно несколько (иногда более) точечных замеров в разных частях кадра. Значения эти передаются в "мозг" камеры, ее микрокомпьютер, который сравнивает их (вернее, их соотношение, характеризующее контраст сюжета) с несколькими тысячами (а иногда и десятками тысяч) стандартных сюжетов, занесенных в его память на заводе. На основании такого сравнения он как бы делает вывод о том, что в сюжете главное, по крайней мере, по какой его части следует определять экспозицию, а какими частями можно пренебречь вообще или учесть их, так сказать, в ослабленной пропорции. Для наглядности - пример. Снимается портрет в контровом освещении, фигура достаточно темная, а сбоку прямо в объектив бьет сильный луч прожектора. Одна из матриц реагирует на этот луч, другая (или другие) - на саму фигуру. "Память" камеры говорит экспонометру, что такой яркий источник не может быть главным элементом замера и реагировать нужно на более темные, расположенные в центре детали. Экспозиция будет отработана по фигуре человека, а не по прожектору. Матричный замер приобрел особый смысл (и особое удобство) в автофокусных камерах с несколькими зонами автофокусировки. В этом случае (если фотограф не пожелает иначе и не перейдет на принудительное управление) автоматика камеры выберет зону экспозамера, совпадающую с зоной автофокусировки, то есть экспозиция будет определяться по тем деталям сюжета, по которым производится наводка на резкость. Как ошибается экспонометр, и когда нужна экспокоррекция? Уже говорилось, что главная причина ошибок экспонометра - нестандартность сюжета, то есть неусредняемость его отражательной способности к тем самым 20%. Для экспонометра, так сказать, принципиально "все кошки серы", а если они таковыми не оказываются, его компьютерные мозги становятся бессильными. Если читатель поймет эту основную истину, проблем с экспонометрией он сумеет избежать в любых ситуациях. Заострим эту мысль на двух крайних, преувеличенных примерах. Допустим, вы фотографируете лист белой бумаги. ("Почему бы и нет?" - сказал один известный фотограф. - "Во имя искусства делались и более странные вещи...") Экспонометр "уверен", что все сюжеты усредняются к серому тону1 Соответственно, он рекомендует такое значение экспозиции, при котором лист белой бумаги будет выглядеть серьм. Что получится, если вы будете снимать кусок черного бархата? Экспонометр и в этом случае покажет такую экспозицию (конечно, не совпадающую с предыдущей!!!), при которой этот бархат опять-таки будет передан как серый. После проявления оба негатива будут иметь одинаковую плотность! В обоих случаях нужна ручная поправка к показаниям экспонометра. В случае белого листа (или любого слишком светлого сюжета) экспозиция должна быть увеличена, чтобы белое казалось белым, а не серым. Это называется ещё экспозицией по светам. А в случае черного бархата (или любого слишком тёмного сюжета) экспозиция должна быть уменьшена, чтобы черное казалось чёрным, а не серым. Это называется ещё экспозицией по теням. Осуществляется коррекция любым из способов, которые есть в вашем аппарате.
Удобно, когда отдельной регулировки нет, а ручной режим установки выдержки и диафрагмы имеется - изменение установленного значения чувствительности плёнки в ту или другую сторону. Удобно на простых автоматических аппаратах, где ручного режима для изменения выдержки и диафрагмы нет. Одну из таких возможностей на своей камере вы, как правило, найдете. За исключением наиболее массовых ныне мыльниц, у которых ничего, кроме спусковой кнопки, нет и где даже чувствительность вводится автоматически по DX-коду на кассете. Ещё один довод против той степени автоматизации, когда от "снимальщика" (назвать его фотолюбителем не поворачивается язык) не зависит ничего, а сама автоматика упирается в свою внутреннюю ограниченность. Хороший снимок, даже просто технически хороший, становится нереализуемым и именно тогда, когда "снимальщику-нажимальщику", может быть. впервые в жизни захочется сделать хоть чуть-чуть интересный, нешаблонный кадр. А так как мы отметили, что отклонение от стандартных сюжетов совсем не редкость (зимние пейзажи, съемки в лесу или интерьере и многое другое), владеть возможностью коррекции экспозиции становится для фотографа делом очень насущным. Определение экспозиции. В получении технически удовлетворительных снимков важнейшую роль играет правильная экспозиция, то есть количество освещения, воздействующее на светочувствительный слой плёнки во время съёмки. Экспозиция выражается произведением освещённости этого слоя на время его экспонирования. Освещённость светочувствительного слоя зависит от яркости объекта съёмки и величины отверстия диафрагмы, а время освещения - это не что иное, как выдержка. Таким образом, расчёт экспозиции практически заключается в оптимальном сочетании диафрагмы с выдержкой. В каждом случае съёмки таких сочетаний может быть несколько. Так, если при диафрагме 8 требуется выдержка 1/30 с, то такая же экспозиция получится при диафрагме 5,6 и выдержке 1/60 с или при диафрагме 11 и выдержке 1/15 с и т. д. Какое же из сочетаний является лучшим? На практике всегда стремятся выбрать такое сочетание диафрагмы и выдержки, при котором последняя не превышает 1/30 с (не говоря уже о 1/15 с), так как в этом случае можно фотографировать с рук (без штатива), что облегчает съёмку и повышает её оперативность. Если же такое сочетание найти не удаётся, то предпочтение отдают тому, что в данном случае является более важным - глубина резкости или короткая выдержка. Обычно в начале устанавливают диафрагму. Диафрагмируют объектив в двух случаях: для обеспечения нужной глубины резкости изображаемого пространства и тогда, когда диапазон выдержек фотоаппарата не позволяет снимать при ярком освещении объекта съёмки. Излишнее диафрагмирование не рекомендуется, так как величина диафрагмы влияет на глубину резкости, но и на абсолютную резкость в плоскости точной наводки. Виной тому - несовершенство существующих объективов, которые имеют незначительные погрешности, ухудшающие качество изображения, так называемые аберрации. Наиболее велики они при больших отверстиях диафрагмы и заметно сужаются при средних отверстиях. Поэтому снимки, сделанные с диафрагмами 5,6 или 8, всегда будут резче снимков, полученных при полностью открытой диафрагме. При самых малых диафрагмах (16, 22) резкость опять ухудшается. Таким образом, чтобы достичь максимально возможной резкости, необходимо снимать со средними диафрагмами (5.6 - 11). Далее расчёт сводится к установлению выдержки. Последняя определяется в зависимости от светочувствительности плёнки, яркости или освещённости объекта съёмки и величины отверстия выбранной диафрагмы. Светочувствительность плёнки нам всегда известна. Так что, заменяя одну плёнку другой, иной чувствительности, учесть этот фактор при расчёте экспозиции нетрудно. Значительно труднее учесть третий фактор - яркость или освещённость объекта съёмки. При фотографировании днём освещённость, а следовательно, экспозиция зависят от многих факторов. Определить их на глаз с точностью, необходимой для расчёта экспозиции, очень трудно. Для этого необходим большой опыт работы. Поэтому при расчёте экспозиции пользуются фотоэкспонометрами или в крайнем случае таблицами выдержек (такую табличку можно найти на любой упаковке к плёнкам "Kodak", "Fuji"). Экспозиция Точная установка экспозиции важна для получения качественной негативной фотографии и является определяющей при съемке слайдов. Экспозиция есть количество света, попадающее на пленку. Каждая пленка требует определенное количество света для получения кадра при соответствующем освещении. Как много света требуется пленке, зависит от ее чувствительности. Также нужно помнить о том, что универсальность Вашего фотоаппарата определяет, можете ли Вы сделать снимок на закате в течении пасмурного дня или в дождливую погоду, внутри помещения или на ночном футбольном матче. Для необычных условий освещения необходимо пользоваться экспонометр. Большинство 35-мм камер имеет встроенный экспонометр. Встроенный экспонометр зеркальных камер показывает скорость затвора и величину апертуры (диафрагмы) необходимой для получения качественного снимка. Большинство обычных камер имеющих встроенный экспонометр автоматически выставляют скорость затвора и величину апертуры. Зеркальные камеры имеют опцию ручной установки экспозиции, т.е. позволяют в ручную выставить желаемую выдержку и диафрагму. Автоматические установки экспозиции Функция приоритета диафрагмы позволяет устанавливать необходимую величину диафрагмы для увеличения или уменьшения глубины поля снимка. На этом снимке большая диафрагма была использована для того чтобы фон не попал в фокус. После установления фотоаппарат подберет соответственную скорость затвора для получения нужной экспозиции. Однако большинство "мыльниц" имеет простейшую систему контроля экспозиции. Более совершенные зеркальные камеры имеют несколько функций приоритетов для установки экспозиции. Если вы являетесь обладателем такой камеры, то знание преимуществ каждого из приоритетов дает возможность творчески подойти к созданию фотографий. Автоматические камеры позволяют удовлетворить различные Ваши нужды такие как расширение глубины поля кадра или съемка быстрых объектов. Другой возможностью оптимизирующей результат съемки является использование различного дополнительного оборудования такого как теле объектив. Ниже мы приведем описание особенностей каждого из приоритетов. Приоритет диафрагмы В этом случае вы выбираете величину апертуры (диафрагмы), а фотоаппарат автоматически устанавливает скорость затвора. Эта функция идеальна если Вы хотите контролировать глубину поля. Выбирая маленькую апертуру для расширения глубины поля или большую для подбора фокуса вы получаете преимущество от автоэкспозиции получая возможность управлять резкостью кадра Приоритет выержки Приоритет выдержки дает возможность установить скорость затвора такой которая необходима для съемки данного объекта при этом камера автоматически определит диафрагму. На снимке фотограф использовал высокую скорость затвора для того чтобы заморозить действие. Если скорость затвора, которую вы выбрали требует диафрагмы выходящей за пределы возможностей Вашего объектива вам вероятно придется воспользоваться другой подходящей скоростью затвора либо использовать пленку другой чувствительности. Например, если вы захотите получить снимок хорошего качества с односекундной выдержкой и с пленкой чувствительностью ISO 100, то даже такая маленькая диафрагма объектива как F/22 не обеспечит хорошей экспозиции. Выход из данной ситуации будет либо в использовании более низко чувствительной пленки либо применение при фотографировании нейтрального фильтра. Программные изменения Используя программные возможности фотоаппарата вы можете установить как желаемую выдержку так и диафрагму. Если предмет не требует специфической установки скорости затвора или апертуры, то доверьтесь своему фотоаппарату, он установит промежуточные величины выдержки и апертуры. В этом случае вы получите нормальную экспозицию для съемки неподвижного предмета и достаточную глубину поля в кадре. Некоторые фотоаппараты имеют особенность называемую программным изменением, которые позволяет вам выбирать любую эквивалентную комбинацию выдержки и диафрагмы. С этой способностью вы можете позволять камере приблизить экспозицию к потребностям съемки. Если встроенный экспонометр выбрал 1/125 с f/8 вы можете перейти к эквивалентным экспозициям1/250с. с f/5.6 или 1/60с. с f/11. Существуют другие программные возможности контроля экспозиции, когда вы например контролируете глубину поля (пейзажная съемка)фотоаппарат программно выберет минимально возможную величину диафрагмы которую только могут позволить скорость объектива вашей фотоаппарата. Эта программная возможность особенно хороша при съемке пейзажной фотографии когда вам нужно получить максимальную глубину кадра. Также, когда вы снимаете движущиеся объекты (спортивная съемка) фотоаппарат выбирает наименьшую выдержку ( наибольшую скорость затвора) и большую диафрагму. При работе с со сложными объективами используется программные возможности для учета специфических фокусных расстояний данного объектива. Например, если вы используете телеобъектив (с фокусной длиной более 135 мм) камера автоматически установит минимально возможную выдержку для того, чтобы избежать размытых кадров созданных дрожанием рук. И наоборот, если вы используете широкоугольную линзу фотоаппарат выберет программу использующую максимальную глубину резкости кадра. При использовании зум- объективов специальные датчики учитывают изменяющееся фокусное расстояние и соответствующее число F для того, чтобы программно подобрать нужную выдержку. Кроме того, большинство камер имеют функцию ручных установок экспозиции, позволяющих самостоятельно установить выдержку и апертуру. Это бывает удобно при работе со сложно освещенными объектами, при создании различных эффектов и для проявления вашей творческой фантазии. Встроенный экспонометры (автоматические камеры) Обычные камеры запрограммированы на то, чтобы дать хорошую экспозицию при средней яркости и средних условиях освещенности в этих условиях они работают довольно прилично. Но, к сожалению, невозможно проводить съемку при одних и тех условиях освещения - они все время меняются. Поэтому имеет смысл ознакомиться с различными системами экспозиционного контроля, чтобы понимать что можно получить в результате. Наиболее качественные результаты замера освещенности даже в сложных условиях обеспечивает матричный или зонный метод замера. В этом случае встроенный процессор разбивает картинку на множество маленьких секторов, далее сравнивая данные о яркости, контрастности и размерах объекта, он вырабатывает экспозиционное решение. В различных камерах это решение вырабатывается на основе обработки сотни, тысячи участков по алгоритмам заложенным в программе процессора. Эта камера позволяет автоматически произвести съемку, например, в случае, когда объект имеет сильно освещенный задний фон. Обратите внимание, что камеры, обладающие таким замером, обычно не требуют экспозиционной корректировки при сложных условиях освещения. Если ваша камера, обладает такой системой, ознакомьтесь, как ваша камера проводит съемку при разных условиях. Если вам кажется, что камера не всегда обеспечивает, достаточно правильную экспозицию попробуйте, включить усредненные параметры замера или выставить ручные установки и попробовать выполнить следующие рекомендации. Несмотря на то, насколько сложна система замера в вашем фотоаппарате любой аппарат иногда требует вашей помощи в определени экспозиции в этом могут помочь следующие полезные функции - точечный замер, кнопка замка фокуса (памяти), возможность компенсации экспозиции. Только не забывайте переключать вашу камеру в обычный режим после использования этими функциями. Точный замер необходим для получения фотографии небольших по площади объектов (обычно попадающий в центральный круг видоискателя). Например, ярко окрашенных цветов на темном фоне. Для того, чтобы активизировать эту функцию, вам необходимо нажать кнопку точечного замера и удерживать ее в таком положении во время съемки. Кнопка замка фокуса( focus lock или memory lock) позволяет запомнить экспозиционные характеристики для объекта съемки, тем самым вы можете сделать одинаковые кадры при разных значениях фокусного расстояния zoom-объектива или при физическом приближении к объекту. Это позволяет получить хорошее качество изображения объекта при изменяющемся фоне или расстоянии до него. Также эта функция может быть полезна при использовании в следующей ситуации. Например, вам нужно сделать замер экспозиции с близкого расстояния темного предмета на светло-освещенном фоне ( или наоборот ). Вы можете приблизиться к объекту, нажать кнопку memory lock для запоминания экспозиционных данных об объектах и затем сделать снимок, вернувшись на выбранную для съемки позицию (это же легко проделать с использованием zoom-объектива). Функция компенсации экспозиции позволяет изменить программно-выбранную экспозицию с шагом 1/3. Это может быть полезно при съемке очень ярких или очень темных объектов, которая бы привела к ошибке при использовании встроенного экспонометра. В более простых камерах эта функция может встречаться как кнопка освещения заднего фона. Обычно она добавляет 1-2 шага экспозиции для того, чтобы компенсировать темный передний фон на фоне ярко освещенного заднего фона. Если ваш фотоаппарат не имеет подобных функций, вы можете изменить экспозицию, меняя чувствительность пленки. Помните, что уменьшая вдвое чувствительность пленки, вы увеличиваете экспозицию на один шаг (и наоборот). Например, при съемке, ярко освещенных снежных холмов использование данных экспонометра приведет к тому, что снег будет казаться достаточно серым. В данном случае надо увеличить шаг или использовать пленку с чувствительностью в два раза меньше. И наоборот, при съемке плохо освещенных объектов необходимо либо использовать пленку вдвое большей чувствительности или установить экспозицию на один шаг меньше. Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром Большинство зеркальных камер встроенный светоотражающий экспонометр, который реагирует на поток света прошедший через объектив. У некоторых из них светочувствительные датчики расположены рядом с отражающим зеркалом у непосредственно рядом с плоскостью пленки. Важное различие в работе экспонометров обеспечивается тем на основе какой площади определяется яркость картинки. Большинство TTL экспонометров измеряет яркость по усредненному количеству света отраженного света. Другие определяют яркость на основе “взвешенного” усреднения, при этом способе небольшой участок может иметь большое влияние на среднюю яркость. Другие TTL работают аналогично точечным экспонометрам, измеряя интенсивность, света только в центральном круге. Использование встроенного экспонометра - очень просто. После установки пленки, фотоаппарат считывает DX-код и измеряет интенсивность света отраженного картинкой. Тогда вы корректируете выдержку или апертуру (или то и другое вместе) до тех пор пока, вы не увидите что экспозиция не установлена корректно. Не забывайте при этом учитывать требования момента, т.е если вы хотите сфотографировать движущийся объект, то вы выбираете минимальную выдержку для замораживания действия и потом устанавливаете подходящую апертуру. Наоборот, снимая изумительные пейзажи, вы устанавливаете минимальную апертуру для получения максимального поля резкости кадра, а затем подбираете подходящую выдержку. Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром (ручные установки) Экспозиция устанавливаемая фотоаппаратом пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации, когда к выбору экспозиции нужно подходить более выборочно.К таким случаям относятся очень контрастные случаи, например, при наличии ярко освещенных и затемненных участков. Если объект съемки окружен большим по площади светлым или темным фоном, тогда экспонометр, высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым. В таком случае вы можете сделать следующее подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и заполнив ее сделать снимок с предыдущей позиции получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта, но при этом нужно быть осторожным, чтобы избежать учета собственной тени или тени от фотоаппарата. Данный вариант очень хорошо использовать при съемке зум-объективом когда вам достаточно просто вывести зум на максимальное фокусное расстояние. Также вы можете произвести замер экспозиции используя точечный замер так чтобы объект попал в центральный круг. Кадры содержащие в себе участки неба тоже требует отдельных замеров, поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может показать слишком маленькую экспозицию. Как результат объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным. Чтобы избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного света и могут оказаться недоэкспонированным. В данной ситуации необходимо использовать компенсацию экспозицию на один или полтора шага больше. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, мы получим на снимке "серую" лошадь вместо черной. В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше. В особо тяжелых случаях, когда на снимке присутствуют большие области светлых и темных пятен. В данном случае самый простой совет - наводите объектив на область посередине между этими областями тогда на среднюю экспозицию не окажет большого влияния не одна из областей и картинка получится более или менее выдержанной. Если Вы попали в ситуацию, когда все вышеизложенные советы не помогают выбрать правильную экспозицию, существует простой способ получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем - с экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой. В некоторых автоматических камерах эта функция выполнена программно, т.е. Вы выбираете количество кадров, которое Вы хотите сделать, одного и того же объекта, и фотоаппарат автоматически производит серию снимков. И последний совет: в ситуациях с тяжелым светом великолепные результаты позволит получить пленка T-MAX professionall.
По голубой шкале смотрим расстояние до объекта съемки. По зеленой шкале определяем чувствительность пленки, которая стоит в фотоаппарате. На пересечении в желтом поле смотрим значение диафрагмы. Эту диафрагму нужно выставить на фотоаппарате. Пример: пленка 200 единиц, расстояние до объекта 3 метра. Значит дифрагма - 5,6. Итак: выдержка всегда одинаковая - "синхро", диафрагму определяем по таблице на обороте вспышки. На практике если вы не точно установите диафрагму на 1 - 2 деления, снимки все равно получатся. Этим мы обязаны качеству пленок и их фотографической широте. Об этом в другой раз. Внимание! Таблица учебная. На вашей вспышке будут совсем другие значения. жүктеу/скачать 317.84 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|