Вытягивание гипсового профиля

Гипс на стадии пластичности укладывают лопаточкой на подготовленный верстак невысоким валиком справа от шаблона. Проводят деревянной стороной шаблона вправо до конца щита. Комки гипса сгладятся, заполнят углубления,- приобретут лоснящийся блеск от влаги (поэтому движение вправо называют "на лоск"). Шаблон следует двигать в одном направлении до тех пор, пока не сформируется профиль, подкладывая кусочки гипса в те места, где его недостаточно.

После застывания гипса с профиля снимают излишки жестяной стороной шаблона. Затем размешивают в гипсовке немного гипса до сметанообразной массы, наносят ее кистью на профиль и проводят шаблоном "на лоск". Торцы обрезают ножом или ножовкой с мелкими зубьями.

Следующий этап - на гладком профиле делают узор лепного орнамента (рис. 19, б). Сначала разрабатывают его эскиз с двумя-тремя повторяющимися элементами - раппортами. Рисунок переносят с бумаги на профиль методом припороха (наколотый рисунок припорашивают тампоном с синькой или сажей), обводят карандашом, затем скальпелем на небольшую глубину и прорезают клиновидный профиль в гипсе по контурам рисунка. Тщательно прорабатывают каждую деталь рисунка прямыми и полукруглыми долотами. Чтобы гипс хорошо резался, его периодически смачивают водой. Модель профиля сушат 2-3 суток. Затем тщательно затирают царапины от инструмента, обрабатывают наждачной бумагой. Щеткой удаляют всю пыль и пропитывают модель горячей олифой. Через сутки можно покрыть профиль тонким слоем спиртового лака. Так делают лепные карнизы.

В такой же последовательности вытягивают и вырезают круглую розетку. Только шаблон вращают вокруг штыря, вбитого в деревянную пробку в щите.

Детали лепнины отливают в формах: гипсовых, клеевых или комбинированных. Тип формы выбирают в зависимости от характера модели. Например, для гладкой модели подойдет форма из гипса, для тонкого рельефа - клеевая, там, где гладкая и рельефная поверхности, лучше делать комбинированную форму. Изготовление форм описано ниже.

Если детали карниза крупные, их крепят на шурупах. На стене сверлят отверстия, вбивают в них деревянные пробки и ввинчивают шурупы. С тыльной стороны карниза напротив шурупов в стене также просверливают отверстия, несколько расширяющиеся в глубину, заполняют их гипсовым раствором и насаживают карниз на шурупы.

Детали розетки крепят следующим образом. Просверливают в розетке сквозные отверстия напротив пробок с шурупами в потолке. К каждому шурупу прикручивают мягкую проволоку, покрытую нитролаком, чтобы она не ржавела. Проволоку протягивают через отверстия и накручивают на шурупы, отверстия замазывают гипсом. Тщательно заделывают все швы, просушивают лепной декор 2-3 суток, затем белят, раскрашивают или тонируют.
Изготовление форм и отливка изделий

С моделей, выполненных в глине или пластилине, обычно снимают гипсовые черновые формы. Правда, при удалении из формы модели разрушаются.

Черновая форма, как правило, состоит из двух слоев: цветного и поддерживающего белого гипсового слоя.

Копируемую глиняную модель предварительно хорошо увлажняют, чтобы гипс не приклеился к ней. Затем готовят сметанообразный раствор гипса, подсыпав в него немного пигмента (охры, мумии, сурика). Рукой или штукатурной лопаткой набирают раствор и оплескивают им модель. Гипс, растекаясь по глиняному оригиналу, образует на его поверхности тонкую пленку. Цветной слой должен быть толщиной 3-5 мм.

Покрыв копируемую модель цветным слоем, на нем сразу же делают из гипса "замки" - бугорки высотой 10-15 мм и наносят поддерживающий гипсовый слой толщиной 2-4 см (в зависимости от размера модели). При этом нужно следить, чтобы между слоями не было пустот. Благодаря "замкам" слои прочно схватываются между собой. При нанесении поддерживающего слоя рекомендуется для прочности укладывать и арматуру - тонко наструганную дранку, проволоку, пеньку, морскую траву, камыш.

После схватывания гипсового раствора изготовленную форму слегка отделяют от модели с помощью клина и в образовавшуюся щель наливают воду для размачивания глины, чтобы форма легко снялась. Из снятой формы удаляют глину, промывают водой из спринцовки рельефные места, подправляют края и сразу же приступают к отливке копии модели. Если долго держать форму не залитой, она деформируется.

Перед отливкой форму следует сначала покрыть тонким слоем лака, затем смазкой. Первый слой заливают в форму окаткой так, чтобы он заполнил весь ее рельеф. После этого наносят второй слой более густого гипсового раствора, укладывают арматуру и затем - третий слой.

Через 15 мин после окончания заливки приступают к снятию формы - расколотке: форму разбивают на куски, пользуясь острым инструментом. Появившийся цветной слой гипса свидетельствует о том, что заформованная модель близка. Расколотку цветного слоя всегда следует начинать сверху, с выпуклых мест.

При отливке круглой модели малые формы делают сплошными, большие - пустотелыми. Жидкий гипс вливают в закрытую со всех сторон вращающуюся форму.

Плоские модели удобно копировать в кусковых формах (рис. 22), состоящих из нескольких отдельных кусков, плотно укладываемых в гипсовые кожухи в требуемом порядке. Куски не должны быть большими, иначе их трудно снять с отливки и, высыхая, они сильно коробятся. Кроме металлической арматуры в каждый кусок закладывают 1-2 петли, за которые снимают куски модели или отливки. Петли делают из проволоки толщиной 3-4 мм и длиной не менее 70 мм. Перед закладкой в кусок на нее надевают глиняный шарик, диаметром 15-20 мм и загибают ее концы в виде кольца или полукольца, как показано на рис. 22, чтобы петля держалась в куске. Вынимать шарик из отверстия можно только после изготовления кожуха, тогда в лунке-отверстии останется проволока, зацепив за которую, снимают кусок формы с модели или отметки.

Формовать куски следует из одного замеса гипса (лучше на известковой воде) во избежание его расслоения. Торцовые кромки срезают под углом - "на ус", а самим кускам придают конусообразную форму, чтобы облегчить снятие кожуха с кусков. Куски нумеруют; кусок, снятый с отливки первым, и в кожух укладывают первым.


Рис. 22. Изготовление кусковой формы с плоской модели: а - модель розетки; б - первый кусок; в - закладка второго куска; г - закладка четвертого куска; д - куски с петлями и лунками; е - разрез формы, модели, кожуха.

На рис. 22 показана последовательность изготовления кусковой формы с лепной розеткой диаметром 300 мм. Модель закрепляют на гипсовой плите гипсовым раствором, замазав и зачистив швы вокруг. Делят розетку на четыре равные части, нумеруют их, очищают, наносят на поверхность 2-3 слоя лака, просушивают и покрывают смазкой. Из глины делают бортики и устанавливают их с трех сторон, определяя место первого куска немного дальше пунктирной линии. Приготавливают гипсовый раствор, заливают его в огороженное пространство, вставляют туда арматуру и петлю с глиняным шариком. Подправляют гипс и намазывают его на верхнюю часть модели. Как только гипс схватится, бортики снимают, кусок поднимают с модели, обрезают его кромки со всех сторон под углом. Верхней части куска придают конусообразную форму, чтобы он легко вынимался из кожуха. На куске делают одну лунку, помечая, таким образом первый кусок. Покрывают смазкой его кромки, очищают модель и укладывают кусок на прежнее место.

Затем делают бортики для второго куска с двух сторон. Приготавливают гипсовый раствор, заливают его в пространство, ограниченное бортиками и первым куском, армируют, вставляют петлю, подправляют. После схватывания раствора снимают бортики и кусок, обрезают его, сверлят две лунки, обозначающие второй кусок. Очищают модель, смазывают кромки куска, кладут его на место, прижимая к первому, и устраивают бортики для третьего куска.

Третий кусок делают так же, как и второй. Просверливают три лунки, покрывают кромки куска смазкой и кладут на него, прижимая ко второму куску.

Для четвертого куска делают бортики только с одной стороны. Заливают раствор, армируют, вставляют петлю. После схватывания раствора бортик и кусок снимают, подравнивают края, сверлят четыре лунки, смазывают кромки куска и кладут его на место.

Изготовив таким образом куски, покрывают всю форму смазкой и делают кожух, намазывая руками гипсовый раствор и армируя. По бокам кожуха выпускают две ручки из толстой арматурной проволоки; верх выравнивают, бока срезают.

Когда гипс затвердеет, кожух снимают с формы: вынимают глиняные шарики из лунок и, зацепив крючком за петли четвертого куска, снимают его с модели и кладут на верстак. Так же снимают последовательно третий, второй и, наконец, первый куски. После этого куски опять кладут на модель, на них надевают кожух и оставляют так на сутки. Если хорошо просушенные куски пропитать горячей олифой и после сушки покрыть лаком, то такая форма будет служить долго.

В кусковых гипсовых формах отливают также поручни, балясины - ограждения балконов и т.д.

Перед отливкой куски формы укладывают в кожух и покрывают смазкой. Готовят гипсовый раствор и тонкой струей заливают его в форму, заполняя ее только наполовину. Затем кожух с формой слегка встряхивают, быстро закладывают арматуру и доливают гипсовый раствор до требуемой толщины отливки. После схватывания гипса форму переворачивают, снимают с кусков кожух, очищают его. Затем поочередно снимают с формы куски, очищают, смазывают их, укладывают на свои места и вновь делают отливку. Изделия по швам тщательно зачищают.

При отливке полых балясин гипсовый раствор вливают в форму, закрывают лоток пробкой и поворачивают кожух с формой в разных направлениях, окатывая ее равномерным слоем гипсового раствора. При необходимости добавляют раствор еще и окатывают форму вторично. При отливке монолитных балясин форму окатывают 2-3 раза гипсовым раствором, затем вставляют арматуру, а оставшееся пространство заливают гипсовым раствором.

Клеевые формы (рис. 23) делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом.

Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 мин, пока он разбухнет. Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их сутки в воде, меняя ее 2-3 раза. Затем, добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.

При изготовлении формы открытым способом к гипсовой плите раствором гипса прикрепляют модель, вокруг нее устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза лаком; когда он подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем обливают модель клеем (посуду с ним держат над моделью в 10 мм). Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму и заключают ее в кожух - наносят на форму слоем не более 30 мм гипсовый раствор, для прочности в середину слоя кладут любую арматуру; верх кожуха делают плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок. Через час кожух снимают с формы. На нем останутся два "замка" в виде выпуклостей там, где были вырезаны углубления-метки на форме. Затем кожух внутри 2-3 раза покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.

Процесс изготовления клеевой формы закрытым способом наглядно представлен на рис. 23. Модель накрывают кусочками влажной бумаги, облепливают глиной слоем в 0,8-1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. (Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например из терракоты, - обернуть фольгой.) После этого делают гипсовый кожух, как и для формы, изготовляемой открытым способом, и покрывают его шеллачным лаком. В самых высоких местах кожуха просверливают одно отверстие диаметром 4-5 мм - для воронки, и второе диаметром 3-4 мм - для выхода воздуха. Отверстия должны быть сужены наружу. Модель накрывают кожухом и через воронку быстро заливают клей (при температуре 55°С). Он заполнит пространство между стенками кожуха и поверхностью модели и образует форму.

Через сутки кожух снимают, форму разрезают специальным ножом, имеющим на конце лезвия изгиб под углом 120°. При разрезе таким ножом на одной стороне формы получается углубление, на другой - выпуклость, что предохраняет части формы от сдвига.

Готовую клеевую форму следует задубить, обработав ее 2-3 раза 10%-ным раствором алюмокалиевых квасцов. Это убережет форму от воздействия воздуха и влаги. Хранить клеевые формы нужно упакованными в полиэтиленовые мешки в сухом месте.

В клеевой форме можно получить около 50 отливок. Перед отливкой ее покрывают внутри смазкой. Готовят гипсовый раствор и вливают его в форму тонкой струей только до половины. Затем, приподняв форму за края, слегка встряхивают ее и наклоняют в стороны, чтобы вся поверхность формы равномерно, без пропусков, покрылась раствором. Быстро закладывают арматуру и доливают или намазывают руками гипсовый раствор до нужной толщины отливки. Разравнивают раствор по верхним кромкам, когда он схватится, лишнее срезают циклей.

После схватывания гипса кожух переворачивают и снимают его с формы, а затем форму - с отливки. Форму осматривают, очищают, укладывают в кожух, покрывают смазкой и делают следующую отливку. По окончании работы форму промывают квасцами или формалином, края ее смазывают и заворачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предохранить ее от пересыхания.

Приготовление составов, необходимых при работе с гипсовыми отливками:

1. Смазка. Расплавляют на водяной бане 250 г стеарина, выключают огонь и в горячий расплав вливают при перемешивании смесь из 175 г керосина и 175 г деревянного (низкосортного оливкового) или вазелинового масла.

2. Известковая вода. Кусок извести заливают водой. Известь гасится и увеличивается в объеме в 3-4 раза. Образовавшееся тесто разводят водой до прозрачно-молочного вида.

3. Мазь для приклеивания к форме мелких падающих кусков. К небольшому количеству говяжьего сала добавляют несколько капель вазелинового или деревянного масла. Сало можно заменить мылом.

4. Смазка для стыков отливок. 10 г крахмала растворяют 13 мл холодной воды и вливают в 200 мл кипящей воды, размешивая. Покрывают соединяемые места тонкой пленкой.

5. Состав для приклеивания частиц гипса. Шеллачный лак наливают в блюдце слоем 4-6 мм и оставляют на 2-3 дня.

6. Дубильный раствор. В 1 л воды добавляют 120 г растолченных алюмокалиевых или хромовых квасцов, 10-20%-ный раствор формалина либо крепкий отвар дубовых орешков или ивовой коры.

7. Раствор воска со скипидаром. 310 г наструганного воска заливают 260 г скипидара и осторожно нагревают на водяной бане до полного растворения воска.
Тонирование изделий из гипса

При желании поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т.д.

Перед тонированием изделие хорошо высушивают. Сушку начинают с 25°С, доводят ее до 45°С и лишь в конце - до 55°С. Не рекомендуется поднимать температуру сушки выше и ускорять ее процесс. Можно и просто выдержать изделие в сухом теплом месте несколько дней. Затем его дважды обязательно пропитывают горячей олифой или раствором шеллака и канифоли в техническом спирте. Олифу или лак наносят широкой флейцевой кистью. Такая грунтовка делает гипс негигроскопичным, а на тонируемой поверхности не образуются пятна. После грунтования изделие опять высушивают. Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса, покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту.

Так же просто и тонирование под воск. Для этого поверхность гипсового изделия покрывают раствором воска со скипидаром или бензином и небольшим количеством желтой масляной краски. Через 2 часа изделие протирают мягкой тряпкой до блеска.

Отделывая изделие "под кость", его сначала обрабатывают "мыловаром". 30 г наструганного белого мыла растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность. После сушки полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой масляной краской. Чтобы поверхность не блестела, ее протирают тальком.

При патинировании гипсового изделия (окраска "под бронзу") применяют масляные краски, предварительно подобрав их по цвету. Например, для коричневого тона рекомендуется следующий состав (в частях по массе); охра - 11, сиена натуральная - 33, сажа - 28, скипидар - 70, сиккатив - 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра - 120, сиена натуральная - 196, сажа - 9, зелень - б, скипидар - 200, сиккатив - 200.

Краску наносят в 3 слоя. Выпуклые части изделия покрывают жидким составом, углубления - густым. Первый слой краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его слегка снимают на выступающих частях рельефа. Затем протирают тонируемые поверхности мягкой фланелью, припорошенной тальком, а в местах, которые желательно оттенить,- смесью талька с порошком окиси хрома. Для усиления эффекта тонировки выпуклые части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком.

Для имитации темной бронзы рекомендуется использовать охру светлую или золотистую, сиену натуральную, умбру натуральную, сажу; для светлой бронзы - умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.

Тонирование гипсовых изделий "под старую бронзу" почти тождественно получению патины на настоящей бронзе. Сначала гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка, разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность изделия покрывают следующим составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300 г водой; для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка, нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Чем концентрированнее раствор, тем сильнее окисляется пленка. Обработанное изделие либо протирают бархатной тряпочкой либо покрывают воском, растворенным в скипидаре.

Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита, мумии, охры, белил, ультрамарина.

Чтобы сделать поверхность изделия из гипса блестящей, ее покрывают составом из 5 частей глицерина и 95 частей силикатного клея.
ДРЕВЕСИНА

Древесина - традиционный поделочный материал

Дерево - один из самых распространенных строительных и поделочных материалов, любимый и широко применяемый человеком на протяжении многих веков. Обилие лесов позволяло всегда иметь его под рукой, а удивительные природные качества древесины - прочность, податливость в обработке, красивая естественная текстура, водонепроницаемость, теплоизоляционные и другие ценные свойства - во все времена привлекали и щедро вознаграждали трудолюбие и изобретательность мастеров. Из дерева возводились целые поселения, изготовлялись орудия труда, средства передвижения (телеги, сани, лодки), предметы быта (мебель, посуда), музыкальные инструменты, игрушки, сувениры и другие поделки. Часто их отделывали ажурной выпиловкой, резьбой, выжиганием, мозаикой, росписью красками, создавая таким образом настоящие произведения декоративно-прикладного искусства. Вспомним Кижи - одно из старых русских поселений на берегу Онежского озера, в котором сохранились замечательные творения русского народного деревянного зодчества XVIII в. Вспомним знаменитую хохломскую роспись - старинный вид русского народного искусства. Или популярный народный промысел абрамцево-кудринской плоскорельефной резьбы по дереву...

Многовековые традиции деревообработки сложились в Беларуси. И это неудивительно, ведь республика богата лесами. Здесь успешно развивались плотничное, столярное, токарное, бондарное и другие ремесла. Из дерева делали не только крупные вещи но и разнообразную точеную мелкую пластику - веретена, ступки, табакерки, подсвечники, шахматы, игрушки и другие поделки, украшая их оригинальной резьбой.

На Беларуси распространено несколько видов резьбы по дереву: контурная, выемчатая (преимущественно трехгранно-выемчатая), рельефная, сквозная, объемная. В XVII-XVIII вв. существовало даже понятие "белорусская резь" - объемно-ажурная золоченая резьба, напоминающая легкий декоративный кружевной узор. Ею украшали иконостасы, алтари, органы, стены церквей и дворцов. В быту чаще использовали трехгранно-выемчатую резьбу, отделывая орудия труда, транспортные средства, посуду. С конца XIX в. в народном деревянном зодчестве популярна пропиловка - техника создания ажурного сквозного или краевого узора на наличниках окон, фронтонах, коньках (вильчаках), углах, верандах, воротах, калитках. Традиционный растительный, зооморфный или геометрический ажурный рисунок часто подчеркивают полихромной раскраской. Особой декоративностью и многоплановостью композиций отличается ветковская резьба.

С развитием монументально-декоративной резьбы связано появление в интерьерах культовых зданий деревянной скульптуры. Народные мастера, следуя привычному плоскостному видению, находили выразительный силуэт, подчеркивали характерные детали.

Даже под краской видно, как податлив материал, как пробивается духовное начало - печаль, скорбь, страдание, радость.

Издавна занимались на Беларуси плетением из лозы, соломы, рогоза, корней деревьев, луба, бересты, лучины, стружек, прутьев орешника, можжевельника, рябины и др. Плели аккуратно, плотно подгоняя материал, варьируя разные техники. Так, из гибкого корня хвойных деревьев получалась красивая ритмичная или мелкоузорная поверхность, из лубяных или берестяных лент - шахматный рисунок.

Наиболее распространенным было плетение из лозы. На Полесье из нее делали плетни, стены хозяйственных построек, отличающиеся ритмичным рисунком переплетенных прутьев. Изготовлением мебели из лозы, чемоданов, корзин славились мастера Могилева, Гомеля, Суража. Красивые кузова выездных возков и саней плели в Давид-Городке, Лахве.

Всегда большой популярностью пользовались плетеные изделия из соломы - шкатулки, сумки, шляпы, игрушки; из бересты - солонки, коробочки, табакерки; из рогоза - легкие эластичные сумки и кошелки. Из корней хвойных деревьев, тонко нарезанных лент орешника плели изящные коробочки для рукоделия, фруктовницы, конфетницы и другие небольшие художественно исполненные предметы.

Высоко ценятся изделия из натуральной древесины и в настоящее время. Особенно приятно, если сделаны они своими руками. Но для этого нужно знать строение и свойства древесины, а также приемы и способы ее обработки.