Азия для тебя!
Визы и антималярийные меры
жүктеу/скачать 0.89 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Западная Малайзия Визы
- Неприятности
- Малайское Борнео Визы
Визы и антималярийные меры Визу можно получить в любом крупном тайском городе через турфирмы за $25-35, как и всюду в Таиланде, торг презюмируется, причём цена значительно возрастает по мере приближения к лаосской границе. В Чанг Кхонге с вас могут легко запросить и $50-60. Фотографии и какие бы то ни было документы не требуются, только анкеты. Проблемы с получением визы исключены, однако, если вы делаете визу не в Бангкоке, это займёт три дня, потому что фирмы посылают паспорта в бангкокское посольство. Можно делать визу самостоятельно в лаосском посольстве в Бангкоке или Москве, это стоит $20 и уйму времени и физических сил, учитывая известные особенности передвижения по Бангкоку в любое дневное время суток. Я делал свою визу в Чианг-Мае за $30, в Rose Guest House, (это место могу рекомендовать и во многих прочих отношениях). Вы можете также оформить визу и при пересечении границы, но это стоит $30. Антималярийные меры необязательны. Шанс заразиться есть только при нахождении в близком и длительном соседстве с крупным рогатым скотом, который подвергается атакам комара. С другой стороны, можно обзавестись соответствующими мазями, сделать прививки или захватить с собой москитную сетку. Большинство западных шустрингеров обходится мазями. Попадание Наземные переходы. Из Таиланда: Этим способом попадают в Лаос, наверное, 80% белых путешественников, "фарангов", как зовут их тайцы и лаоссцы (искаж. franCais. -- французы были единственными европейцами, которым удалось на недолгое время обосноваться в непобедимом Таиланде). Крайне важно: на обратном пути получить тайскую визу на границе будет невозможно. По непонятной причине, тайцы оформляют российским гражданам визы на границе только в Донг Муанге и других международных аэропортах страны ($8 на 15 дней). Любопытно, что сей непреложный факт упорно опровергается тайскими дипломатами в Москве и Санкт-Петербурге, зато охотно подверждается во вьентянском посольстве. Желающим возвращаться наземным способом или просто сэкономить можно посоветовать делать транзитные тайские визы в визовой секции тайского посольства во Вьентяне, Lane Xang Avenue, рядом с Лаосской Ту-ристической Ассоциацией. Это будет стоить 200 бат, причём платить надо именно в этой валюте, и паспорт можно забирать на следующий день. 1.Переход Нонг-Кхай/Вьентьян по так наз. Friendship Bridge, где вас ещё обложат непонятной податью в размере $1, которую надо платить в батах или кипах; то же и на обратном пути. Перейдя границу, вы на самом деле оказываетесь не в самом Вьентьяне, а в минутах 30 езды на автобусе. Стоит автобус 2000 кип (6 руб.) 2.Чанг Кхонг/Хуайксай (Houayxai). Здесь никакого моста нет, вы проходите тайский пограничный контроль (придётся минут 15 постоять в очереди), спускаетесь с остальными путешественниками по раскисшему берегу Меконга к самой воде и прыгаете в лодку. Перевозка на лаосский берег стоит 2 бата. В Хуайксае на границе тоже крупная очередь. Когда пройдёте формальности, загляните в duty free. Большую бутылку "Джон Уокер" можно купить там долларов за семь. 3.Нахон Пханом/Тхакхек. 4.Мукхадан/Саванакхет. 5.Чонг Мек/Пахксе. Из Камбоджи можно попасть в Лаос через провинцию Чампасак, но этот переход бывает открыт далеко не всегда, к тому же, на кампучийской стороне активно орудуют шайки грабителей. Из Китая -- через провинцию Юннань из города Инь Хонь. Самолётом. Из Москвы невозможно, но народ часто летит из Бангкока во Вьентьян или из Чианг Мая в Луангпрабанг. В первом случае летает и Thai Airways и Lao Aviation. Лететь нужно только на тайцах -- компания славится отличным сервисом и стандартами безопасности при весьма умеренных ценах. Билет в одну сторону на линии Бангкок-Вьентьян будет стоить всего $70, лететь около часа. Полёты Lao Aviation стоят столько же, сервис безобразный, но главное то, что летают они без радара, при том что лететь на линии Чианг Май -- Луангпрабанг приходится через горы. Регистрация для иностранцев в Лаосе отменена четыре года назад, хотя путеводители 1999 г. её ещё упоминают, но теперь беспокоиться не о чем. Климат в Лаосе в целом более выражен как тропический, нежели в Таиланде. Сезон дождей действительно является сезоном дождей. Капает, льёт и накрапывает небеспрерывно, но раза по сорок четыре на дню. Деньги и цены. С валютой Лаоса (кип) проблема в том, что паритет её к доллару в августе 2001 г. был $1 = 10200 kip, а самая крупная купюра при этом -- 5000 кип. При пересечении границы НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не меняйте большую сумму. Поменяв, скажем, $100, вы получаете пластиковую коробку, битком набитую кипами, которые вы НЕ сможете поменять обратно на доллары или на баты ни в Лаосе, ни в Таиланде, ни в любой другой стране мира. Цены в Лаосе в целом повыше, чем в Таиланде. Объясняется это банально: подавляющая часть товаров потребления оттуда, то есть из Таиланда, в Лаос импортируется. После Таиланда непривычно дорогими кажутся цены на гостиницы. В Луангпрабанге даже в low season трудно найти single/double дешевле $5-6, а в high season бывает трудно найти какой бы то ни было ночлег в принципе, -- а это тем более неприятно, потому что бронировать эти гостиницы по Интернету пока невозможно. Рекомендую "Ванниду" на Souvannaphouma Rd., обшарпанные, сырые, с запахом плесени огромные номера в пост-колониальном стиле стоят не более $4.9. Ещё чуть дальше от центра находится "Бане Лао", там можно остановиться в low season за $4, и номер вполне сносный, с унитазом. Во Вьентьяне ситуация может быть ещё напряжнее: самый дешёвый вариант размещения в центре -- это государственная гостиница MIC. Они предлагают номера для коммандированных из провинции товарищей, и этим всё сказано: раздолбанные вентиляторы, которые, кажется, свалятся на тебя с потолка, нужда справляется в позиции squad, половина лампочек не работает, но стоит это $4, а во всех других местах цены на сингл/дабл ниже $7 не опускаются. Передвижение: По Лаосу рутекшествовать автостопом я не пробовал. Однако хорошо известно, что хороших шоссейных дорог в стране немного, по существу же единственной дорогой, которая поддерживается в более-менее пригожем состоянии, -- так наз. шоссе N 13, соединяющее Луангпрабанг с Вьентьяном и идущее далее к югу до Саванагкета и камбоджийской границы. Все остальные дороги испещрены оврагами, ямами, колдобинами, и проч. Большинство из них становятся абсолютно непроходимы в период муссонов, а на второй муссон практически прекращают своё существование. Качество автобусного сообщения в Лаосе является почти нарицательным: часто приходится воевать с водителями, чтобы они наконец заводили мотор, а не ждали, пока в автобусе не останется зазора между телами. Если не найдётся что подложить, сидеть придётся на деревянных скамьях, часто рискуя вобрать в зад занозину. При этом ноги будут плотно сомкнуты в течение всей поездки -- автобусы не проектировались в расчёте на европейские фигуры. Лаосцы, правда, часто позволяют пассажирам забираться на крышу, что, конечно, небезопасно, учитывая "плавность" движения, зато можно дышать свежим воздухом, и главное, есть на что посмотреть. Выезд из Луангпрабанга во Вьентьян, -- дорога идёт горами по-над Меконгом -- это одно из самых красивых зрелищ в моей жизни. Автобус в пути может легко сломаться. А уж в сезон дождей в каком-нибудь небольшом оползне или грязи застрянет обязательно, даже на N 13. На этом шоссе хорошо сделать остановку в селении Ван Виенг. Народ ходит там по окрестным пещерам, хотя и за одну прогулку по дивному берегу Меконга можно благодарить судьбу. Постой там очень дешёв -- 15000 кип за весьма пригожий отдельный номер с туалетом/горячим душем в гестхаузе. Передвижение по воде. Гидросистема Лаоса оставляет этот способ передвижения вне конкуренции. Мало того, что Меконг разрезает всю территорию страны на севере, а затем, ниже по течению, служит естественной границей с Таиландом, -- Лаос, к тому же, покрыт густой сетью речушек и притоков, образующих его бассейн. Поскольку же страна вытянулась вдоль русла Меконга-батюшки, то становится понятно, что даже если случится лаосское перестроечное чудо, имеющее место сейчас во Вьетнаме, железные дороги там начнут строить нескоро. Речной транспорт, как известно, всегда самый дешёвый, а уж в Лаосе делает многие перевозки другими видами транспорта заведомо малорентабельными. Путешествие из Хуайксая (Houayxai), где расположен упомянутый выше пункт N 2 пересечения границы между Таиландом и ЛНДР, вниз по реке в Лаунгпрабанг, это едва ли не 'a must' всех малоимущих странников. Спуск осуществляется двумя способами: 1) на барже, которая олицетворяет лучшие образцы советского баржестроения 30-х годов. Её называют slow boat. За это можно уплатить в кипах 90 000 кип, т.е. $8, а если в батах -- то что-то около $9. Баржа идёт в Лаунгпрабарг два световых дня. Ночёвка осуществляется в глухой деревушке Пакбенг. В барже -- три отсека: в первом находится капитан и команда, и туда никого из пассажиров не пускают. Второй -- это основной трюм, где вповалку на циновках валяются или висят на гамаках местные и белые путешественники, стоят тюки с рисом и проч. В третьем отсеке находится открытый мотор, ввиду чего в этом отсеке особенно трудно дышать. Лучше, конечно, залезть на крышу, но, как и в случае с автобусом, лаосцы не позволяют это делать женщинам, причём не из филантропии, а по какой-то важной лаоско-речной примете. Еды и воды, разумеется, никто не даёт, нужно прихватить с собой. В Пакбенге ночёвка стоит порядка $1. Внизу у реки, вдоль единственной улицы, выстроились гест-хаузы с ресторанами. Тут же стоят хижины лаосцев, в которых нет буквально ничего, кроме пары горшков на земляном полу. Можно прогуляться чуть-чуть вверх по течению, там в километре стоит роскошный пятизвёздочный отель для францкзских миллионеров. Стаф говорит по-английски и французски, у него можно выгодно поменять деньги. Важно помнить о том, что в Пак-бенге, как и многх других городах и сёлах Лаоса, выключают свет в 22 ч. Нужно просить свечку у человека на ресепшн, а ночью ощупью пробираться в туалет (он один на корридор). На следующий день -- отплытие в 8.30 утра, и в 17-18.00 баржа приходит в Луангпрабанг. 2) Можно плыть на так наз. fast boat. Скорость -- 50 км/ч (мотор Тойоты). Дают шлемы, но необходимо вставить в уши затычки. Стоимость в два раза дороже. Этим можно сэкономить день пути. Подавляющее большинство путешественников не пользуется fast boat, потому что глохнут и с затычками, а главное, ничего не могут разглядеть на такой скорости. Владимир Вольфсон, С-Петербург Ливан Ливан. Попасть очень легко, но, тем не менее, вольные путешественники достигли его только в 2001 г. Единственный путь в Ливан лежит через Сирию. Первым известным покорителем Ливана явился мудрец Сергей Фокин. Лучшая возможность побывать в Ливане - взять ещё в Москве, в дополнение к ливанской визе (около $35), сирийскую мульти-визу (около $70). В 2001 году стали ставить сирийскую визу на границах, но не особо рассчитывайте на это - трижды проверьте перед выездом! Говорят, что в Бейруте посольства Сирии нет. Желающие посетить Ливан - постарайтесь раздобыть единственный на русском языке подробный путеводитель по этой стране. Авторы его - С.Медведко и Д.Осипов (они же сочинили большой путеводитель по Сирии). Книга содержит 192 стр. довольно мелкого шрифта, что выгодно отличает её от путеводителя по Сирии, где объём информации такой же, а шрифт и объём книги - вдвое больший. Виза выдаётся в Москве в посольстве Ливана по адресу: Садовая-Самотёчная ул., 14, тел.200-2684. Мужчины получают визы весьма быстро, примерно за $35. Они же могут получить визу в пункте прилёта. Вопреки утверждениям самих ливанских посольщиков, на сирийско-ливанской границе ливанская виза не выдаётся! Молодые самоходные женщины могут столкнуться с проблемами в получениии визы. Самолёты регулярно летают в ливанскую столицу, Бейрут, из Москвы (трижды в неделю) и из Еревана (раз в неделю). Сухопутная граница открыта только с Сирией; палестинская граница закрыта. Паромы из Бейрута ходят на не-турецкий Кипр по воскресеньям за $100. Из обычного Кипра можно, говорят, попасть в турецкий, заплатив $10. Но наоборот, из северного Кипра в южный, попасть нельзя! Сам Ливан - страна дорогая (дороже Сирии), довольно цивильная и туристическая. Ливанские деньги - фунты. Осенью 2002, 1 US$ = 1562 ливанских фунта. Природный язык - арабский. Французский или английский знают многие люди в городах и туристских местах. В религиозном отношении жители Ливана разнообразны; здесь представлены мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты, друзы, католики, православные, христиане-марониты и др. Соответственно, много разных святых зданий и заведений, которые вольные путешественники могут изучать. Ливан - небольшая страна, её площадь вчетверо меньше Московской области и в 18 раз меньше соседней Сирии. Однако, и на такой маленькой территории есть что посмотреть. Здесь есть всякие древности - римские, крестоносцевские и арабские; горы и море. Подробное описание всех достопримечательностей приведено в путеводителе С.Медведко и Д.Осипова, о чём уже упоминалось выше. Посольство РФ в Бейруте: (8-10-9611) 30-0041, 30-0042, факс 30-3837. Много лет назад в Ливане была гражданская война. Сейчас всё спокойно, никто в заложники вас не возьмёт и никакие прочие опасности вас не подстерегут, если, конечно, вы не вознамеритесь перейти пешком ливанско-израильскую границу в одном или другом направлении. Малайзия Автор: Владимир Динец Малайзия - федерация из нескольких штатов, из которых два (Сабах и Саравак) находятся на Борнео, остальные (Западная Малайзия) - на Малайском полуострове. Полуостровная и островная части различаются во всех отношениях, поэтому описываются отдельно. Западная Малайзия Визы Въезд с Российским паспортом без визы на срок до месяца, продлить стоит около US$25 (RM 100). Далее все цены приводятся в ринггитах, сокращенно RМ. Осенью 2002 года 1US$ = 3,8 RM 1 RM = 8,5 росс.руб. Стоит иметь в виду, что местное население называет ринггиты "долларами". Если выехать в Таиланд или Сингапур хотя бы на несколько часов, месяц начинается по новой. К сожалению, безвизовый въезд в Сингапур до трех суток сейчас неофициально отменен, хотя консульства это отрицают. Если пробыть почти месяц в Западной Малайзии, а потом выехать в Сабах или Саравак, там ставят свой въездной штамп, и можно пробыть еще месяц, но вернуться в Западную Малайзию без заезда в другую страну уже нельзя. Транспорт. Железной дорогой пользуются в основном для поездок в Таиланд и Сингапур. В стране отличное автобусное сообщение. Проехать весь полуостров от сингапурской границы до тайской можно за примерно 10 часов и 40 RM. Ночные автобусы есть только между большими городами. Стопится народ хорошо, но на дальние расстояния мало кто ездит. Даже люди, имеющие машины, для дальних поездок предпочитают автобусы. Из Джорджтауна на северо-западе ходит паром (90 RM) в Медан на Суматре, но с российским паспортом лучше им не пользоваться, тем более, что самолет ненамного дороже. Автобус из аэропорта в Куала-Лумпур (далее КЛ) или обратно стоит 10 RM и идет больше часа. В аэропорту в зале вылета слева (если стоять спиной к справочному прилавку) под телевизором есть лавки, на которых можно спать в спальнике. Цены. Обед в самых дешевых ресторанах стоит примерно 3-6 RM. Ресторанчики делятся на китайские, малайские и индийские, разница, в основном, в количестве специй (перечислено по нарастающей). Первую неделю рекомендуется ходить в китайские (к ним желудку легче всего привыкнуть), потом выбирайте, что вам больше нравится. Дешевый отель стоит где-то 10-30 RM. В больших городах и туристических местах есть hostels, в которых нары стоят 6-14 RM. В заповедниках и вообще в лесу палатку можно ставить где угодно. Большая часть страны сейчас занята плантациями масличных пальм, где палатку тоже можно ставить, если спросить разрешения хозяина или прийти поздно ночью. В магазинах все стоит очень дорого. Какая-нибудь кепка или тюбик крема от загара могут обойтись в 20-40 RM. Вода в бутылках стоит 1-2 RM за маленькую бутылку или 3-4 RM за большую. В городах можно пить воду из-под крана. Население. Население состоит из, примерно, 60% малайцев (мусульман), остальные - китайцы и индусы-тамилы. Индусы и китайцы считаются некоренным населением и подвергаются официальной дискриминации, тем не менее бизнесмены и ученые - в основном, китайцы. Они лучше говорят по-английски, лучше стопятся на дороге, и обращаться по всем вопросам лучше к чиновнику-китайцу, если есть выбор. В общем, межнациональные отношения довольно спокойные, китайских погромов, как в Индонезии, не бывает. К сожалению, коренное население в глубинке к иностранцам иногда относится довольно неприязненно. На юге и западе, где китайцев и тамилов больше, автостоп легче. В поголовно мусульманских штатах крайнего северо-востока стоп плохой, а девушкам, путешествующим в одиночку, вообще туда ездить не рекомендуется, что подтверждается свидетельствами очевидцев. К тому же, там нельзя носить шорты и так далее, что при местном климате крайне неприятно. Есть в Малайзии и более древнее население - Оранг Асли (исконные люди). Они живут в лесных районах, хотя правительство постоянно их пытается переселить в райцентры и обратить в ислам. Их несколько племен, самые древние - негрито, с виду похожие на папуасов. Если нанимаете гида для похода по лесу, старайтесь найти оранг асли - они гораздо лучше в этих вещах разбираются. Под КЛ есть музей Оранг Асли, очень интересный. По-английски в городах говорят многие, в деревнях - некоторые. Дети до 16 по-английски говорят почти поголовно. Культура Города, в основном, скучные и европеизированные. Везде разбросаны маленькие, довольно стандартные индийские и китайские храмы, а также огромные мечети, тошнотворно китчевые, и все как одна чем-то похожие на храм Христа Спасителя в Москве. Впрочем, ночью они смотрятся неплохо благодаря удачной подсветке. В КЛ много музеев, самый замечательный - музей исламского искусства недалеко от ж/д вокзала. В центре города есть несколько интересных старых мечетей, и много неинтересных новых. В городах Джорджтаун на северо-западе и Мелака на юго-западе симпатичная колониальная архитектура и живописные китайские и индийские кварталы. Под Джорджтауном есть Змеиный Храм - тоже стоит заглянуть. Возле КЛ и Ипоха есть несколько пещерных индуистских храмов, очень популярных, но в Индии они, наверное, интереснее. В КЛ есть один из самых высоких в мире небоскребов, Petronas Towers. Туда пускают бесплатно, но только до середины. Природа Малайзия - одна из немногих стран в тропиках, где можно добраться до тропического леса не за неделю, а за день. Самое популярное место - Таман Негара (Национальный Парк), участок леса примерно 80х50 км. Попасть туда немного дорого (лодка по реке стоит около 20 RM, так что вся поездка вместе с входным билетом обходится примерно в 100 RM). Отели в парке дорогие, но есть кемпинг, к тому же в лесу возле солонцов стоят несколько смотровых будок (hides), в которых ночевка стоит всего RM3, да и это никто не проверяет. В парке отличная сеть тропинок (самые длинные проходятся за неделю), пещеры, горы и куча фауны, правда, крупных зверей увидеть очень трудно. На юге, возле самого Сингапура, есть лесной заповедник Панти - там крупных зверей больше, а народу меньше. В горах под КЛ есть так называемые Hill Stations - английские горные курорты. Там можно отдохнуть от жары и погулять по очень красивым горным лесам. Самое красивое место - Fraser Hill в нескольких часах пути от КЛ. Особенно здорово рано-рано утром спуститься от поселка к шоссе по 8-километровой горной дороге. Отели там дорогие, но можно ночевать в палатке или под стоящими на сваях домиками в закрытых отелях. Если вы хотите посмотреть на тропический лес за один день, загляните в Templer Park, это всего 2 часа с главной автостанции. Всех парков и заповедников, а этого особенно, следует избегать в выходные и во время школьных каникул (которые каждый год в разное время). Если вы всерьез интересуетесь природой и планируете длительный поход по тропическому лесу, но никогда раньше в нем не были, рекомендуется предварительно со мной пообщаться. Неприятности В Малайзии практически не воруют и вообще не пристают. Малярии почти нет, прочие тропические болезни вообще настолько редки, что можно не беспокоиться. В бедных кварталах городов и поселков комары переносят лихорадку денге, но это не такая серьезная проблема как, например, в Южной Америке, к тому же она обычно проходит за пару недель. В лесу после дождя может быть довольно много комаров и наземных пиявок, но любой репеллент с высоким содержанием ДЭТы от них защищает часов на 5-6. Климат. Сухой сезон примерно с июня по сентябрь, но он слабо отличается от сезона дождей, а цены и количество туристов в это время существенно выше. Обычно с 11 утра до 4 вечера довольно жарко, а с 4 до 8 вечера идет дождь. Серьезные дожди бывают в январе-марте, в это время в Малайзию лучше не ездить. В автобусах и прочих общественных местах кондиционеры обычно включены на такую мощность, что без теплой куртки в момент простудитесь. На улице куртка не нужна, а от дождя достаточно легкой пластиковой накидки. В лесу лучше всего ходить в одних шортах, даже ночью в дождь. Малайское Борнео Визы В каждый из двух островных штатов безвизовый въезд на срок до месяца. Обнуляется ли этот срок при поездке, допустим, из Сабаха в Саравак и обратно, не знаю. Транспорт С Западной Малайзией сообщение только по воздуху (150-350 RM из КЛ или Джохор Бару - малайского города возле Сингапура, US$100-150 из Сингапура). Из Сабаха в Саравак можно попасть либо через Бруней, в который визу получить вряд ли удастся, либо самолетом (45-100 RM). Все цены приведены в один конец. Следует иметь в виду, что рейсы одной и той же компании с интервалом в несколько часов могут различаться по цене вдвое, и даже разные кресла в одном самолете стоят очень по-разному. Билеты стоят чуть дешевле, если брать за более чем 48 часов. Автобус из Кота Кинабалу, столицы Сабаха, в любую точку штата стоит не более 40 RM. Есть вечерний автобус в Сандакан (в 8 вечера), но он приходит в 3 утра. Доспать можно на прилавке на местном рынке (на набережной), если крыс не боитесь. Автобус из Мири в Кучинг (через весь Саравак) стоит 35-45 RM. Есть автобусы в Таракан и другие города в индонезийской части острова, а также паром на Филиппины. Автостоп неплохой, но медленный, хотя иногда везет и попадается что-нибудь на дальнее расстояние. Аэропорты маленькие, и спать там особо негде. Автобус в город стоит 1-2 RM, но ночью не ходит. Цены В магазинах все еще дороже, чем на полуострове, но дешевые рестораны и hostels стоят примерно столько же. В Кота Кинабалу есть очень славный ресторанчик возле автовокзала, где все говорят по-английски. В отличие от Западной Малайзии, заповедники и национальные парки стоят довольно дорого, а просочиться за бесплатно можно не везде. Население Города, в основном, населены китайцами, деревни - даяками и прочими малайскими народами. Вдали от побережья вид у них иногда довольно дикий, но даже в самой глухой деревне по-английски хоть кто-нибудь да говорит. Ислам гораздо менее строгий, чем в Западной Малайзии, а в глубинке многие народы его так и не приняли. Несмотря на довольно значительное количество приезжих, относятся к ним очень хорошо. Говорят, что на юге Саравака есть города с опасными кварталами, но я там не был. Культура От красочной племенной культуры почти ничего не осталось, разве что вы заберетесь совсем в глушь, но и там все, в основном, рассчитано на туристов. Интересующимся этнографией рекомендуется пеший поход по нагорью Келабит в Сараваке. "Морские цыгане" в Малайские порты теперь почти не заходят из-за визовых проблем. Природа Самый популярный природный объект - гора Кинабалу (4100 с чем-то метров) в Сабахе, самый высокий пик между Гималаями и Новой Гвинеей. Восхождение занимает два дня (хотя некоторые качки взбегают наверх за 2-3 часа) и стоит в общей сложности около 300 RM. Можно просочиться подешевле и даже почти бесплатно, но это довольно сложно. Выше 3000 м склоны горы - голый гранит. До 2800 м можно подняться всего за 20 RM, без гида и разрешения на восхождение. Самый интересный участок - от 1800 до 2500 м, это необыкновенно красивый облачный лес, битком набитый орхидеями, насекомоядными растениями, и прочей флорой и фауной, которая нигде больше в мире не водится. Вокруг конторы парка на высоте 1600 м есть дешевые hostels и много очаровательных тропинок по горному тропическому лесу. Вокруг Сабаха в море есть много мелких островков, на некоторых из них хорошо нырять. До ближних можно добраться всего за 20-30 RM. Но те, на которых нырять по-настоящему хорошо, находятся далеко в море, и попасть туда можно только с многодневным туром, который стоит не меньше 300-500 RM. В общем, в Индонезии с этим лучше. В восточном Сабахе есть несколько заповедников в равнинном тропическом лесу, самые интересные - Danum Valley и Tabin, но туда пускают либо за очень большие деньги, либо за умеренно большие деньги, но только если вы серьезный биолог и спишетесь с ними заранее. Орангутангов в лесу можно посмотреть в Сепилоке под Сандаканом (30 RM). За 90 RM можно купить двухдневный тур на реку Кинабатанган, где водится куча всякой живности. Можно еще съездить в пещеры Гомантонг - посмотреть на сборщиков съедобных "ласточкиных гнезд" и на ежевечерний вылет сотен тысяч летучих мышей. Но пещеры интереснее в Сараваке. Самая большая в мире (по объему) пещерная система находится в национальном парке Гунунг Мулу возле Мири, на севере Саравака. Некоторые пещеры настолько велики, что теоретически там можно летать на вертолете. В них живут миллионы летучих мышей и пещерных стрижей, а в лесу вокруг полно прочей фауны. Попасть в парк можно либо за два дня рейсовыми лодками по реке, либо самолетом, но самолетом дешевле (20-50 RM). На всякие разрешения и hostel уйдет еще 30-50 RM. Авиабилеты в парк и обратно предварительно не продаются, так что в сухой сезон там можно застрять из-за отсутствия билетов, а в сезон дождей - из-за погоды. Но застрять в Гунунг Мулу - не самый худший вариант. Из того же Мири всего за 2 часа и 2-5 RM можно съездить в пещеры Ниах, которые поменьше, но тоже стоит посмотреть. В Сабахе и Сараваке есть еще куча интересных парков и заповедников, долго рассказывать. жүктеу/скачать 0.89 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|