Женщина - кавалер полководческих орденов!

Женщина - кавалер полководческих орденов!

Перед зданием международного аэропорта Краснодар установлено бронзовое изваяние женщины в военном летном обмундировании, с шлемофоном на голове, времен Великой Отечественной войны.

Смешанное чувство испытываешь рядом, пусть с бронзовой, но все-таки женщиной. Она гордой, легкой походкой (насколько это возможно в армейских сапогах), проходит мимо. При этом окидывает тебя оценивающим взглядом, с немым вопросом – что ты сможешь в небе на высоте полета?

Этот памятник был открыт 7 мая 1988 года в память о Евдокии Давыдовне Бершанской, легендарному военному летчику-женщине. Она единственная среди женщин награждена полководческими орденами Суворова и Александра Невского. Кроме которых, государство ее наградило двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, орденом Знак Почета и еще семью боевыми медалями. Евдокия Бершанская является первой женщиной в истории города Краснодара, которой в 1975 году было присвоено звание Почетный Гражданин Краснодара. В 1983 году в городе Краснодаре открыта мемориальная доска на улице, которая названа в ее честь.

Интересно, что судьба легендарной женщины связана с городом Батайском, в котором, после окончания школы пилотов она с 1932 по 1939 год учила молодых летчиков в качестве летчика- инструктора. В сентябре 1939 года Евдокию Давыдовну назначают командиром авиационного звена 218 авиаотряда специального применения в станице Пашковская Краснодарского края (в настоящее время международный аэропорт Краснодар). Являлась депутатом Краснодарского городского Совета и членом Президиума Пашковского станичного комитета ВКП(б). В годы войны вместе с Мариной Расковой формировала 508-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. Они прославились в воздушных боях за Родину в небе над Сталинградом, Кубанью, Крымом, Польшей и Германией. Евдокия Давыдовна воспитала в своем полку 23 Героя Советского Союза и когда были боевые потери, с каждой смертью отдавала частичку себя. После войны и до последнего своего часа (умерла 16.09.1982), Евдокия Давыдовна, уже с фамилией Бочарова, проживала в городе Москве. Светлая память летчику, кавалеру боевых орденов и просто женщине!
Горгиппия-Анапа.
Необъяснимые чувства испытываешь, когда хоть как-то соприкасаешься с древней цивилизацией. На Северном Кавказе следы разных по возрасту и культуре цивилизаций можно встретить почти в каждом населенном пункте. Так произошло со мной, когда по служебной необходимости оказался в городе-курорте Анапе и побывал в археологическом музее под открытым небом среди раскопок древнего греческого города Горгиппия.

Описывать черноморский курорт нет смысла, а вот об истории города, уходящей в древний античный мир, хочется коротко поведать.

Вначале Анапа называлась Синдской Гаванью, благодаря народу, который известен как синды, занимавшем в VII веке до нашей эры обширную территорию от Керченского пролива до современного г. Новороссийска. Они относились к числу меотских племен, предков адыгейского народа и были солнцепоклонниками. Поселение было местом царской резиденции, государства Синдики, оживленным торговым центром на побережье. В это же время на северном побережьи Черного моря стали появляться греческие торговые колонии, строиться порты и гавани, объединившиеся в Боспорское рабовладельческое царство со столицей Пантиапей (современная Керчь). Брат боспорского царя – Горгипп, стал наместником в Синдике, присоединенной к Боспору. Новое название городу – Горгиппия – дано в знак признательности наместнику за великие деяния. Город приобрел право самоуправления в рамках гражданской общины.

В середине III века на земли древней Синдики захватили готы (позже их называли норманны, викинги, варяги), пришедшие со Скандинавского полуострова. К этому времени Горгиппия уже лежала в руинах после нападения аланских племен – предков осетин. На этом месте готами был основан город Эвдуиану.

Спустя столетие на Боспор обрушились орды гуннов, потом хазары. В первом тысячелетии на Таманском полуострове и в предгорьях Северного и Западного Кавказа сформировался народ – адыге, в переводе на русский язык означающий «остров».

В средние века в Северном Причерноморье проникли генуэзские купцы и мореходы, а на месте заброшенной Горгиппии построили укрепленную замком торговую факторию и занесли на свои карты под именем Мапа (Напа). По одной из версий название города Анапа, означает около Напа (предлог «ан» или «около»). Потом этими территориями три с половиной столетия владели турки, а в 1791 году русские войска после кровопролитного штурма овладели крепостью Анапы. Но в течении еще нескольких десятилетий город переходил от Турции к России и наоборот, и только в 1829 году по Адрианопольскому мирному договору Анапа окончательно вошла в состав Российской империи.

Более ста лет Анапа является уникальным курортом, кроме теплого моря, минеральных вод, недалеко от города-курорта расположено привлекательное и экзотическое явление природы на Тамани – грязевые сопки-вулканы. Но все это по возможности лучше увидеть и прочувствовать, чем представлять.
«Святая ручка»
Находясь по делам в городе Крымск Краснодарского края, мы с товарищем возвращались на автомобиле в наши командировочные «апартаменты» щитового одноэтажного здания на одной из окраин. Я с неким волнением предвкушал не первую тревожную ночь, при включенном свете в одноместном «полу-люксе», в кругу ненавязчивой, дружной мышиной компании. Мои соседи-грызуны так виртуозно сновали там, где только можно и не возможно, что мое присутствие их ни сколько не смущало, а наверно ещё больше раззадоривало.

Мои переживания прервал дорожный указатель перед небольшим мостом - «р. Богого». Горная речушка стремительно несла свои воды откуда-то из предгорий начала Кавказского хребта по известному, только ей маршруту. Невольно остановившись рядом со съездом к каменистому берегу, водитель из местных жителей, увлечённо стал рассказывать о недавней рыбалке в этих краях. Отвлечённо слушая рассказ о попадающихся пресноводных крабах, живущих под речными голышами, в голове звучало «Богово место…». Возможно, изначально, так и называлось живописное течение голубовато-мыльных вод. В чем мы убедились после того, как побывали недалеко от истоков этого чуда природы.

Православный комплекс «Святая ручка» - это уникальное место, уголок на земле, занимающий совсем небольшую площадь, но какова его духовная сила воздействия! Автомобильная дорога, ведущая к источникам, слегка извилиста, с необыкновенным, сказочным пейзажем, трогающем душу, заставляющим трепетать сердце в ожидании чего-то неожиданно нового. Ожидания оправдываются, когда открывается благолепная красота: многолетние деревья, кустарники, нежная зелень, пронизанная золотыми лучами солнца, прозрачное голубое небо. Кажется, что мгновение и … раздастся ангельское пение, душа рвется в высь, все земное отходит на задний план. Становишься лучше, хочется еще более бережно и трепетно относиться к природе, ко всему, что сотворил Господь.

Источники комплекса известны своей целебной водой издревле. Много подвизавшихся в горах монахов молились у «Святой ручки», у источников Иоанна Крестителя, Святителя Николая, Святой Великомученицы Варвары, Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По их молитвам эти источники освящались, а водой из них исцелялись от всевозможных болезней, с верой приходящие.

Интересно название православного комплекса. На одном из источников целебная вода стекала по необычному камню, очертания которого напоминали женскую руку. В связи с тем, что многие помолившись Святого источника Пресвятой Богородице, по Ее представительству к Своему Сыну, получали исцеление, воспринимали это как благодать, подаваемую Матерью Божьею, а каменную руку, по которой истекала чудесная вода – как образ руки Её, подающую эту благодать.

Всех чудесных исцелений на источнике не счесть, а добрая молва приводит сюда множество паломников из разных мест нашей Родины.

Один из них, житель города Геленджик В.Колеси(а)ди, в знак благодарности Богу за исцеление своей жены, в 1914 году соорудил у источника часовню в честь Успения Божьей Матери («Панагии»). Но бурные ветры революции и богоборческих лет стёрли с лица земли часовню, рассеяли по пустыням Средней Азии меценатов-греков, а по лагерям казаков и многих других православных христиан, истребили подвизавшихся монахов. Но оставшиеся на родине приходили за целебной водой, передавая память об источниках новым поколениям.

При строительстве железной дороги на Грушевую Балку источник «Святая Ручка» был разорён, а в 1997-1998 г.г. в ходе ремонта путей после оползня, и вовсе заключён под железнодорожное полотно. В настоящее время в тех местах можно лишь окропиться целебной водой из небольшого ведра…

Верующий народ стал чаще посещать нижние источники, особенно источник Иона Крестителя, где в 1994 году по инициативе жителя хутора Новоукраинского Георгия Орфанова, при поддержке греческой диаспоры и казаков Пригородного куреня, начато строительство новой часовни у святого источника, а в последствии также у источника Святителя Николая. Его же трудами построена колокольня у источника Иоанна Крестителя и дом смотрителя с часовней во имя Святого Великомученика и целителя Пантелеимона. Недалеко оборудована удобная купальня, с учетом посещения её верующими с ограниченными возможностями. Духовное окорпление комплекса «Святая Ручка» осуществляется духовенством Свято-Михаило-Архангельского храма города Крымск.

Посетив церковную лавку и часовню Святителя Николая, поставив свечи у святого источника, испив воды и умыв лицо, у меня внезапно возникло непреодолимое желание окунуться в купель со святой водой. Без суеты прошёл в раздевалку, выйдя в одном нижнем белье, после молитвы перекрестился и трижды окунулся в прозрачную слегка ожигающую воду святой купели. После возвращения на кафельный берег, еще некоторое время не было никаких желаний, только ощущалось дыхание всех пор тела и частичек души. Мои попутчики встретили меня удивлёнными взглядами без комментариев.

Кстати, они в это время успели посмотреть место геологического разлома земной коры, находящееся где-то недалеко от источника. Сведения, о наличии этого природного явления, только увеличили наше недоумение по факту отсутствия лица на цифровых снимках возле Святого источника, при четком изображении, находящегося рядом со мной, Креста и горящих свечей. Во истину «Пути Господни не исповедимы …»


Память, запечатленная, не только в камне.
В нашем регионе, имеющем, еще со времен седой старины, стратегическое значение для России, не раз происходили кровопролитные сражения, битвы и боевые столкновения. Одно из них это Сталинградское сражение, 65-летний юбилей со дня победы, в котором готовится отметить в 2007 году все прогрессивное человечество.

Сталинград - это не просто город на Волге, символ нашей Победы, это еще и главный военно-политический фактор всей мировой войны, влияние которого сказалось во всем мире – даже послевоенном! С него начался сдвиг в сознании немцев, когда стало заметно крепнуть антифашистское движение. Он стал началом конца режима Муссолини в Италии, от него протянулась цепочка заговоров против Гитлера. Бои на чердаках и в подвалах Сталинграда эхом отражались в пустынях Ливии и в водах Атлантики, от них зависело многое в жизни народов Европы и Америки.

Приезжая в современный город-герой Волгоград, всегда чувствуешь себя соучастником тех далеких событий. О них напоминает практически все, что окружает тебя на высоком волжском берегу. Начиная с визитной карточки города – многометрового монумента величественной женщины с мечом в руке на Мамаевом кургане и заканчивая полуразрушенными зданиями-памятниками времен Отечественной войны. Свой День, город отмечал в тот же день, что и наш Ростов-на-Дону 10 октября. Стоит отметить, что город-сосед Царицын – Сталинград - Волгоград по возрасту старше, ему исполнилось 417 лет. Современные новостройки и административные здания в центральной части города увлекают своей оригинальностью и заставляют не думать о возрасте.

Никогда не знаешь, где тебе судьба готовит встречу с интересными людьми или какие обстоятельства подарят радость. Так вовремя посещения мемориального комплекса «Мамаев Курган», был приятно удивлен, когда услышал донской говор, который явно отличается от местного волжского. В нескольких шагах стояла семья, оживленно обсуждавшая свои впечатления после посещения Вечного Огня в окружении списков погибших воинов, начертанных на мраморе. После короткой беседы с земляками, стали известны интересные подробности. Оказывается дети приехали проведать отца, находящегося в командировке от одного из ростовских предприятий по благоустройству улиц города-героя. Естественно решили посетить мемориальный комплекс, во время экскурсии по которому, в списках погибших защитников города узнали две знакомые фамилии. Ими оказались дедушка по материнской родословной линии со своим братом, место захоронения которых было неизвестно. Используя наш научный прогресс, по мобильному телефону тут же приятное известие было доведено до родственников. Финал этого события и привлек мое внимание.

Вдруг наступила необъяснимая тишина, ощущение остановившегося времени, полного отсутствия звуков. Чеканя шаг, движется почетный караул к Вечному Огню. Слышны четкие строевые приемы с характерным звуком удара приклада карабина о каменный пол. Глядя на стройных, крепких часовых и караульных во главе с разводящим, усиливается чувство патриотизма и уверенности в том, что перед тобой славные потомки воинов-победителей, часть из которых спит вечным сном. Перед нами достойное поколение, смело несущее Боевое Красное Знамя прадедов и дедов, павших в кровавых боях на берегах Дона и Волги в период Сталинградской битвы. Стоит отметить, что начало второго тысячелетия внесло свои корректировки и на мемориальном комплексе «Мамаев Курган». Действует Музей Иосифа Виссарионовича Сталина, состоящий из трех залов с экспонатами 40-х годов прошлого столетия и непременным атрибутом – профилем последнего генералиссимуса. В этом же здании кафе «В блиндаже», с интерьером землянки периода Великой Отечественной войны и соответствующим меню из солдатской кухни, не исключая «наркомовские ….».

На достаточном удалении от названного музея открылась и действует православная церковь, которую кроме постоянных прихожан, посещают многие посетители мемориального комплекса, зажигая свечи за упокой воинов, павших за Отечество. Вечная им память!

Город встретил ярким весенним солнцем, голубым, безоблачным небом, стремительным течением ожившей после зимы великой русской рекой Волги.

Появились гигантские пролеты огромного автодорожного моста через левый берег неукротимой реки. Над центральной площадью, с недавних пор в виде отливающего медью памятника, взирает на современный город небесный покровитель Волгограда - Благоверный князь Александр Невский. Непривычно после ростовского общественного транспорта с пускаться на эксколаторе в подземный мир волгоградского скоростного трамвая, отличающегося от обычного метро только наличием средства передвижения в виде трамвая, вместо поездов.

Городская пресса не перестает удивлять и захватывать интересной информацией. Готовится к 90-летию ежедневная областная общественно-политическая газета «Волгоградская правда». Она была образована 31 мая 1917 года, награждена орденом Трудового Красного Знамени и выходит под девизом: «Патриотизм. Державность. Здравый смысл». Сравнительно молодая областная межнациональная общественно-политическая газета «Казачий кругъ», которая выходит с июля 1991 года, с девизом: «Нет уз святее братства!», в своих публикациях подтверждает неразрывность братских связей с жителями столицы Дона.

Энциклопедия волгоградской жизни – газета «Мое!», напечатала заметку с заголовком «Волгоградцам являются призраки солдат», в которой жители микрорайона «Семь ветров» рассказывают, что они видели и слышали сцены боев периода Сталинградской битвы. Я связался с автором заметки, и вот что она мне поведала. Как правило после полуночи, люди слышат автоматные очереди, крики солдат, звуки битвы, большое число призраков как советских, так и немецких бойцов, которые появляются ниоткуда и уходят сквозь стену. Происходящее в районе многие объясняют непосредственной близостью к Мамаеву кургану. Многие из погибших солдат до сих пор лежат в этой земле, не найдя достойного последнего пристанища. Причем, если верить рассказам местного населения, чаще всего видения приходят в конце января – перед датой окончания Сталинградской битвы, ее погибшие участники как будто напоминают живым, что война заканчивается тогда, когда будет похоронен последний солдат. Некоторые уфологи говорят, что скорее всего это неотпетые души солдат не находят успокоения и маются между мирами. Как на самом деле известно только Богу. А нам живущим в этом мире, необходимо помнить, что «история огонь, а не остывший пепел....»

«65 лет двухсотдневной битвы»
Сегодня город-герой Волгоград живет обычной суетной жизнью современного крупного города-миллионера. В тоже время практически каждый район города имеет свое напоминание о кровопролитных боях Великой Отечественной войны.

2007 и 2008 – это годы юбилея всемирно известной Сталинградской битвы. Это не ошибка, битва продолжалась 200 огненных дней и ночей с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

23 августа 1942 года стало самым трагическим днем в истории Сталинградской битвы. Немецкая авиация произвела за два часа во второй половине дня около 2000 самолето-вылетов на сопротивляющийся город. В этот трагический день погибло более 40 тысяч мирных жителей.

На высоте 102,0, известной как Мамаев курган, сто сорок дней и ночей не утихала яростная битва. Один квадратный метр земли на кургане насчитывалось 5000 до 1250 осколков, весной 1943 года на израненной земле даже не проросла трава….

19 ноября 1942 года началось историческое контрнаступление советских войск под Сталинградом, а в январе 1943 года войска Донского фронта приступили к ликвидации противника в обеих частях города, которая завершилась 31 января взятием в плен вместе с штабом генерал-фельдмаршала Паулюса.

За выдающиеся заслуги перед Родиной 1 мая 1945 года Сталинград был удостоен почетного звания города-героя, 10 ноября 1961 года был переименован в город-герой Волгоград, а 8 мая 1965 года награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Послевоенные поколения волгоградцев с гордостью чтут память отцов и дедов, своим трудом в разных сферах производства и сервиса на благо города вносят посильный вклад в общенародное дело. Вечная память защитникам Отчизны!
«Память берегов Волги…»
Поездка в город-герой Волгоград всегда связана с необъяснимым приливом патриотических чувств и трудно-сдерживаемых эмоций, которые возникают уже при подъезде к пригородным станциям. Территориально райны города расположены вдоль Волги на 80 киллометров. Не оставляет равнодушным здание железнодорожного вокзала, с изображением на стенах сцен из непростой, героической истории города, которое венчают боевые награды и знамена. Таких вокзалов на Северном Кавказе мне не приходилось видеть и его можно назвать произведением искусств и отнести к послевоенной гигантомании, несущей гордость за страну победителя над фашизмом.

В этом году исполняется 65 лет со дня трагических событий, когда с 13 сентября 1942 года начались ожесточенные уличные бои в Сталинграде, а 11 ноября гитлеровские войска смогли выйти к Волге южнее завода «Баррикады». Но все их попытки овладеть заводами потерпели неудачу. Бои шли за отдельные кварталы, дома, этажи и комнаты в них.

Когда мы со знакомыми прошлись по краю песчанного пляжа в районе городского элеватора, то были удивлены большим количеством ржавого металла времен войны. Местные жители, ловившие тарань рассказали, что несмотря на постоянно проводимые очистные работы на берегу, военный металл не дает о себе забыть.

Поднявшись на крутой берег Волги, перед нами предстал широкий проспект с огромным элеватором на другой стороне дороге. На его фоне застыл огромный каменный великан-солдат с противотанковым ружьем в накинутой на плечи развивающейся на волжском ветру плащ-накидке. Боец отряда заграждения находится в готовности выполнить приказ по уничтожению вражеских танков, на любом участке обороны. Несмотря на прошедшие 65 лет, прошедших с тех кровопролитных боев, он еще в боевом строю и его война еще не закончилась. А в районе центральной площади Павших борцов, на здании Почтамта над прохожими, бюст легендарного диктора Левитана с репродукторами, из которых доносились скорбные и радостные новости тех героических лет.

Храня память о павших, жители города готовятся в январе 2008 года отметить юбилей победы в Сталинградской битве.

«Немецкая Сарепта на Волге»
История взаимоотношений между народами, проживающими за тысячи километров интересна всегда, а когда эти отношения не раз приводили к широкомасштабным войнам, то заслуживает особого внимания.

Немецкая колония Сарепта, основанная в 1765 году, при речке Сарпе, вблизи ее впадения в Волгу. В настоящее время входит в городскую черту современного Волгограда.

Пять братьев Евангелического братского общества, так называемой Гернгутской братской общины, считаются основателями колонии вблизи русской реки. В 1877 году указом императора Александра II было ликвидировано ее внутреннее самоуправление, и в 1892 году гернгутская дирекция, приняв решение о прекращении деятельности Сарептской общины, отозвала из России братьев-гернгутеров.

Несмотря на прошедшие два с лишним века район Сарепты до сих пор отличает большое количество зеленых насаждений, выделяющих ее на фоне характерного для этой местности степного пейзажа. Особенности организации колонии, основным объединяющим принципом которой было вероисповедание ее жителей, определяли распорядок каждого дня жизни колонистов. Неустанный труд во благо общины, жизнь в так называемых корпорационных домах братьев и сестер, строгое соблюдение церковной службы не оставляли времени и сил для размышлений и действий в личных интересах. В некоторых штатах США до сих пор существуют такого рода колонии, а Россия этот этап прошла более двухсот лет назад.

Ученые-путешественники тех лет отмечали свойственную немецкой колонии высокую степень нравственности, а жителях писалось, они с «преугрюмыми» лицами, среди которых «смех осуждается и малейшая улыбка почитается неосторожностью». Но в тоже время они способствовали развитию новых видов хозяйственной деятельности: приготовлению пива, выращиванию горчицы, табака и развитие соответствующего производства, изготовлению черепицы из глины, с берегов Сары, выработки ткани «сарпинка», а также организации чулочного, бумажного, мыльного и свечного производства.

Современный город-герой Волгоград несмотря на трагические события 1942 – 1943 годов с почтением относится к своей истории в том числе связанной с немецкой Сарептой, поэтому сохранены и отреставрированы некоторые здания немецких колонистов, действует этнографический музей а в хрониках города уделено достойное место историческому периоду развития поселка Сарепты.

Старая татарская Астрахань была расположена на правом берегу Волги, выше по течению на 11 км от нынешнего города, годом основания которого считается 1558 год.

Мне всегда было интересно узнать, что значит название города, и вот во время очередного посещения старинного города удалось выяснить следующие факты археологов. Название средневекового города Азторокань трансформировалось в Астархан, потом в Хаджи-Тархан и окончательно в Астрахань.

До прихода монголов в эти места пойме Волги проживало аланское племя асов, от названия которого и происходит начало слова Астарахан. «Тархан» означает - грамота, дающая право на торговлю в этих местах.

Легенды рассказывают про полмника Хаджи, который вернувшись из паломничества, поселился в построенном асами Астархане и город получил второе название Хаджи-Тархан.

Азторокань, построенный в конце XIII века, считался центром торговли и ремесла. Разграблен и разрушен войсками Тимура в 1395 году.

Дают богатую почву для размышлений строки из сочинений статского советника Василия Михайловича Бакунина (1761г.) : « и расположились на нагорной стороне реки Волги выше города в девяти верстах, где была старая Астрахань или Тмутарканы». Это что-то вообще из старой русской сказки о путешествиях в Тмутаракань.

Есть версия о том, что эти исторические хроники непосредственно связаны с названием современного горда Астрахани. Как было на самом деле узнать в настоящее время не предоставляется возможным.

В октябре этого 2008 года южный форпост России - город Астрахань готовится отпраздновать 450-летия со дня своего образования. Новый облик приобрела центральная набережная и прилегающие к ней районы, улицы и проспекты, появились новые, искусно выполненные памятники великим деятелям прошлого, посвежели башни и стены с бойницами древнего кремля, единственного на юге России.

Именно с возведения кремля (в то время еще деревянного) на Заячьем бугре в 1558 году начинается отсчет летоисчисления современной Астрахани – форпоста Российского государства на Волге и Каспии, ворот России в Азию. Сколько драматических событий пронеслось возле стен этого исторического памятника. Но привлекает внимание одна особенность не характерная для большинства современных городов.

С одной стороны кремля расположена площадь В.И. Ленина, где спиной к кремлевской стене установлен памятник вождю революции. Диаметрально противоположно с другой стороны кремля воздвигнут памятник инспектору народных училищ Симбирской губернии Илье Николаевичу Ульянову. Так благодарные астраханцы оценили его заслуги перед образованием . При его непосредственном участии было организовано 434 народных училища с числом учащихся более 20000 человек. Кстати его отец и дед Ленина, Ульянов Николай Васильевич похоронен на астраханском кладбище, а дом семьи сохранился в качестве музея.

Можно смело сказать, что каждый камень города дышит историей многонациональной России. Одно из подтверждений этого – проведенный в июне на стадионе города мусульманский праздник – Федеральный Сабантуй.

«Лобное место и Консистория»
На территории Астраханского кремля расположен главный кафедральный собор кремля – Успенский, который является одним из лучших образцов русского церковного зодчества начала XVIII века. «…Во всем государстве нет такого лепотного храма..» - произнес император Петр I, увидев этот храм.

Успенский собор – единственное из сохранившихся в России архитектурных храмовых комплексов, где и храм и Лобное место являют собой неразрывную связь, единение. Если в Москве с Лобного места оглашались всевозможные указы, извещалось о победах русских войск, представлялись народу наследники трона, то астраханскому Лобному месту предопределено было стать и трибуной, и местом казни. В его круглом объеме была оборудована Судная палата, ниже подвал для заключенных под стражу. Такое единение было необходимо в связи с учреждением в этих краях начала XVII века Астраханского судного Духовного приказа – органа управления и суда на территории епархии. Его непосредственным главой был архиерей, который, в свою очередь был подотчетен патриарху. В 1728 году Духовный приказ был реорганизован в Консисторию – епархиальное (окружное) учреждение при архиерее, осуществлявшее церковное управление и суд в епархии.

Находясь на кремлевской площади рядом с Лобным местом, несмотря на прошедшие века, невольно чувствуешь себя одним из персонажей одноименной картины великого художника - «Казнь стрельцов». Это необычное соседство храма и места казни сохранило энергетику тех лет и чтобы не остаться в мыслях на знаменитом холсте, пришлось вспомнить высказывание философа: «… Прошлое было вчера. Настоящее есть сегодня. Будущее будет завтра…».
«В пойме Волги».

Несколько лет назад я узнал, что на юге России только в городе Астрахани сохранился кремль и основная часть его строений. С этого времени меня влекло побывать в этом старинном городе, но обстоятельства не позволяли сбыться моим желаниям. Этой весной судьба предоставила возможность посетить исторические места юга России на Волге и увидеть ранее слышанное от знакомых воочию.

На подъезде к Астрахани пришлось пересечь около десятка мостов через ерики, как здесь называют многочисленные притоки великой Волги. Встречались такие необычные надписи на голубом фоне перед этими неширокими речками что, невольно откладывались в памяти. Например - ерики Кривая и Прямая Болда сразу напоминали о пушкинской сказке. Город часто называют Южной Венецией, что недалеко от истины, беря во внимание месторасположения в устье могучей реки при впадении в Каспийское море. Микрорайоны расположены как на левом, так и на правом берегах Волги, связанные мостом, перекинутым через небольшой остров, являющийся живописным местом отдыха с желтыми песчаными пляжами.

Крепость Астрахань образована как самый южный форпост России на Волге в 1558 году и готовится в следующем году отметить 450 летний юбилей. Здесь расположен крупный порт, которому в помощь уже строится в рамках создания международного транспортного коридора «Север-Юг», крупный современный порт на Каспийском море, имеющий интересное название «порт Оля».

Благодаря наличию границ с несколькими зарубежными государствами в городе действуют дипмиссии Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении, о наличии которых сигнализируют соответствующие государственные флаги на флагштоках возле зданий с характерными особенностями этих стран.

Несмотря на мировую славу рыбного города, на рынках с татарскими названиями «Татар Базар» и «Большие Исады», такого как в Ростове большого разнообразия рыбы мы не заметили. В тоже время по городу были видны плакаты с призывом принять участие в «Астраханском рыбацком фестивале «Все на «ВОБЛУ»! Наверно был не сезон, но консервы с рыбного комбината в селе Икряное можно приобрести различного ассортимента.

Об одной из особенностей этих мест хотелось поведать, предварив местными стихами: У меня на родине – камыш! Ни дачники, ни зной, ни солончак. Не изведут настырного никак….. Так вот это растение, которого в пойме Волге предостаточно, стало сырьем для перспективного бизнеса. Создаются предприятия по его переработке и отправке в Санкт Петербург. Сортировка производится по диаметру и длине, используется камыш в качестве строительного материала, хорошо сохраняющего температурный режим помещений.

Еще одно растение, особое украшение волжской дельты, это цветок лотоса. Его нежно-розовые бутоны начинают распускаться с первыми лучами солнца в августе и сентябре. На листьях диаметром 60-70 сантиметров перекатываются капельки воды. Лотос занесен в Красную книгу и цветет только в Астрахани и в районе каспийского побережья Калмыкии.

Из рассказов знакомых и из местной прессы я узнал об оригинальном применении серы, которая является вторичным продуктом Астраханьгазпрома. Построен экспериментальный участок автомобильной дороги из серного асфальтобетона, а также развивается производство тротуарной плитки из сероцемента. Этот материал на 20-30 % дешевле, а по прочности превосходит плитку из цемента марки 500 на 25 %.

Поток нахлынувшей информации не смог притупить чувство восхищения при виде белокаменных, 12-ти метровых стен с резными бойницами и серым деревом боевых башен астраханского кремля. За его стенами возвышался 75-ти метровый пятиглавый, торжественный Успенский собор и Кирилловская часовня. В течение всего периода нахождения в городе на Волге, я все свободное время посвятил познанию этого живописного древнерусского сооружения и получил массу приятных эмоций от прикосновения к живой истории нашей Руси.

Ко всему прочему для меня стали открытием сведения об астраханских корнях Владимира Ильича Ленина. Мои знакомые рассказывали о могиле дедушки Ленина по отцовской линии на центральном кладбище. Действует дом-музей Ульяновых. В газетных киосках можно приобрести значки с изображением этого дома и памятника отцу великого вождя. Возле одной из стен кремля на улице Боевой, установлен памятник Илье Николаевичу Ульянову с книгой в руке. Памятник самому Владимиру Ильичу, на фоне куполов Успенского собора и кремлевской стены украшает площадь Ленина и центральную улицу с таким же названием.

Все полученные впечатления сложно изложить на бумаге, но они сохранились в памяти на фотоснимках и видеозаписях и надеюсь что в будущем будет еще ни одна приятная встреча с древним городом.

Установка этого памятника одно из мероприятий по подготовке к празднованию в 2008 году 400-летнего юбилея вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства.

По пути к нашим знакомым у дороги возник знаменитый «турецкий подданный» или просто Остап Бендер в своей трудно подражаемой позе. Его медное изваяние предупреждало о близости Города шахмат с Сити чесс холлом и музеем шахмат. А у меня бегущей строкой в голове прошла одна из калмыцких легенд.

«Где-то в самом центре калмыцких степей, на возвышенности, в истоках реки Маныч, на высоком кургане стоят каменные изваяния шахматных фигур. В натуральную величину там изображены люди (короли, ферзи, пешки), верблюды (слоны), лошади (кони) и телеги (ладьи). Причем, фигуры застыли на кургане в положении «шах королю конем».

К вечеру разместившись в гостиничном комплексе «Элиста», я не удержался от встречи с еще одной из достопримечательностей города. Это памятник в виде, сидящего в позе «лотоса», калмыцкого великана с большим треугольным, сквозным отверстием в груди, играющем на национальном струнном инструменте, предположительно домбре. В народе его называют – «Эхо». Оно символизирует открытость калмыцкой души.

Следующий день принес встречу-знакомство с калмыцким городом на Каспийском море –Лаганью. Одна из легенд о его возникновении была раннее рассказана, а реальность оказалась прагматичнее. На здании одноэтажной библиотеки я прочитал текст на невзрачной табличке, в которой говорилось что, на этом месте в 1871 году первым поселенцем Бабичевым Дмитрием Григорьевичем была построена землянка, положившая начало Лагани. Недалеко от этого места установлено изваяние Будды и памятник великому и грозному калмыцкому полководцу Аюка-Хану, современнику Петра I. На центральной площади города на постаменте бирюзового цвета возвышается юноша в рыбацкой одежде с огромной рыбой (сазаном) в правой руке и рыбацкой сеткой в левой руке. Надпись на постаменте содержит слова благодарности рыбаку, чьим трудом процветает край. Моря правда из города не видно, скорее всего потому, что за годы существования поселения оно ушло примерно на два десятка километров, оставив мутные лиманы.

С грустью покидая единственный город у моря степной республики, наш «Баргузин» попылил на север по безлюдным и безводным степным дорогам, со коричневыми степными орлами и одинокими отарами овец, где не один оператор мобильной связи не сможет отозваться, кроме номера 112.
Остров Буддизма.
В нашем регионе, имеющем, еще со времен седой старины, стратегическое значение для России, не раз происходили кровопролитные сражения, битвы и боевые столкновения. Но были народы, которые приходили на Русь не завоевателями. Это наши ближайшие южные самобытные соседи – калмыки. В 2009 году состоялось празднование 400-х летнего юбилея вхождения Калмыцкого ханства в состав России.

В начале ХVII века ойраты – калмыки вплотную приблизились к русским владениям. Шерсть или договорная грамота 1608 года и переговоры с русским правительством положили начало их добровольному вхождению в состав России. Эти события знаменуют собой начало собственно калмыцкого периода истории народа, в русских источниках того времени ойратов уже называли калмыками. Кочевья калмыков простирались от Самары до Астрахани, от Волги до Урала.

«Странна судьба калмыков. Народность рассеяна самым непонятным образом: в Китайском Синьцзяне олеты занимают Илийский край, торгоуты – Карашар, хошуты – Джунгарию. Ойраты – в Монголии, дамсоки – в Тибете. Калмыцкие улусы рассыпаны также по Кавказу, Алтаю, Семиречью, Астрахани, по Дону, около Оренбурга». Это слова известного русского путешественника и художника Н.К. Рериха, написанные в начале ХХ века. В них наглядно и живо представлена картина древних, средневековых и совсем недавних этнокультурных связей ойратов – калмыков.

Этот народ за прошедшие годы прошел плечом к плечу с братскими народами Серного Кавказа все тяжелые испытания, выпавшие на долю многострадальной России. Калмыцкие воины героически сражались практически во всех военных конфликтах, которые вела Россия, начиная от битв с воинственными горцами Шамиля, заканчивая иноземных захватчиков Наполеона и Гитлера. В Новочеркасском музее донского казачества, как напоминание о событиях Отечественной войны 1812 года, хранится Знамя 3-го Донского калмыцкого конного полка.

Современная Республика Калмыкия является достойным продолжением традиций своих предков. На фоне зданий из стекла и бетона ярко выделяются памятники буддизма. В этом году начал действовать самый крупный в Европе буддистский храм – хурул. Это религиозное сооружению может посетить любой желающий и получить положительный заряд эмоций от увиденного и услышанного. Внутри действует этнографический музей буддизма. Сложно описать испытанные чувства, но одно можно сказать, что ламаизм калмыков являет собой интересный образец соединения культов, различных по происхождению, уходящих корнями в древнейшие представления народа.
«Предки ойратов»

Думающий о будущем – мудрец,

Чинящий старое – мастер.

Четыре века в единой стране подтвердили прозорливость калмыцкой пословицы. В следующем году исполняется 400 лет добровольного вхождения Калмыкии в состав России, ведь в отличие от своего родоначальника - завоевателя половины мира Чингис-хана, ойраты (калмыки) пришли на южные российские рубежи как добрые соседи.

В годе Лагань меня сильно впечатлили слова, сказанные в свое время Петру I, высеченные на памятнике великому калмыцкому полководцу Аюка-хану: «Моя сабля, лук и стрелы всегда будут направлены против врагов России ….». История участия калмыцких воинов в войнах России ни раз подтвердила верность данного ханом слова.

Стоит отметить, что в республике довольно колоритно представлена традиционная национальная культура, связанная с далекими Монголией и Китаем. изваяния Будды, буддийские храмы, драконы – все это гармонично дополняет современный облик города Элисты.

На одной из центральных улиц столицы Калмыкии привлекает внимание темная бронзовая фигура мужчины с народным музыкальным инструментом, сидящего в позе лотоса. Необычность композиции в том, что в центре грудной клетки музыканта зияет сквозное отверстие в форме треугольника.

Каких-либо сведений об авторе оригинальной местной достопримечательности и о том, что он имел в виду обнаружить мне не удалось. Но вот одна из местных версий видит в необычной фигуре воплощение сложной судьбы калмыцкого народа, а сквозное отверстие говорит об открытости души потомков великого Чингисхана.

Перед въездом Шахматный городок установлена бронзовая фигура «Великого комбинатора – Остапа Бендера», которая имеет свою шахматную историю. Кстати в калмыцком эпосе не малое место посвящено этой национальной игре.

Национальная кухня жителей степей всегда вызывала восхищение, но блюдо называемое «кюр» превзошло все ожидания.

В вычищенный бараний желудок укладывают целого барана с костями (без шкуры, головы и требухи). Импровизированный мешок зашивают, завязывают и обмазывают специально приготовленным тестом, придавая форму большого пирожка. Далее его помещают в яму, на дне которой сено и коровьи кизяки. Обложив «пирожок» кизяками, поджигают сено и засыпают землей, оставив небольшое отверстие, чтобы сохранить тление кизяков и сена. Через восемь часов готовое блюдо очищают от продуктов горения, режут и подают уважаемым гостям. Косточки мягкие как в советской куриной тушенке, только пропитанные ароматными специями и бараньим жиром.

Элитное в наше время блюдо было доступно раньше простым чабанам, которые его и придумали. Как съесть барана, чтобы не узнал хан? Только приготовив его таким экзотическим способом: костра не видно, кости съедаются, остатки засыпаются в импровизированную печку, а степь бескрайняя….

Вспоминая свои поездки по югу Ставропольского края и северу Дагестана, в мыслях возникают населенные пункты, коренное слово в названии которых происходит от реки Кума. Зинтерсовавшись этим фактом, я насчитал таковых десяток: Нефтекумск, Зеленокумск, Прикумск (ныне Буденновск). Южно-Сухокумск, Восточно-Сухокумск, Правокумское, Левокумское, Кумской, Прикумский, Кумагорск. Может быть есть еще подобные названия, но даже это количество населенных пунктов говорит об особом статусе реки. Ведь, несмотря на известность, протяженность и важность таких крупных рек в нашем регионе, как Волга и Дон, названий населенных пунктов с их корневым словом не так уж много.

По своей значимости для населения, проживающего на берегах Кумы, ее можно считать водной артерией, особенно для засушливых степей и полупустынь, которым она обеспечивает жизнедеятельность. Сколько таких артерий питают своими водами наш Южный регион, хотелось бы сохранить наши реки не только в названиях населенных пунктов, но во внимании к их экологии.

Впереди, рядом с водителем, самоуверенно восседал Председатель. Несколько лет назад он был начальником объектов авиационной связи в тех населенных пунктах, куда мы направлялись, поэтому хвастался очередной раз, стопроцентным знанием дороги. Когда через час движения автомобиль продолжал путлять по проселочным степным, без дорожных указателей, дорогам, пыльный туман в салоне затруднял созерцание пути и попутчиков, он нерешительно стал обвинять Темирхана за неправильно подсказанный маршрут. Хотя на мои слова полчаса кряду, о необходимости поворота направо, а не налево, как сказал местный, он высокомерно хмыкнул.

Бескрайние, безлюдные, степные просторы со множеством накатанных в разной степени дорог, предлагали бесконечное множество направлений движения, на все четыре стороны света. Ни один из существующих операторов связи не подавал никаких признаков. Компаса, естественно, у нас не было, поэтому смякший Председатель стал неуверенно обращаться к нам за советом. Большинством мнений, уставшие от неопределенности и пыльной завесы, мы выбрали более всех накатанную дорогу и отдались на волю «Его Величества Случая».

После еще получасового, изнуряющего нервы пути, где-то справа среди холмов, на значительном удалении показался какой-то предмет. По одной из множества дорог водитель умудрился приблизиться к белой стеле с красной звездой на окончании. У всех вызвало искреннее удивление присутствие аккуратно побеленного, без трещин и сколов, необычной, для нашего времени, формы многометрового бетонного обелиска, среди безжизненного пространства калмыцкой степи. Надписи на нем отсутствовали, поэтому можно было только предположить, в память о ком был установлен этот монумент. Для нас он оказался степным маяком, так как недалеко были видны пыльные строения действующей кошары.

Многофункциональный деревянный дом, загон из горбыля для овец и три человека, прокопченных кизяковым дымом и беспощадным, степным солнечным ветром, вопросительно взирали на наш «Баргузин». На наш риторический вопрос «Где мы?», человек, похожий на женщину, ответил что-то невнятное и попросил закурить. Из строения вышел небритый чеченский мужчина и после беглого, изучающего, орлиного взгляда, объяснил как выбраться из этих мест. В дом нас не приглашали, от употребления местной артезианской воды удержали, дабы не было проблем с желудочно-кишечным трактом. Пока водитель выяснял ориентиры кротчайшего пути, который не отличался, не по протяженности, не по времени от предыдущего, я успел побеседовать с третьим, бомжеватого вида, местным жителем. Он старательно расправлял рыбацкие сети (про ближайший водоем с рыбой спрашивать было не осторожно), развешивал их на стене дома и с желанием рассказал то немногое, что знал о странном памятнике в степи. Кто за ним ухаживает неизвестно, установлен обелиск еще до Великой Отечественной войны в память о погибших красноармейцах-буденновцах, похороненных здесь в 20-х годах прошлого столетия. Меня не оставляло чувство присутствия в месте, где остановилось время, боль и горечь потери молодых ребят из поредевшего комсомольского отряда, времен кровавой Гражданской войны, сжимало сердце. В мыслях пронеслись давно забытые слова из патриотических песен давних школьных лет. Скольких дедов и отцов когда-то лишилась Россия в то лихолетье. Но человеческая память хранит не только сам факт их подвига в виде обелиска в бескрайней степи, но наверно и где-то в Госархиве можно найти след безымянных бойцов за Советскую Власть.

Сигнал автомобиля не сразу вернул меня из прошлого и с трудом стряхнув осколки впечатлений, я занял свое место в современном дилижансе. Еще долго был виден степной маяк-обелиск в заднее окно автомобиля, не давая до конца, успокоится разволновавшейся моей душе. А вокруг цветущая, весенняя, калмыцкая степь вдруг предстала в своем разнотравном великолепии, а синее небо, испещренное белыми облаками, снова подарило радость путешествия к неизведанному.

Первоначальное русское наименование нарзана – «кислые воды» определило название города. Тюркские народы называли его «аче-су» - «кислая вода», кабардинцы – «нартсанэ», что по преданию означало напиток легендарных богатырей – Нартов.

Он образован в 1803 году рядом с Кислым колодцем (источником углекислой минеральной воды - нарзана) на месте станицы Кисловодской. Это самый южный из курортов Кавказских Минеральных Вод. В 70 километрах к югу от Кисловодска гордо высится двух-главый белоснежный Эльбрус – высочайшая гора Европы (5642 м), которая около 40 тысяч лет назад была активно действующим вулканам.

Испробовав три вида минеральной воды в Нарзанной галереи, можно не только по надписям, но и на вкус отличить нарзаны доломитные, сульфатные (с сероводородным запахом, горьковатые на вкус) и общие. Местные рекомендуют дегустацию и дальнейшее употребление их проводить под наблюдением специалистом, дабы избежать дискомфорта с желудочным трактом.

М.Ю. Лермонтов называл нарзаны «холодным кипятком», так как источники имели вид кипящей воды. Кроме лечения водой, с 1901 года, благодаря врачу Н.Н. Оболенскому стали приписывать, находящимся на лечении больным сердечно-сосудистыми заболеваниями – метод «терренкур» (лечение землей). Говоря современным языком это пешеходные маршруты по горным тропинкам для укрепления сердечной мышцы.

Еще одна достопримечательность города-курорта это уникальный Кисловодский курортный парк, занимающий около 14 квадратных километров. На его аллеях в любое время года можно избавиться от плохого настроения и зарядиться положительной энергетикой кавказского предгорья. Кстати из Ростова-на-Дону ежедневно в эти сказочные края можно без усталости попасть комфортной, скоростной электричкой.

Следуя в глубь России можно наблюдать станицы: Попутная, Подгорная, Вознесенская, Безскорбная, Спокойная, Удобная.

И вот на нашем пути появляются более крупные населенные пункты с названиями, говорящими сами за себя: Изобильное, Заветное, Надзорное, Вольное, Отрадная.

В станице Передовой Отрадненского района посчастливилось побывать на престольном празднике. Приподнятость настроения местных жителей мгновенно передалась нам, приезжим. Концерт с традиоционными кубанскими песнями и атаманское угощение было для всех желающих. Форма и регалии кубанских казаков естественно отличаются от привычных донских. Высокие белые папахи, бурки с высоко поднятыми углами, гузыри под патроны и другие особенности одежды, не оставят равнодушным человека-патриота с мыслью о славном боевом прошлом нашей страны.

В душевном разговоре со станичниками, с характерным украинским акцентом, я узнал, что недалекие предки некоторых из них прибыли с Дона. Около двухсот лет назад несколько казачих семей из Старочеркасска по указу царя были переселены в эти места для укрепления оборонителной линии на юге Российского государства. Мне даже называли фамилии родственников, проживающих в настоящее время на Дону, с которыми станичники обмениваются периодическими визитами.

Во истину «Нет уз святее товарищества».

В знак уважения к тому, что пятиглавая гора известна под этим именем в древних российских летописях, в 1830 году Кабинетом министров Российской империи курортному поселению Горячие Воды был присвоен статус уездного города с переименованием в Пятигорск. По-черкесски Пятигорск называется «Псы-хуабе» - «горячая вода». По одной из версий название связано с пятью крупными живописными горами, расположенными вблизи города: Машук, Бештау, Лысая, Железная и Развалка.

В одной из местных легенд рассказывается как из Большого горько-соленого озера выделялась дурно пахнущая грязь, которую бережно доставали со дна, она стягивала и заживляла раны воинов прямо на глазах, не оставляя следов. Этот «черный бальзам» - целитель быстро возвращал воинов в строй. Это озеро Тамбукан, распоженное вблизи Пятигорска. В настоящее время из него добывают высокоценную в терапевтическом отношении сульфидную иловую лечебную грязь

Воистину удивительное находится рядом, только взгляните внимательно вокруг.

Не так давно пришлось еще раз убедиться в том, что названия некоторых мест далеки от исторических хроников событий, происходивших в этих краях, но в тоже время совпадают по сути. Эта мысль пришла по дороге из города Минеральные Воды в город Пятигорск.

Курортный поселок городского типа - Иноземцево расположен у подножия горы Бештау. Летом 1801 года здесь поселились шотландские миссионеры Бронтон и Петерсон и основали колонию, которую в народе назвали Шотландка, а официальное ее название было Каррас, по имени абазинского аула, расположенного рядом, жители которого вымерли во время эпидемии чумы. По абазински «кара» - черный, «су» - вода, т. е. село у черной реки (источника). В 1835 году шотландская колония прекратила свое существование, а Каррас стал немецкой колонией (немецкие переселенцы из Саратовской губернии и Грузии пополняли колонию с 1808 года).

В 1915 году железнодорожный разъезд у поселка стал называться именем инженера И.Д. Иноземцева, ставшего инициатором и руководителем строительства железной дороги, соединившей станцию Минеральные Воды с городами-курортами.

В 1959 году поселки Каррас, Николаевская и Иноземцево были преобразованы в курортный поселок Иноземцево, который в данное время входит в состав Железноводской городской администрации.

Может сам инженер-строитель тоже был иностранцем, то есть иноземцем?

Крутая горная дорога повторяя изгибы русла реки, вывела к скале, с которой по местному преданию, обманутые мужья сбрасывали неверных жен. Представив несчастных женщин над грокочущим голубым потоком узкой расщелине, я подумал, что уних не было ни малейшего шанса в будущем изменять кому-либо. Следуя дальше можно наблюдать последствия схода селевых потоков, которые прекрасное место отдыха с экзотическими ресторанчиками и гостиницами превратили в первозданный горный пейзаж. Поворот с дорожным указателем «Кармадонское ущелье» заставил вздрогнуть и вспомнить трагедию этих мест.

В селениях стали попадаться необычные строения из горного камня – родовые башни-бойницы. По их количеству можно определить примерную численность селений. В живописном ущельи на берегу реки Фиагдон освящен и действует Мужской Аланский Свято Успенский монастырь. Находясь в церкви этой святой обители у меня было ощущение присутствия чего-то святого и очищающего душу и тело. Если бы не настойчивый, поторапливающий сигнал автомобиля, то в этом месте можно было бы находиться бесконечно долго.

На обратном пути в город водитель остановил машину возле небольшой площадки на которой стоял невысокий столб с приваренным металическим коробом, имеющим прорезь. Разноцветные ленточки, обмотавшие короб развевались впотоках легкого горного ветерка. Кроме нас на площадке остановились еще несколько автомобилей. Мужчины с почтением подходили к коробу, опускали в него деньги, застыв на мгновение, поприветствовав друг друга, спешили по своим делам. От Мурата-водителя стал понятен проводимый ритуал. Это одно из Святых Мест осетин Дзруис и все проезжающие отдавая «дань», прочитав молитву, просили удачи в дороге. Один раз в году здесь в жертву приносят теленка, а водители жертвуют деньги.

Особо почитаимым в осетинском пантеоне можно считать Уастырджи (Уац-Георги) – Святого Георгия, посетив его святилище и мы попросили покровительства в пути.
«Владей Кавказом»
Недалеко от центра столицы Северной Осетии расположен мемориальный комплекс, объединяющий несколько поколений потомков древних аланов. Это Аллея Героев.

С одной стороны установлена гранитная стела-обелиск с пятиконечной звездой и вечным огнем у основания, посвященная памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Далее вдоль аллеи надгробные памятники героям осетинского народа, сложившим свои головы в кровопролитных сражениях за свободу нашей общей Родины.

С другой стороны аллеи установлена скульптурная композиция, посвященная основанию города Владикавказа. На фоне колоннады с изображением эпизодов истории Осетии, Императрица Екатерина II вручает горским князьям свиток-граммоту с указом об основании города. Старший из горцев приложил правую руку к сердцу в знак признательности русской царице. Мальчик в национальном костюме с кинжалом, стоящий рядом с отцом подчеркивает преемственность поколений и надежду на добрососедское будущее.

Столица Алании – Владикавказ основан в мае 1784 года, в виде военного укрепления на месте селения Дзаухджичхау (сакля Дзаух). По одной из версий изначально укрепление называлось «Владей Кавказом», в дальнейшем изменившись в современное название города. В настоящее время это крупный административный, научный, промышленно-экономический центр на Северном Кавказе, в котором мусульманская соборная мечеть мирно соседствует с православным кафедральным собором, а бронзовые горные барсы стерегут мост с чугунным ограждением через строптивый Терек. Живописную горную гряду, окружающую город украшает величественный седой двуглавый Казбек, мифологический нарт (богатырь), охраняющий древний народ.

Гордый взгляд из под густых бровей кавказской княжны, устремлен поверх людей на белоснежные вершины мудрого Кавказа. Национальный костюм и головной убор до мельчайших подробностей передает дух и настроение дочери князя Темрюка 450-летней давности. Две толстых, ниже пояса косы красноречиво говорят о природной красоте девушки, впитавшей здоровье гор. Сколько легенд и песен сложено о нелегкой и в то же время счастливой судьбе женщин Кавказа. В этих краях к прекрасной половине человечества отношение особое, но возвышаться на центральной площади в виде искусно выполненного памятника женщина удостаивается не часто. Преклоняю колено перед кавказской царицей, предотвратившей кровопролитие соседних народов и объединившей их в общем государстве.

Выезжая из столицы Кабардино-Балкарии через населенные пункты с названиями Шалушка, Чегем 1-й и Личинкая, через несколько десятков минут мы въезжаем в селение Нижний Чегем. Яркие лучи теплого солнца подогревают южный темперамент мальчишек и девчонок горского поселка, возвращающихся из школы вдоль извилистой дороги в свои дома. Скоре всего их маршрут, по местной традиции, проходит через сказочное место, созданное природой, но с какими-то правильными геометрическими формами. В сотне метров от дороги, пройдя вдоль русла небольшой горной реки, перед нашим взором возникают высокие стены каменного каньона, раделяемые шумным потоком падающей с большой высоты фиолетово-серебристой воды. Где-то наверху периодически слышен гортанный смех и видны маленькие фигурки местной детворы на фоне радуги в водяной пыли.

На обратном пути к автомобильной дорге, встречаем еще одну из достопримечательностей этих мест – балкарские коровы. Короткие ноги, большое вымя, крупные мохнатые, завернутые в сторону, обратную от морды, уши и вопросительные, умные глаза. За травкой и листьями кустарника с другими конечностями было бы сложно лазить по крутым горным подъемам. Молоко от них с легкой желтизной используется для приготовления домашнего сыра – основного компонента национального блюда хычин.

Далее на нашем маршруте не встречался ни один автобус, так как узкая горная дорога не прощает водительских ошибок и в целях безопасности путешественников, разрешается проезд только легковых автомобилей и микроавтобусов. Некоторые экскурсии следуют пешим ходом совмещая приятное с полезным, вдыхая разряженный горный воздух, смешанный с влагой беспокойного Чегема.

Минуя узкое ущелье перед изумленным взором возникает гряда различной величины и формы водопадов, падающих с огромной высоты в русло и без того полноводной реки. Прямо в скалу вросло уютное кафе в блюдами национальной кухни и доброжелательными хозяевами-горцами. Вид ослика с мальчиком в маленьком седле рядом с дорогими авто и гиняными сувенирами напоминает о контрастах современности.

Змейка горной дороги извивается вдоль реки и исчезает за очередным крутым повортом, увлекая воображение к далеким горным аулам, живущим своей размеренной жизнью.

О происхождении названия селения я услышал интересную легенду. Давным-давно, когда солнце казалось жарче, а луна круглее, рог месяца острее, а звезды ярче, в этих местах жил сказочно богатый но скупой и жадный князь. В народе его называли Кызган – Жадина. Со временем люди и вовсе забыли его настоящее имя, хотя род князя был древним, знаменитым и почитаемым на всем Кавказе и происходил от самого хана Карачая. Дворец его сиял золотом, а купола, переливаясь лазурью, спорили с небесами. Стоял он на трех золотых столбах, невысоких, но толстых, потому прозвали их «кучками». Сам княжеский дворец назвали Учтебе – «Три кучки». Прошли века и время и люди разрушили великолепный дворец жадного князя, а там где он стоял, выросли три куста, легендарное место обжили новые поколения горцев и назвали «Учкекен» (три куста). На окраине селения расположен Карачаево-Черкесский конный завод, где разводят элитных, дорогостоящих арабских скакунов.

В нескольких километрах южнее населенного пункта Учкекен в теснине скал, образованных руслом горной реки, вырываются из скалы несколько потоков воды бирюзового цвета. Эти потоки образуют несколько водопадов причудливой формы разной величины. Местные жители собирали мед из нор-ульев, в скалах под падающей водой и поэтому сказочному месту дали такое экзотическое название – Медовые водопады.

Как и на большинстве туристических маршрутах здесь есть небольшая гостиница в виде старинного замка с благоустроенной смотровой площадкой и кафе, в котором мы испробовали медового вина.