Примерный режим дня в пути

7 час. 30 мин. — подъем.

Прием пищи 3 раза в день (завтрак, обед, ужин).

Во время пути пить не рекомендуется, лучше полоскать рот, — бессистемное и слишком обильное питье вызывает быстрое утомление, чрезмерное потовыделение и не утоляет жажды.

Групповое снаряжение

Палатки (полудатские или гималайки).

ПЕШЕХОДНЫЕ И ВОДНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ПОХОДЫ И ЭКСКУРСИИ

4 километра — 3—4 часа

Маленькая прогулка по очень красивому месту. От столовой пересекаем всю территорию базы с севера на юг, по дороге на Осташков минуем налево электрическую станцию, начинаем спускаться в ложбинку, и тут видим налево мостик и ответвляющуюся дорожку. Живописно вьется она среди полей ржи, овса, льна, вдали слева виден смешанный лес.

Пройдя километр, подходим к группе сосновых деревьев наверху холма. Отсюда хорошо виден внизу Заборский залив, с небольшой деревней на его берегу, полуостров Жуково, дальше на юг — пятна синих вод озера, вкрапленные в лесистые берега.

Весь склон холма, на котором мы стоим, покрыт валунами, если хлеба еще не поднялись высоко, то и на полях видны торчащие выступы камней. Перед нами характерный уголок этого края, со следами работы ледника и послеледниковых вод.

Проходим по берегу, пересекая часть деревни. Она сгорела во время Отечественной войны, сохранилось лишь несколько каменных домиков. В послевоенные годы деревня снова застроилась.

Сворачиваем направо, на дорогу, перпендикулярную к берегу озера, вьющуюся опять среди полей, но уже в глубине долины, и идем обратно.

За мостиком разветвляются несколько дорог, берем самую правую. Она скоро приводит нас к озеру Поповскому. Поворачиваем налево, вдоль берега озера (тут тоже разветвление 3 дорог — берем правую), и подымаемся на берег, с которого хорошо видны озеро и высокий противоположный берег, с живописно прячущимися в зелени зданиями базы.

Идем дальше по берегу, переходим ручеек и приближаемся к группе сосенок на холме. Отсюда видны поля и деревня Гуща. Спускаемся с холма направо и по кладочкам переходим зарастающий перешеек, отделяющий восточную часть Гущинского залива—озеро Поповское—от собственно Гущинского залива. Здесь очень много типичных растений заболачиваемых мест. Кладочки приводят к тенистой дорожке в лесу. Мы попадаем в еловый лес... Стройные великаны-ели вплотную подошли к дорожке. Под ногами облетевшая хвоя, а дальше мхи, брусника, черника, редко где покажется березка или ольха, елка стоит плотной стеной, полумрак. Но вот впереди ярко заблестело солнце. Мы выходим на простор далеких полей...

Поворачиваем направо, спускаемся в низинку. Слева пошли ели-великаны, окаймляющие парк базы.

6 километров — 3—4 часа

Начинаем путь внизу, у лагеря. Подымаемся из низинки наверх. Тут идут две дороги, берем правую, которая через полянку входит в сосновый сухой лес. На земле мхи и брусника, пахнет хвоей. Дорога идет лесом, все приближаясь к берегу озера. Вот заблестела вода меж золотистых стволов — перед нами налево Гущинский залив, справа крутой скат холма, покрытого сосной, с редкими пятнали берез н осин. На земле появилась трава, много земляники.

Идем дальше вдоль берега. Местность постепенно понижается, вот овальная впадина—вся заросла осокой, ясно — место бывшего озера. По сторонам дороги уже один ольшаник, много зеленых кустов малины. Проходим немного дальше, подымаемся по дороге выше, под ногами песок, и все кругом резко меняется — золотые сосны снова окружили нас, земля оделась белым мхом, вереском, по краям дороги высокие кусты можжевельника, пахнет смолой, сухо.

Выходим из леса — перед нами поля и деревня Шиловка. Проходим через деревню до берега озера.

На обратном пути на середине деревни сворачиваем с прежней дороги налево, идем другой дорогой на верх холма, с которого открывается далекий горизонт — Гущинский залив, вся деревня Шиловка, а на север и северо-запад—поля и дальше—высокие берега Березовского плеса.

Продолжаем двигаться по холму на восток — направо, подходим к углу опушки леса, входим в него. Молодой соснячок весь заполнен вереском, можжевельником, молодилом.

На первом перекрестке сворачиваем налево (иначе сойдем на прежнюю дорогу). Много иван-чая, по земле. стелется плаунец. Опять две дороги, теперь идем направо и попадаем в заросли папоротника. Переходим ручеек, и мы на дорожке в лесу, красавицы-ели, березки, порой осины сошлись к дорожке. Все ниже спускается дорожка, вот уже идет по краю ската. Направо, высоко по склону холма, идут сосны, ниже березы, елки, возле тропы масса малины. Под ногами мох, а налево—настоящее болото, с характерными чахлыми, тоненькими сосенками, с багульником и мхом. Тропа идет все время между болотом, слева, и лесным скатом холма, — очень интересен контраст рядом живущей растительности.

Но вот тропа подымается, болото осталось позади— мы в прекрасном, сухом сосновом лесу. Выходим на дорогу, по которой начинали наш путь. Еще несколько шагов, лес кончается и уже видны ели парка базы.

В Картунский бор

Пароход и 4 километра пешком — 4—5 часов или пароход и 10 километров пешком — 5—6 часов

Картунский бор — прекрасный сосновый лес, на северном берегу Березовского плеса, полный ягод и грибов. Гулять в нем исключительно приятно — сухо, красиво, по берегу идет прекрасный пляж. Добираться к нему можно различно: или вас привозят на пароходе, лодке, яхте на мыс Телку, затем через 3—4 часа отвозят обратно (база часто организует такие прогулки) или, сговорившись предварительно, чтоб за вами заехали на мыс Телку, вы идете пешком до бора, гуляете там, купаетесь и возвращаетесь на лодках или яхте. .

В последнем случае с катерной пристани базы переезжаем на лодке или яхте на другую сторону пролива, а затем идем дорожкой в лесу, сначала на восток, а затем сворачиваем на север — на берег озера Селигер, оставляя справа детдом Бухвостово.

Дорога идет берегом, огибает Княжое — подсобное хозяйство рыбзавода; углубляется в лиственный лес, отступая от берега, и постепенно сворачивает на запад. Дорожка мало наезженная, по краям ее много цветов. Вскоре переходим полуразрушенный мост через речку Картунь, еще немного и увидим налево ответвление дороги—наша идет прямо на деревню Петровщина, а налево идет на деревню Картунь. На нее мы и переходим.

Не доходя до деревни, поворачиваем направо, на запад, и, оставляя справа озеро Троявское, входим в прекрасный сосновый лес. Это и есть Картунский бор. Он тянется сплошным массивом до деревни Березовский Рядок.

Приблизительно через полкилометра дорожка сворачивает направо, тут появляются береза, осина, в июне масса ландышей, в июле—малины, осенью—брусники, разнообразных грибов.

На обратном пути, выйдя из леса возле Троявского озера, берем направо, слева от нас идут засеянные поля, переходим группу осинок, затем сосен, опускаемся вниз к берегу — и мы на мысе Телка, куда за нами должны приехать.

10 километров пешком, в один конец пароходом — 5—6 часов или 20 километров пешком — 8—10 часов

Прогулку в Старое Село можно сделать или пешком туда и обратно, или один конец пешком, другой — на пароходе или яхте. У Старого Села есть пристань «Зимник», куда заходит рейсовый пароход.

Начинаем путь от лагеря на дороге внизу. Подымаемся на пригорок и на разветвлении берем левую дорожку, входящую в еловый лес. Выйдя из него и пройдя по кладочкам заболоченный перешеек Гущинексго залива, поворачиваем направо, к деревне Гуще, проходим ее и полями идем дальше на запад, к виднеющемуся лесу, придерживаясь берега озера.

На опушке леса стоят мощные березы, хорошо сделать в их тени маленький привал.

Дорога тянется густыми зарослями ольхи, здесь сырое место, но скоро лес заметно меняется, появляются береза, ель, порубки, сплошь заросшие малинником.

Но вот огромные ели стеной подошли к дорожке, высоко в голубое небо уходят их вершины, а внизу пышная кайма иван-чая украшает дорогу. Зайдем в прохладную тень могучих елей. Полумрак, сыро, нога тонет в мягком ковре мха. Сколько тут черники в конце июня — начале июля!

Выходим на мостик через реку Близну. Красноватая вода еле движется, отражая в своем зеркале пышные букеты желтых кувшинок, легкую березку или серьезную елочку.

Дальше опять меняется лес — ольха сплелась почти шатром над дорогой. Чуть изменилась почва, и снова появились березки, елочки.

Дорога поворачивает и круто подымается. Мы на высоком плато. Светлый, золотой сосновый лес окружает нас. Высокие, стройные сосны далеко уходят в небо; а внизу земля покрыта еловым молодняком, нежным, зеленым.

А вот полянка, а за ней слева чистая березовая рощица, а справа сосновый лес.

Как прекрасна и интересна эта смена лесов, так увлекает она, что незаметно проходишь 6 километров лесной дороги.

Лес кончился — перед нами поля. Дорога сворачивает направо и подводит к высокому берегу Березовского плеса. Пологий склон его весь покрыт пнями сосны, березы, дальше идут кусты сирени и опять пни и даже гниющие поваленные стволы громадных берез, а вот и разрушающийся фундамент большого здания. Это остатки бывшей усадьбы Панафединых. В Великую Отечественную войну фашистские войска стояли в Старом Селе и, уходя, все зажгли. Деревню крестьяне частично спасли, а здесь, на отлете, все сгорело. В бывшем барском доме помещалась школа. Дом стоял на прекрасном месте, из окон был виден весь Березовский плес, а вокруг дома прекрасный парк... Как хорошо было ребятам здесь учиться и отдыхать в перемены!

Идем дальше, вдоль узкого залива, спускаемся с высокого берега к деревне Старое Село.

Огибаем дальше соседнюю деревушку Азарьево и спускаемся к пристани Зимник, где должен ждать пароход или яхта.

Можно вернуться обратно пешком той же дорогой, не заходя на пристань, отдохнув на высоком берегу у бывшей школы и зайдя напиться молока или в Старое Село, или в Азарьево.

10 километров — 5—6 часов или 18 километров — 10—11 часов

На остров Хачин, к пристани Степановщина, можно добраться на пароходе, лодке или яхте. Отсюда, собственно, начинается пешеходная прогулка.

На острове Хачин 5 деревень, была еще 6-я — Степановщина, но во время Великой Отечественной войны она сгорела, и сейчас здесь только пароходная пристань.

Четыре деревни (Лоскаревшина, Сальниковщина, Волховщина и Хретень), расположенные на северном берегу, объединены в колхоз «Согласие».

Пятая деревня — Конево — на юге, входит в один колхоз с деревней Неприе.

На острове песчаные почвы, поэтому Хачин славится картофелем, другие культуры растут плохо.

Идем от пристани прямо, на восток, среди полей высокого северного берега Хачина. Слева все время синеет Троиикий плес с зеленой каймой леса, на севере — далеко бегут холмистые поля. Минуем маленькую деревню Сальниковщину. опять холмы и поля. Но вот и Волховщина, пересекаем ее. Поражают необычайные каменные избы с декоративными колонками по стенам. Выйдя из деревни, подходим к большому скотному двору, возле которого дорога разветвляется, берем левую, и скоро входим в сосновый лес.

Чистая дорожка, вся в утоптанной хвое, выводит нас к полянке. Направо масса молодых сосенок и высоких можжевельников, а сквозь них синеет вода. Подходим ближе — большое светлое озеро, много лилий. Это Белое озеро. Лес обступил его со всех сторон.

По тропке обходим озеро но западному берегу, с севера на юг. Выйдя на дорогу на его южном берегу, сразу же видим южнее другое озеро. Пробираемся к нему. Небольшое, темное, высокие ели почти вплотную окружили его, таинственное — оно действительно Черное. Берег заболочен, в глубоком влажном мхе нежно тянутся тоненькие ниточки клюквы, осенью мох буквально краснеет от ее сочных ягод, попадается и росянка.

Подымаемся на высокий восточный берег Черного озера, и опушкой соснового леса (здесь приходится итти по компасу — без дорог) идем на запад, входим опять в сосновый лес, пересекаем его, выходим на дорогу, по по ней делаем всего несколько шагов налево и опять сворачиваем направо, в сосновый молодняк.

Продолжая итти на юго-запад, скоро чувствуем склон, находим и тропу, идущую по склону на юг. Она приводит к заросшему ольхой восточному берегу озера.

Огибаем его, все время придерживаясь южного направления. Это озеро Остреченье. На южном краю озера видим узкий, глубокий овраг с веселым ручейком на дне. По краю ручья идет тропа, по ней двигаемся на юг, подымаемся на высокий склон и перед нами очаровательное, почти круглое озеро, словно чаша отражающее в своей глади небо, облака. А по краям спокойный, величавый сосновый лес заглядывает в его воды. Это озеро Плотичье,

Хорошо плавающие могут покупаться — озеро очень глубоко.

Желающие ограничиться 10 километрами пешеходного пути и вернуться к обеду домой, переходят направо ручей и и, поднявшись на высокий берег, идут на север, вдоль западного берега озера Остреченье, по прекрасной лесной дорожке. Лес сухой, с белым ковром мха, с массой грибов осенью. Дорожка постепенно отклоняется на запад и выходит из леса. Перед нами деревня Волховщина, но к ней мы подходим с другой стороны, пересекаем ее и по прежней дороге идем на запад, к пристани Степановщина.

Те же, кто хочет продолжать дальше путешествие по Хачину, идут по западному берегу Плотичьего озера, к его южному краю, и там встречают глубокий овраг с ручейком на дне.

Идем по оврагу к следующему озеру—Щучьему. Здесь также кругом сосновый лес. Полюбовавшись озером, подымаемся на его высокий правый (западный) берег и идем лесной дорожкой вдоль берега на юг. Вскоре лес кончается, и перед нами большое пространство (до 200 га) молодых сосновых посадок.

Дорожка идет все дальше на юг, вскоре приводит к озеру с высокими, безлесными берегами—Запольскому. Его лучше обойти по восточному берегу и, держась юго-восточного направления, двигаться дальше к озеру Кобыльскому, близко подошедшему к берегу Селигера. Опять начался сухой сосновый лес. Обойдя озеро по западному берегу, выходим на Селигер и, огибая слева озеро Гнильцы, подходим к мысу Толстик. Перед нами налево Кравотынский плес, а прямо — остров Столбный.

На мысу нужно сделать привал, покупаться (за мысом, на запад, начинается хороший пляж), пообедать. Сделано полпути. Рекомендуется найти обрыв на западном краю мыса, с которого хорошо виден глубокий залив — линия южного берега Хачина.

После привала спускаемся с мыса Толстик и по краю южного берега пойдем на запад, оставляя справа длинное озеро Гнильцы.

Тропа идет в лесу, слева—синяя даль Осташковского плеса, замыкаемая островом Городомля. Идем в самый угол залива и, не доходя протоки, соединяющей Копанку с Белым (южным) озером, поворачиваем направо, на север, и находим озеро Белое.

С северного берега озера сквозь высокий, сначала сосновый, а затем еловый, лес идет дорожка на север. Идем по ней. Вскоре лес редеет, мельчает, наконец, кончается. Перед нами поля и деревня Сальниковщина, налево — деревня Лоскаревшина. Держимся правее Лоскаревщины и выходим к пристани Степановщина. Остров обойден. Мы видели 10 озер.

20 километров — 10—12 часов

Предварительно нужно договориться, чтобы вечером за вами заехали в деревню Кравотынь, на восточном берегу Селигера.

На пароходе, яхте или лодке добираемся до деревни Пески, на восточном берегу, против бывшего монастыря Нилова пустынь. Это первая остановка рейсового парохода Осташков—Полново. С пристани хорошо виден весь остров Столбный, парадная сторона бывшего монастыря—широкая лестница, собор с колокольней, покои игумена, а дальше гостиница, кельи монахов и хозяйственные постройки.

Монастырь посещался массой паломников со всех концов царской России. Богатые люди останавливались в гостинице монастыря, а менее состоятельные шли в деревню Пески. Тут крестьяне охотно давали приют, кормили. Так деревня и жила, главным образом, гостями монастыря.

Двигаемся по широкой улице деревни—дома каменные, большие, особой архитектуры. Пройдя Пески, направляемся на восток, на деревню Глубочица, на берегу озера Глубокого, затем на деревню Острица, тоже на озере.

Дальше идем лесной дорогой на северо-восток, на деревню Раменье, на берегу озера Глубокого. Правый берег озера (восточный) занят деревнями, левый—покрыт крупным смешанным лесом.

Хорошо пройти еще дальше на восток, к деревне Кочище или Березовке, на берегу самой восточной части Селигера—озера Березовского. Берега здесь невысокие, местами заболоченные.

Вернувшись в Раменье, идем на запад, к деревне Кравотынь.

К заливу Хотиньи и озеру Терегощ

Пароход и 7 километров пешком — 6—7 часов или пароходом и 15 километров пешком — 10—11 часов

Эту прогулку можно сделать различно—чисто водным путем, как уже говорилось (см. водный маршрут в залив Хотиньи и на озеро Терегощ), или пароходом проехать до Неприе, затем пешком обойти залив Хотиньи до Заречья — осмотреть озеро Терегощ и Николу-Рожок и вернуться пароходом обратно. Такие прогулки часто проводит туристская база.

Наконец, можно пройти пешкам с базы на Неприе, обойти залив Хотиньи, осмотреть озеро Терегощ, Николу-Рожок и вернуться обратно пароходом. Последняя прогулка разнообразнее и неутомительна, так как вы делаете всего 15 километров пешком.

С базы мы начинаем двигаться по дороге на Осташков, минуя хозяйственные постройки базы, вниз к озеру Поповскому, у его южного края дорога разветвляется. Из трех мы берем среднюю, наиболее наезженную, идущую в гору. Это дорога на Осташков, которой мы и будем держаться все время.

Маленький сосновый лесок, с массой цветов по окраине дороги, поля, а затем густой смешанный лес. Сколько тут земляники в конце июня! Темные елки четко выделяются на фоне свежей зелени берез и осинок.

Незаметно доходим до опушки. Перед нами живописный залив с массой маленьких островков и деревня Заречье. Минуем ее, и все идем на юг, опять в лесу. Места здесь более низкие, поэтому лес хуже, много ольхи. Но вот и деревня Неприе с пароходной пристанью (первая остановка рейсового парохода Осташков—Свапуща).

Дальше идем берегом, на юг, по высоким холмам, покрытым полями. С дороги открывается прекрасный вид на Селигер, на острова Хачин и Городомля. Затем пересекаем сосновый лес с обширной полянкой внутри— это место Туркомбината МОСТЭУ, действовавшего здесь с 1932 по 1941 год. Среди сосен стояли двухэтажные дома, на холме, у опушки, небольшой, двухэтажный домик-музей, где была представлена жизнь селигерских вод, его настоящее и прошлое, а красивую полянку занимали спортивная и концертная площадки. Теперь буйно разрослись здесь травы и тихо качаются сосны...

Идем дальше. Вот домик лесника, здесь поворот направо, на запад. Начался залив Хотиньи. Вдали, на глади Селигера, хорошо виден высокий холм с церковью Николы-Рожок. Переходим ручей, несколько шагов среди поля — и от дороги налево отделяется тропа. По ней входим в лес—влажный, с могучими елями и красивыми березами.

Скоро тропа выходит на дорогу в сосновом лесу. Золотые стволы горят на солнце, пахнет хвоей, земля покрыта брусникой.

Дорога огибает залив и поворачивает налево, на восток; слева чуть просвечивает вода. Выйдите на берег, посмотрите на залив.

Дальше лес уже другой — березы, елки, но вот снова все меняется—сухой сосновый лес, под ногами песок и опавшая хвоя. Кончился лес, перед нами поле, за ним направо озеро Терегощ, налево—Селигер с массой островков, а прямо—деревня Заречье.

Приближаемся к ней, поворачиваем направо, к озеру Терегощ. Небольшое, почти заросшее элодеей, с открытым правым, северным, берегом, оно производит своеобразное впечатление.

От озера поворачиваем налево, к мосту, перекинутому через протоку, переходим ее, и перед нами на лесистом холме Никола-Рожок. (Подробное описание см. в водном маршруте в залив Хотиньи и на озеро Терегощ).

Возвращаемся домой на пароходе или яхте. Можно сговориться и провести этот поход группой в 10—12 человек— половина идет туда пешком, а возвращается на яхте, другая половина делает наоборот.

К озеру Щебереха

Пароход и 7 километров пешком — 6—7 часов или пароходом и 22 километра пешком — 10—12 часов

Этот поход можно проделать по двум маршрутам— или до деревни Залучье и обратно на пароходе, и только из Залучья сходить пешком до озера Щебереха, или на пароходе до Залучья, потом пешком до озера Щебереха, и пешком же обратно, до самой базы.

Приехав в Залучье, идем на высокий холм, справа от деревни, и любуемся оттуда на исключительный по красоте вид. Затем по высокому берегу проходим почти всю деревню, огибая залив. По дороге осматриваем громадный валун, прислонившийся к избе и почти наполовину закрывающий ее. Избы в Залучье большие—на две половины, некоторые украшены резьбой.

Обойдя почти весь залив, красиво лежащий глубоко внизу, поворачиваем направо, к глубокой, узкой долине, далеко врезающейся в берег, на дне ее бежит ручеек Ясно, что, когда в древности уровень Селигера был много выше, вода заходила в эту долину, идущую в сторону озера Щебереха, и приближала, таким образом, к нему озеро Селигер.

Переходим долину, и по правой дороге подымаемся наверх. Несколько изб спряталось в гуще деревьев. Кругом высокие холмы, покрытые то полями, то лесом. Дорога заметно подымается, а затем начинает спускаться. Появляется смешанный лес. Мы перешли водораздельную гряду Валдайской возвышенности, отделяющую волжский бассейн от балтийского. Теперь все воды устремляются уже на северо-запад, к озеру Ильмень— к Балтийскому морю. Лес мельчает. Начинает преобладать ольха, потом лес совсем исчезает. Перед нами глубокая долина: налево деревня Жегалово, направо— высокий берег, покрытый лесом.

Не доходя деревни Жегалово, сворачиваем с дороги направо, к небольшому сарайчику, за ним видим налево внизу озеро Щебереха, удивительно красиво вкрапленное в высокие берега. Спускаемся ниже, пересекаем заболоченный берег и подымаемся на противоположный высокий берег. Отсюда лучше видно озеро.

Внимательно рассматриваем склоны высоких берегов, они ясно говорят, что в старину озеро было гораздо больше и заполняло всю долину; из его юго-западного угла вытекала река Щебереха (ныне ручеек).

От озера Щебереха делаем несколько шагов на восток, спускаемся в заболоченный овраг и переходим на более высокую противоположную его сторону—чем выше, тем шире раскрывается горизонт. Видна вся долина озера Щебереха.

Идам по краю оврага, покрытого слева молодым леском. Следуя по тропочке, поворачиваем направо, в густой ольховый лесок. Проходим его, и перед нами в глубокой долинке маленькое, зеркальное озерцо—Глубочек. С юга к его берегу подошли гигантские ели, налево—смешанный лес. А само зеркало воды окаймлено ярко-зеленой полосой болотных трав.

По рельефу берегов ясно, что в старину озеро Щебереха заходило сюда и соединялось с озером Глубочек в одно большое озеро. Отсюда совсем близко до залива у Залучья. Сюда шли древние суда, здесь разгружались, отсюда «волокли» их до Залучья, и там снова нагружали перенесенными товарами. Мы на древнем новгородском пути — «Серегерском», как называет его новгородская летопись.

Возвращаемся обратно к высокому восточному краю озера Щебереха, поворачиваем налево, на юг, на дорогу, пересекаем дно долины на повороте дороги (идет направо), сходим с нее, продолжая двигаться прямо на юг, перебираемся на тропу, идущую по подъему склона долины (противоположного тому, по которому мы пришли к озеру Щебереха). Тропа подымается наверх, к опушке леса. В тени смешанного леса тропа идет все выше, переходам водораздельную гряду, порой попадаются красивые лужайки, порой густой лес заключает нас в свою тенистую прохладу. Есть и заболоченный кусочек, который мы проходим по кладочкам. А какие заросли малинника кругом!

Но вот целое поле пней огромных сосен, под ногами масса валежника. Пересекаем его, идем по опушке леса к луговой долинке и выходим на дорогу под Залучьем, по которой мы начали свой путь. В первом варианте маршрута—идем к пристани и на пароходе возвращаемся домой. Во втором—пересекаем деревню и, не доходя до Березовского Городища, на высоком берегу отдыхаем в тени берез. Здесь хорошо закусить, выпить молока—деревня рядом.

Отдохнув, идем налево, на восток, по дороге к деревне Петровщина, пересекаем ее и движемся дальше на восток. Дорога все время идет в широком лесном коридоре. Смешанный лес радует нас то березкой, то елочкой, а порой покажется целая роща светлых березок или яркая зелень болота, по которому проложены гати. Почти на середине пути отрава покажется небольшое изящное озеро. Берега сравнительно высокие—здесь хорошо сделать привал.

Вскоре слева заблестят еще два озера — Чистое и Грязное.

Но вот и знакомый мост через Картунь. Еще немного и мы выходим на берег Селигера, и справа покажутся здания подсобного хозяйства Княжого, а затем, налево, белый дом в парке Бухвостова. Минуем его, поворачиваем направо и красивой, лесной дорогой выходим на берег Елецкого пролива—против базы.

Уходя в эту прогулку, нужно сговориться, чтоб к вечеру вам подали сюда лодку для переезда на базу. Эту же прогулку можно сделать всю пешком, то есть туда и обратно, только переплыв на лодке Елецкий пролив у базы. Но тогда нужно переночевать у Залучья или на сеновале в деревне и употребить на весь поход полтора дня—в первый день пройти к озеру Щебереха и вернуться в Залучье (22 км), второй день: Залучье — база (15 км). Всего 37 километров—это уже будет маленький поход.

По берегам Березовского плеса

50 километров — 2—3 дня

Переехав на лодке на противоположный берег Елецкого залива, идем до деревни Залучье уже известным нам путем, можно зайти на озеро Щебереха и, заночевав в Залучье, на следующий день—уже пойти дальше.

От Залучья, поднимаясь из долинки, взять левую дорогу—на юго-запад. Скоро дорога выйдет на берег Селигера, к деревне с очень живописно разбросанными по высокому склону домиками. Луга, отдельные группы деревьев, а налево синяя даль воды. Залив заворачивает, видна пристань у деревни, это Свапуща—самый западный уголок Селигера (см. описание маршрута на реку Свапущинку).

У пароходной пристани есть чайная. Интересно подняться на улицу деревни, идущую по высокому берегу, параллельно озеру, пройтись по деревне, посмотреть на МТС, расположенную в бывшем имении Шаховских. По пути зайти к рыбаку на углу, возле почты, сговориться с ним, чтоб перевез на противоположную сторону залива. Обходить залив пешком далеко и очень неприятно — заболоченное место, нет настоящего моста через реку Свапущинку.

На другой стороне по тропке выходим к деревне Тарасово, и дальше тропой идем на восток, минуя слева деревни Ивановшина и Старое Село, выходим к высокому берегу Селигера—Бортники, чуть дальше, правее Старого Села, у бывшей школы. Здесь хорошо отдохнуть, переночевать. На следующий день идем на деревню Гущу лесной дорогой, уже известной нам (см. маршрут к деревне Старое Село).

Пароход и 39 километров пешком — 2,5 дня,

Все хотят побывать у истока великой русской реки, и есть три возможности сделать это. Наиболее легкий и доступный всем вариант—пароходом до Свапущи, пешком до Коковкина, на берегу озера Стерж, здесь ночлег, на второй день — на Волгино Верховье (подробности см. в описании маршрута на исток Волги). Обратно возвращаемся к Свапуще и пароходом приезжаем на базу. Такие экскурсии постоянно организуются на турбазе.

Второй вариант—весь маршрут проходим так же, но на обратном пути из Свапущи идем на базу пешком по берегам Березовокого плеса, передвинув ночлеги на Волгином Верховье и в Свапуще.

Третий вариант—итти с базы на Залучье (см. маршрут на Собенские озера). Подойдя к деревне Жегалово, на берегу озера Щебереха, проходим ее и двигаемся дальше на запад, сначала берегом озера, а затем вдоль речки Щеберехи до деревни Игнашевки. Путь живописен и разнообразен. Деревня небольшая, стоит на высоком холме, есть начальная школа. Здесь хорошо сделать ночлег (пройдено 24 км).

Дальше все выше подымаются холмы, покрытые то смешанным лесом, то полями. Щебереха, приняв воды быстрой Цыльмы, становится заметной речкой, красиво извивающейся в глубокой долине. Подходим к живописно расположенной деревне Рвеницы.

Отсюда на деревню Новое Поле идет тропа; лучше попросить кого-нибудь из местных жителей проводить до Нового Поля, так как тропа часто теряется и можно сбиться, попасть в болото. Дальше—к озеру Боровому, в еловом лесу. И, наконец, Волгнно Верховье. Здесь нужно переночевать.

Обратно идем уже известным путем на Свапущу, на Вороново, или по узкоколейке—мимо озер Малый и Большой Верхит. В Свапуще добываем лодку, переправляемся через Свапущинский залив и идем на базу по берегам Березовского плеса.

К истоку Волги и в деревню Ширково

Пароход и 63 километра пешком — 3—4 дня или пешком 81 километр — 4—5 дней

Интересующиеся древней русской деревянной архитектурой должны сходить на берег озера Вселуг — второго крупного озера в верховьях Волги—в деревню Ширково. Здесь сохранился прекрасный памятник конца XVII века. Это прибавит к походу на исток Волги всего 25 километров живописного пути по берегам озер Стерж и Вселуг.

С Волгина Верховья возвращаемся в Коковкино. Отдохнув здесь, идем дальше на юг берегом озера Стерж. Проходим несколько небольших деревень. Все время справа синеют воды Стержа.

Минуем деревню Городок и подходим к деревне Перебрица, у начала глубокого залива. Обходить его не стоит— неинтересная дорога по заболоченным местам. Лучше переплыть на лодке на противоположный берег (попросив кого-нибудь из рыбаков перевезти).

Продолжаем итти лесом на запад. Вскоре справа покажется берег пролива, соединяющего озеро Стерж о озером Вселуг, а затем и само озеро.

Не доходя до Ширково, в небе ясно увидим легкие взлеты трехярусной крыши церкви со скромным куполом, венчающим их. Из громадных бревен дуба рубили ее плотники. Церковь во имя Иоанна Предтечи поставили в самом конце XVII века, в честь победы русских над иноземцами.

Осмотрев со всех сторон церковь и отдохнув, возвращаемся обратно на север, в деревню Городок, тем же путем, а от Городка поворачиваем на северо-восток и дорожкой в лесу выходим на середину «большака», идущего к Свапуще. Еще 4 километра—и мы в Свапуще. Можно доехать домой пароходом или пойти пешком по берегам Березовского плеса—это прибавит еще 17 километров.

Пароход и 90 километров пешком — 4—5 дней

Проделав уже описанный путь на исток Волги, Коковкино, Ширково, ночуем в Ширкове.

В Ширкове переходим по мосту на другую сторону озера Вселуг и дальше идем на юг, по его западному берегу,— на деревню Бурмакино. За деревней в озеро Вселуг впадает р. Кудь, вытекающая из озера Витбино.

У устья реки на другую сторону озера переброшен большой деревянный моет.

Идем дальше на юг, до Пено (см. маршрут на исток Волги и по волжским озерам). Лучше, не доходя до поселка несколько километров, устроить ночлег, а затем, осмотрев Пено, итти на юго-запад, на деревню Корякино, на берегу озера Двинец. Озеро небольшое (4 км в окружности), мелкое (2—4 м), с островком.

Западная Двина начинается ручейком в болоте у северо-западного берега озера Двинец, проходит озеро и течет на юго-запад. Идем по ее левому берегу, и на восьмом километре от озера Двинец увидим северный конец длинного озера Охват-Жаденье (16Х1 км). Оно тянется с северо-востока на юго-запад. В него впадает 11 речек, из них самая крупная — Волкота — течет с севера. Выходит же единственная река — Западная Двина (1003 км), впадающая в Рижский залив Балтийского моря.

Притоки Западной Двины близко подходят к Ловати, к Волге (через реку Жукопу) и к Днепру. Таким образом, Западная Двина искони связывала Днепр с Балтийским морем: через Ловать с Ильменем и Ладогой (древ-ний путь «из варяг в греки»), а через реки. Жукопу и Волгу—с Каспийским морем. С начала XVIII века, после взятия Петром I Риги, весь бассейн Западной Двины перешел к России, и сюда пошел поток товаров. В настоящее время Западная Двина соединена системой каналов и с Волгой, и с Днепром.

Озеро Охват очень живописно: берега высоки, кое-где покрыты лесом, причудливо изрезаны, местами совсем сближаются, а местами широко раздвигаются. На озере 8 островов. Глубина его различна (от 3 до 25 м). Тишину озера нарушают поезда железной дороги (Осташков— Полоцк), идущие по его восточному берегу.

Идем по берегу вдоль полотна железной дороги до станции Охват. Желательно пройти еше дальше на юг, полюбоваться озером. Берег его постепенно отходит от линии дороги. Жизнь природы ничем не нарушается.

От станции Охват железной дорогой возвращаемся в Осташков (2 часа) и пароходом домой.

На исток Волги, озеро Вселуг, озеро Сабро

104 километра — 5—6 дней

До Ширково идем, как указано в маршруте Исток Волги—Ширково, а затем поворачиваем на восток, к деревне Жуково, дальше на северо-восток, к деревне Жабье, расположенной на берегу озера Сабро.

Этими местами шли наши войска в январе 1942 года на юго-запад — к озеру Вселуг и к Пено, выполняя Торопецкую операцию. Шли лесом, без дорог, в глубоком снегу, и совершенно ошеломили фашистов. Были очищены от врага Пено, а затем Торопец.

Небольшое (9,6 кв. км), неглубокое озеро Сабро имеет высокие берега с несколькими деревнями по северному краю. Проходим эти деревни, устраиваем в подходящем месте ночлег.

Продвигаясь дальше, огибаем озеро до его северо-восточного угла, до деревни Звягино, расположенной южнее выхода крохотной речки Сабринки (или Сабранки), текущей из озера Сабро в Ботовский залив Селигера. От Звягино идем прямо на север по наезженной дороге — «большаку»—на деревню Каменку, затем на базу.

55 километров водой и 85 километров пешком — 7—8 дней или 120 километров пешком — 7—8 дней

Все мы хорошо знаем книгу Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», но только летом 1952 года стало известно, что самолет Маресьева упал в лесах Новгородской области, около озера Шлино, недалеко от Полново. Естественно, теперь приезжающие на Селигер туристы хотят посетить то место, где дети нашли Маресьева.

Точно установить, где именно упал самолет, конечно, невозможно, так как больной, измученный летчик полз на слух, не в состоянии ориентироваться. Но старик и дети села Плав хорошо знают, где они его нашли. Старик «дед Михайло» еще бодр, а «Серёнька» и «Федька» превратились во взрослых, семейных людей.

До Полново можно доехать на пароходе, яхте, лодке или прямо пойти пешком на север — к горе Ореховне, вдоль западного перега Полновского плеса, а затем уже итти на озеро Шлино. Обратно возвращаемся на Полново, откуда пароходом до Заплавья. с Заплавья через Бородино — Дубово на базу. Всего 120 километров.

Наконец, можно пройти на озера Велье и Валдай и на обратном пути зайти иа озеро Шлино. Это исключительно интересный маршрут, так как знакомит с 3 наиболее крупными и красивыми озерами Валдайской возвышенности.

Пешеходный маршрут начинаем переправой через Елецкий залив. По дорожке через поле и смешанный лес идем на восток, до перекрестка дорог. Налево дорога идет к Бухвостову, направо—к южному краю озера Святого. Вот к нему мы и идем, переходим мост через протоку, подымаемся на дорогу, но сейчас же сворачиваем налево, на маленькую дорожку, огибающую озеро Святое справа. Дорожка выводит к деревне Святое. Маленькая деревушка совсем спрягалась в лесу.

Дальше, до деревни Загозье, дорога идет все время хорошим смешанным лесом; вплотную к дороге подошли ели, березы, ольха. Ближе к Загозью, справа, покажутся в зелени леса 2 озерка, а в километре от него находится пароходная пристань «Лучки», на раке Полоновке.

От Загозья нужно пересечь на лодке глубокий залив (есть переправа) и добраться до деревни Мигилево. Высокие берега покрыты полями и почти непрерывной цепью селений. Перед нами широкий Сосницкий плес. На противоположном берегу видна деревня Турская, а налево белеет церковь деревни Сосницы.

В этом месте несколько отклоняемся от берега Селигера и двигаемся прямо на север — на Овинец. Места очень живописны, но почти нет леса,—поля, селения и синие глади вод.

От Овинца продолжаем двигаться на север, на деревню Жабье, первую деревню без большой воды, а затем на деревню Девятоща, расположенную на берегу живописного озера.

Дальше прекрасным смешанным лесом, с великолепными елями и березами, подходим к деревне Ореховна и подымаемся на гору (см. маршрут в Полново).

Налюбовавшись исключительным видом, спускаемся с горы, по ее восточному склону, на дорогу, идем по ней на восток до «большака» Полново-Валдай. Подойдя к нему, поворачиваем налево (направо путь к Полнову), к деревне Полонец, на берегу одноименного озера.

От Полонца движемся на северо-восток все время по «большаку», оставляя справа озеро Колпино, к деревне Арханское, на берегу озера Велье.

Живописное озеро достигает местами 6 километров ширины при 16 километрах длины (площадь - 35 кв. км). В двух местах берега озера сближаются и делят его на 3 части—плеса.

Арханское стоит на восточном берегу южного, самого узкого, Арханского плеса.

Идя дальше по берегу озера Велье, доходим до деревни Колышкино, и тут сворачиваем с большака направо, к деревне Климово, а затем к деревне Овинчище, на берегу Вельевского канала.

Озеро Велье расположено значительно выше озера Шлино, поэтому канал снабжал водой Шлинское водохранилище, питавшее реку Цну, входившую в Вышневолоцкую водную систему. В то же время канал являлся в XIX веке водным путем для сплава леса на Балтику.

Отсюда двигаемся на деревню Плав, находящуюся на берегу озера Шлино. Небольшое озеро (28 кв. км) является резервуаром воды для Вышневолоцкой водной системы. Из озера берет начало река Шлина — приток реки Цны, при ее истоке устроена плотина, запирающая Шлинское водохранилище.

Вышневолоцкая водная система начала строиться еще при Петре I. Она соединила Волгу через Ладожское озеро с Балтийским морем (через Тверцу, Тверецкий канал, Цну, Цнинский канал, озеро Мстино, Мсту, Сиверсов канал, Волхов). В начале XIX века строятся Тихвинская и Мариинская системы, более короткие и более удобные, и постепенно заменяют Вышневолоцкую. К концу XIX века она уже имеет чисто местное значение. Сейчас проектируется восстановление этой транспортной линии.

Полюбовавшись озером, идем к избе Михаила Алексеевича Вихрова («деда Михайлы»), приютившего раненого Маресьева. Сам Михаил Алексеевич, его жена Авдотья Федоровна, дочь Шура очень охотно рассказывают подробности так хорошо запомнившегося события.

«Сереньку» (Сергей Малин) очень трудно повидать, так как он работает на станции Кувшиново; так же трудно встретить и «Варю» (Ольга Михайловна Вихрова), работающую няней в яслях на станции Бологое. «Рыженький Федька» (Александр Вихров), ныне отец семейства, колхозник этой деревни, охотно поделится своими воспоминаниями.

Здесь, в деревне Плав, необходимо сделать ночлег.

На следующее утро отправляемся к месту, где мальчики нашли Маресьева. Сейчас туристы уже отметили путь, так что легко найти 3 ели с надписью: «Здесь нашли Маресьева» и с вырезанной звездой Героя Советского Союза. Кругом шумит могучий лес, великаны-деревья плотной стеной подошли к дорожке. Только здесь можно вполне оценить силу воли, выдержку молодого летчика, без ног, с мучительной болью, порой теряющего сознание, упорно ползшего на звуки далеко рокочущего боя.

Продолжаем дальше двигаться по той же дорожке в лесу на юго-запад, к деревне Кувшины, а затем к Рабеже и Елисееву. Идя все время на юго-запад, подходим к южному концу озера Полонец, к деревне Крутуше. Здесь попадаем на прежний большак и, повернув налево, идем по нему на юг—к Полнову.

Можно выйти и не к Полнову (если вы уже его проходили). От 3-х елей идем тем же лесом, но круче на юг (лучше попрооить местных жителей указать дорожку), к деревне Скит и затем к деревне Новый Скребель, находящейся на восточном берегу Полновского плеса, южнее Полнова. Рейсовый пароход заходит в Новый Скребель только утром—по пути к Полнову, на обратном пути идет мимо.

Из Полново обычно днем выходит пароход на юг. На нем идем по Полновокому плесу и реке Полоновке до Заплавья (3 часа). Здесь всегда можно найти мальчиков, которые перевезут на другой берег Полоновки, к началу дороги на Бородино (там школа-семилетка, поэтому все ребята старше 10 лет хорошо знают эту дорогу).

Дорога идет в хорошем сосновом лесу, а слева сквозь стволы сосен синеют воды Селигера. Вскоре лес кончается, по холмам раскинулись поля, сворачиваем немного налево, к деревне Задубье. От Задубья по высокому северному берегу Троицкого плеса двигаемся дальше на запад, все время по пути открываются прекрасные виды на плес, на остров Хачин. Проходим Бородино—центр объединенного колхоза «Бородино». Дальше минуем школу-семилетку и входим в деревню Климова Гора. Пересекаем ее на северо-запад, выходим к крайнему дому при дороге на Дубово.

С горы открывается далекий горизонт: внизу песчаный берег с одинокими соснами — Троица-Переволока, направо—Березовский плес, начало Елецкого пролива, окаймленные на западе изрезанной линией лесного берега. Налево—Троицкий плес, северный берег Хачина с пышной каймой лесов на юго-востоке.

Направляемся на север, не доходя до лиственного леса, сворачиваем с дороги налево на тропу, идущую полями и маленькими ольховыми перелесками на Дубово. Маленькая деревня с пароходной пристанью. Дорожка упирается в мост, переходим его направо (пристань осталась слева), движемся по деревне на север, последняя изба и за ней начинается тропа (лучше попросить местных жителей указать тропу) по берегу сначала Дубовского залива, а затем протоки, ведущей к озеру Святому (на Бухвостово).

Тропа очень живописно вьется по холмам среди смешанного леса, местами меж деревьев просвечивает вода. Выходим на дорогу к известному уже нам мосту у южного края озера Святого. Несколько шагов налево по дороге, к развилку, берем левую дорожку, которая приводит нас к Елецкому проливу.

На озера Велье и Валдай

55 километров водой и 162 километра пешком — 11—12 дней (2 дня на Валдай)

Большой поход на озера Велье и Валдай с заходом на место падения А. Маресьева.

До Полново добираемся или водой (лодкой, байдаркой, яхтой, пароходом), или пешком прямо на гору Ореховну.

С горы Ореховны выходим на большак, идущий на север—до деревни Полонец. От нее прямо на север отделяется дорога на озеро Городилово. Сворачиваем на нее.

Движемся среди полей и смешанного леса. От Городилово дорога поворачивает на северо-запад, к деревне Осинушка. Деревня расположена на реке Явонь, притоке реки Полы. Явонь берет начало в юго-западном заливе среднего плеса озера Велье. С Полнова а на Явонь когда-то шел второй путь с Каспия на Балтику через Селигер. Сюда перевозили товары с Полнова и волокли суда. По-видимому, речка, текущая из озера Полонец в Селигер, пятьсот лет тому назад была больше, и, вероятно, суда могли заходить в озеро Полонец и уже отсюда их тащили к Явони.

Дальше продолжаем двигаться на север по большаку (Демянск — Велье — Валдай), по западному берегу озера Велье, на деревню Дунаевщину, и через деревню Григорьевщина выходим к деревне Велье.

В Велье нужно подняться на курган, с которого открывается прекрасный вид на оба широкие плеса озера, на противоположный берег. Раскопки на кургане обнаружили остатки человека каменного века. В глубокой древности озеро было больше, богаче рыбой и было окружено дремучими лесами, поэтому на его берегах очень рано поселились люди.

Как раз у Велье берега сближаются и отделяют северный, наиболее мощный, плес озера (Уширский) от следующих, в его юго-восточной части находится глубокий залив, из которого прорыт в XVIII веке Вельевский канал, связавший озеро Велье с озером Шлино.

В Велье можно переночевать (сделан 21км).

От Велье идем на север, по западному берегу озера Велье, до деревни Побережье, затем дорога несколько поворачивает на северо-запад, и мы видим целую систему маленьких озер и группу небольших зданий. Это Никольский рыбный завод, первым в середине XIX века начавший разводить высокосортных рыб. Он изучает жизнь рыб в различных условиях и в разные возрасты, заселяет ими соседние озера. Его работа широко известна за пределами района, на завод обращаются из далеких концов страны за советами и помощью по выращиванию и размножению высокосортных рыб. Его необходимо осмотреть.

От Никольского завода опять идем на север, к Воронову, и дальше на Мысловичи. От Мысловичей дорога поворачивает на восток, к деревне Уклейно, находящейся на берегу одноименного озера. Это озеро связано протокой с озерам Велье и является как бы его самой северной частью.

Дорога опять пошла на север, сначала пашнями, а затем смешанным лесом. Подходим к озеру Ивантееву с одноименной деревней на берегу. Здесь хорошо остановиться на ночлег (сделано 19 км). В деревне школа, больница, почта, магазин.

От Ивантеева дорога идет опять смешанным лесом на север, на Б. Городно, на берегу озера Городенского, огибает его северо-западный берег до М. Городно и круто поворачивает на север. Опять прекрасным смешанным лесом идем к деревне Бор, расположенной на высоком холме.

Вскоре, миновав справа озеро Брезгово, подходим к озеру Короцкому, с бывшим монастырем на левом, западном, берегу. Сейчас здесь помещается сельскохозяйственный техникум. Обогнув озеро, идем дальше на северо-запад, приближаясь к районному центру-городу Валдай на берегу Валдайского озера (сделано 25 км). Здесь желательно остановиться на несколько дней, ибо и сам город, и особенно его окрестности очень интересны и живописны.

Через Валдай проходит две линии железных дорог-Бологое-Старая Русса и Вышний Волочек-Новгород.

В городе работает плодоовощной завод, мебельная фабрика, комбинат, объединяющий электростанцию, лесопильный завод и мельницу, кирпичный завод и ряд артелей—художественной строчки по полотну, трикотажная и др.

В музее есть интересные материалы по краю.

Промыслы искони были развиты в районе и в городе, в первую очередь рыбная ловля, сейчас здесь несколько рыболовецких колхозов. Озеро богато рыбой, особенно снетком. Везде добывается камень и известь. Когда-то далеко славились валдайские колокольчики для ямщиков. В старину через Валдай шла дорога с Москвы на Новгород, а в XVIII веке через Валдай же ездили в Петербург. Целые селения жили ямщицким промыслом, например, Ям-Зимогорье под Валдаем.

После революции в городе и районе сильно выросла сеть школ, изб-читален и других культурных учреждений. Сейчас есть педагогическое училище, областная школа руководящих колхозных кадров, школа медицинских сестер, библиотека, интересный краеведческий музей.

Старинное селение Валдай когда-то входило во владения Великого Новгорода, о нем упоминают писцовые книги конца XV века. Много пережил Валдай: Грозный сжег его, в начале XVII века разорили шведы.

Едва оправился Валдай от разорения, как все его население, со всем имуществом, было отдано новому Иверскому монастырю. Лишь в середине XVIII века Валдай был объявлен свободным, а в 1772 году—городом.

Хорошо погулять по Валдаю, посмотреть его музей, подняться на Попову гору, в 6 километрах от города, на северо-запад от него. Это одна из самых высоких точек Валдайской возвышенности, с которой открывается исключительный вид на город, на озеро.

Необходимо сходить (на лодке) и на острова бывшего Иверского монастыря, где находятся сейчас большие, полностью механизированные мастерские—трикотажная, швейная, сапожная, в которых работают инвалиды. Здесь же помещается научно-исследовательская рыбохозяйственная станция, ведущая большую работу по всестороннему изучению жизни рыб и раков.

Следует также пройти на пляж, на восточном берегу острова, покупаться там, а затем пойти на север и погулять в прекрасном еловом лесу, полюбоваться озером.

Оно исключительно красиво, острова и изрезанные берега делят его на 3 части—плеса. Первый отделен цепочкой Иверских островов от второго, несколько меньшего, но также широкого (до 3 км) и очень глубокого (42 м). Третий— Ужинский—самый длинный и узкий. Из его юго-восточного залива вытекает река Валдайка. Небольшая быстрая речка выносит воды Валдая в озеро Пирос, откуда река Березайка отдает их реке Мсте, пополняя таким образом Вышневолоцкую систему. У выхода Валдайки устроен бейшлот, регулирующий сток воды из озера.

Боровичско-Демянский энергетический комбинат предполагает построить ряд гидростанций на Мсте и Поле для Боровичского промышленного района. Ток пойдет частично через город Валдай, что увеличит энергетические ресурсы всего района, а реки Мста и Пола станут судоходными.

Площадь озера Валдай 40 квадратных километров. Берега высоки, особенно западный, на котором расположен город, покрыты лугами, местами смешанным лесом.

Пробыв в Валдае 2—3 дня, идем обратно той же дорогой до Ивантеева. От него продолжаем итти большаком, почти прямо на юг, на Русские Новики (прежняя наша дорога сворачивает от Ивантеева на юго-запад).

Подходим к Вельевскому каналу, переходим его и сворачиваем с большака налево, на восток, к деревне Овинчище. Дальше идем к деревне Плав.

Обратный путь описан в маршруте к месту падения А.Маресьева.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Из Москвы нужно ехать с Ленинградского вокзала по Октябрьской железной дороге. Поезд Москва—Осташков идет один раз в сутки.

Из Ленинграда идут с Московского вокзала поезда прямого сообщения на Гродно с остановкой в Осташкове.

В Осташкове с железнодорожного вокзала нужно перебраться на пристань местного пароходства, находящуюся в центре города, в трех километрах от вокзала. Обычно ходит автобус. Рейсовый пароход отходит ежедневно, до Новых Елец идет 2,5—3 часа.

В дни массового заезда туристов по заказу турбазы из Осташкова на Новые Ельцы утром отходит специальный пароход. Проезд на пароходе не входит в стоимость путевки и оплачивается туристами отдельно.

Туристы, желающие задержаться в Осташкове, могут ночевать в Доме учителя—ул. Урицкого, в гостинице горсовета—Центральная площадь.

В Осташкове имеется краеведческий музей, библиотека-читальня, кинотеатр.

Турбаза МОСТЭУ ВЦСПС "Селигер"

База расположена на высоком западном берегу озера Селигер в Новых Ельцах, в 24 километрах от Осташкова. Сейчас она работает с 1 июня по 20 сентября.

База обслуживает 500 человек одновременно. Туристы живут в павильонах (одноэтажные здания на 60 человек) и в палатках. Каждая палатка рассчитана на 4 человека. Палатки с полом и электрическим освещением.

На территории базы имеются столовая, библиотека, туристский кабинет с читальным залом, зал для массовых развлечений и кино. Почтовое отделение базы принимает от туристов телеграммы, которые затем передаются на телеграф в Осташков по телефону. При почте есть телефонный пункт междугородней связи.

Водная станция базы располагает флотом, который состоит из жестких фанерных двухместных байдарок, шлюпок типа «Фофан» и парусных судов — шверботов.

В первую очередь станция обслуживает участников походов. Для индивидуального пользования предоставляется флот, свободный от походов.

Кроме туристов, прибывающих на базу по путевкам, база обслуживает и самодеятельных туристов.

Условия обслуживания самодеятельных туристов

База принимает всех самодеятельных туристов, имеющих маршрутные листы.

Ночлег в общих палатках предоставляется при наличии свободных мест.

Туристы имеют право расставить на территории базы свои палатки.

Питаться самодеятельные туристы могут в столовой турбазы. В туристском кабинете им даются консультации. Им предоставляется возможность пользоваться библиотекой, участвовать в походах, экскурсиях и массовых мероприятиях, организуемых турбазой.

Турбаза предоставляет им, по мере возможности, на прокатных условиях, флот (байдарки, шлюпки) и туристское снаряжение.

Так как снаряжение на базе имеется в ограниченном количестве, то рекомендуется приезжать со своим снаряжением.

Примерный план туристско-экскурсионного обслуживания на 10 дней

1. 
   Лекция-беседа на тему «Озеро Селигер».
   
2. 
   Инструктаж на водной станции базы, посвященный управлению байдаркой, тренировочные занятия.
   
3. 
   Два байдарочных похода под руководством инструктора.
   
4. 
   Сверх этих походов флот предоставляется туристским группам и для самостоятельных походов.
   
5. 
   Экскурсии и прогулки:
   а) прогулки в Шиловский и Заборский заливы, на озеро Святое;
   б) экскурсия в селение Залучье и на озеро Щебереха;
   в) экскурсия по внутренним озерам острова Хачин;
   г) экскурсия в залив Хотиньи;
   д) поход к истокам Волги.
   
6. 
   Вечерами для туристов организуются лекции, просмотр кинофильмов, танцы, вечера самодеятельности, настольные игры.
   

Приезжающие впервые могут, оставив вещи в камере хранения на водной пристани Осташкова, поехать на пароходе посмотреть место и сговориться с хозяевами, чтобы встретили и помогли перенести вещи.

Ежедневно из Осташкова отходят 2 парохода, объезжающие все озеро, один выходит утром и обслуживает восточный берег озера до самого северного конца - Полново. Второй - объезжает западную часть - до Свапущи.

Что должен иметь турист, направляясь на озеро "Селигер"

1. 
   Лыжный костюм или свитер (для походов - на случай плохой погоды).
   
2. 
   Головной убор с полями, защищающий от солнечных лучей.
   
3. 
   Плащ.
   
4. 
   Крепкую обувь на кожаном каблуке.
   
5. 
   Рюкзак.
   
6. 
   Кружку.
   

Маршруты походов в окрестностях озера Селигер, рекомендуемые для получения значка "Турист СССР"

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Медицинская литература

Художественная литература