Выращивание цитрусовых культур в ростовской области
жүктеу/скачать 3.46 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Уход за окулянтами и формировка саженцев
- Размножение цитрусовых черенками
- ВЫРАЩИВАНИЕ ЦИТРУСОВЫХ В ТРАНШЕЯХ
- Выбор места для устройства траншей
- Устройство траншей
| Окулировка
Лучшее время для окулировки — с утра — до 12 час. дня и вечером после 4 час. В облачные дни окулировку можно-производить в течение всего дня. Окулировку производят обычным, принятым в плодоводстве способом. Передовики-окулировщики в Грузинской ССР окулировку производят усовершенствованным способом Ш. А. Гогуадзе. Они выполняют до 8000 окулировок за рабочий день-при средней приживаемости. 95—96%. Процесс окулировки при этом способе осуществляют следующим образом. Весь необходимый инструмент подготавливают заранее. Для бесперебойной работы в течение всего рабочего дня окулировщики имеют (при себе 2-3 хорошо отточенных окулировочных ножа, садовый нож и секатор. На запястье левой руки окулировщики делают повязку, которой после каждого среза вытирают окулировочный нож. Запас черенков держат в свободно подвешенной к поясу матерчатой сумке с влажным мхом. В левой руке у окулировщика находится несколько черенков разной толщины,, с которых они срезают глазки. Срезанный с черенка глазок со щитком длиной в 2-2,5 см черешкам листа и колючкой окулировщик большим пальцем придерживает на лезвии ножа и вслед за этим производит Т-образный надрез коры на дичке. В образовавшийся надрез движением большого пальца окулировщик вводит щиток с глазком. Разрез на подвое делают с северной стороны на 6-8 см. выше корневой шейки. В момент введения глазка подвой несколько сгибают левой-рукой в сторону, противоположную надрезу. После этого подравнивают ножом верхний конец щитка и двумя большими, пальцами обжимают дичок по краям продольного разреза. Это делается для того, чтобы кора дичка плотнее облегала щиток. Срез глазка и ввод его в разрез на дичке производят быстро,, не допуская его высыхания. В качестве подвязочного материала для окулировки используют ленточное мочало, рафию, а также матерчатую провощенную ленту. Через 10—15 дней после окулировки проверяют приживаемость глазков. На принявшихся глазках черешки при легком 43 прикосновении к ним руки опадают. Дички с неприжившимися глазками окулируют вторично только на новом месте. На подвоях с прижившимися глазками производят ослабление повязки. При этом нужно следить, чтобы не повредить коры ПОДВОЯ. 
Рис. 12. Детали окулировки: А — надрез в виде буквы «Т»; Б—срезывание глазка; В — вставление глазка; Г —накладывание повязки. На зимний период окулянты в траншеях должны быть защищены от морозов. Для этого с наступлением периода возможных заморозков траншеи укрывают остекленными рамами, а до наступления устойчивого морозного периода рамы дополнительно покрьвают матами или соломой с таким расчетом, чтобы в траншеях температура воздуха не снижалась ниже 0°. Уход за окулянтами и формировка саженцев Весной, когда пройдут заморозки, укрытия с траншей снимают и проводят первое, рыхление с одновременным внесением аммиачной селитры из расчета по 10 г. на одно растение.. У всех принявшихся окулировок подвой обрезают секатором над самым глазком немного наклонно и в обратную сторону. Подвои с непринявшимися осенью или погибшими за зиму глазками окулируют вновь прорастающими глазками. Все срезы обязательно замазывают садовым варом. При обрезке «на глазок» около каждого окулянта устанавливают прямой колышек длиной в 30—35 см., к которому подвязывают окуля»нт. Колышки убирают примерно через полтора-два месяца. Уход за окулянтами в течение лета состоит в удалении 44 появляющейся дикой поросли, сорняков, рыхлении почвы,, удобрении и периодических поливах. Дикую поросль удаляют по мере ее появления у самого основания. Почву рыхлят на глубину 10—12 см. В течение вегетационного периода окулянты по мере надобности поливают и после каждого полива производят рыхление почвы. Когда окулянты достигают 25—35 см. высоты, у них прищипывают точку роста с двумя-тремя верхушечными листочками. Это делается для того, чтобы вызвать рост боковых побегов окулянта.. Из появившихся боковых побегов выбирают 2-3, которым и дают свободно развиваться. К концу осени саженцы начинают ветвиться, и в таком виде их отпускают из питомников с тем, чтобы формировку их проводили после высадки на постоянное место. Размножение цитрусовых черенками При возделывании цитрусовых в новых районах установлено, что на щелочных и засоленных почвах, где цитрусовыег привитые на трифолиате, болеют хлорозом, черенковые растения лимона хорошо растут. Кроме того, опыт возделывания «цитрусовых в Павлово-на-Оке также показал, что черенковые растения хорошо приспособлены к произрастанию в комнатных условиях.. Из всех цитрусовых культур черенками хорошо размножается только лимон. Апельсин, мандарин и другие виды цитрусовых укореняются с большим трудом и дают очень низкий процент укоренения. При выборе способа размножения лимона следует учесть, что при черенковом размножении саженцы выращивают за один вегетационный период, тогда как для выращивания привитых саженцев требуется не менее двух лет. Черенкование лимона можно производить в течение всего года, но наилучшие результаты получаются при укоренении весной (март—апрель) и в конце лета. Черенки лимона для укоренения нарезают с плодоносящих здоровых растений (с хорошо вызревших побегов толщиной 0,4—0,5 см.). Очень тонкие черенки развиваются слабо, а толстые плохо укореняются. Черенки режут длиной 8—12 см. с 4-5 глазками. Нижний срез делают через почку, а верхний на 2-3 мм. выше почки. Нижние листья с черенка удаляют, а верхние 2-3 листа укорачивают на 1/3 или оставляют целиком. Установлено, что 45 наличие на черенках листьев способствует более быстрому образованию корней и лучшему развитию черенков. Черенки без листьев укореняются плохо. 
Рис. 13. Различные типы черенков.. Для укоренения черенки высаживают в стеллажи теплицы или теплый парник. С целью увеличения процента укоренения черенков их следует до посадки обработать гетероаукоином (индолилуксусной кислотой), который стимулирует рост и корнеобразование. Нарезанные черенки ставят нижним концом в 0,01-процентный раствор индолилуксусной кислоты на 16— 20 часов. После этого черенки промывают в воде и высажи-вают для укоренения. Стеллажи для укоренения черенков подготавливают следующим образом. На дно стеллажа насыпают дренажный слой иэ гальки толщиной в 5 см., поверх него тонкий слой хруп-кого песка. Питательную смесь составляют из равных частей дерновой земли, перегноя и песка. На дренажный слой насыпают питательную смесь слоем 6—8 см, сверх питательной смеси насыпают слой крупного зернистого песка в 5 см. Черенки высаживают на расстоянии 4-5 см. в рядах и 7-8 см. в междурядьях. Глубина посадки (в зависимости от размера черенков) - 2-3 см. После посадки черенки поливают через сито с маленькими отверстиями. 46 Стеллажи с черенками плотно прикрывают остекленными рамами, и в них все время поддерживается равномерная температура при высокой влажности воздуха. Наилучшая для укоренения черенков лимона температура воздуха и песка +20—25° тепла. Высаженные черенки до начала укоренения опрыскивают 3 раза в день, а после появления корней — 2 раза. При этом нельзя допускать недопо-ливов, а также переувлажнения песка. При таких условиях черенки лимона укореняются через 3 — 4 недели. По появлении корней черенки постепенно начинают приучать к открытому грунту, для этого рамы на стеллажах периодически  поднимают. После появ- рис.14 Подготовленный к посадке
черенок лимона..Он же через 6 месяцев после укоренения ления корней производят также удобрительную по- (по Александрову) ливку раствором навозной жижи или 0,25-процентным раствором аммиачной селитры. Когда начнут прорастать верхние почки, черенки весеннего укоренения высаживают в питомник, а черенки осеннего укоренения оставляют на стеллажах до весны, поддерживая в теплице температуру воздуха в пределах от +8 до +10° при умеренной влажности почвы на стеллажах.. На доращивание укорененные черенки в питомник высаживают на участки, заправленные хорошей парниковой землей. Укоренившиеся черенки из стеллажей выбирают по возможности с небольшим комом земли. Этим самым корневая система при пересадке меньше страдает, и растение в питомнике лучше приживается. Посадку укорененных растений в питомник на доращива-ние производят на расстоянии 0,7 м. в междурядьях и 0,4 м. в рядах. Высаженные растения во избежание ожогов на первое 47 время притеняют различными растительными лритенителями. Сразу же после посадки растение обильно поливают.. Для притенения можно использовать зеленые ветви местных лиственных пород: акации, клена, каштана и др. Ветви устанавливают с южной стороны ряда, отступая от растений на 10—15 см. с небольшим наклоном на север. После посадки первые 3-4 дня растение поливают ежедневно. В дальнейшем полив производится по мере надобности через 5—10 дней, после каждого полива — рыхление междурядий. Кроме этого, в течение вегетационного периода растениям дают две подкормки навозной жижей. Притенители растений постепенно снимают, а спустя месяц после посадки совсем удаляют. По мере развития растения, когда оно достигнет 30—35 см., у него прищипывают точки роста, чтобы вызвать образование боковых ветвей. Появляющиеся побеги у корневой шейки удаляют. При правильном уходе за черенковыми растениями в один вегетационный период они достигают стандартных размеров и пригодны для посадки на постоянное место. Выкопку саженцев из питомника производят до наступления осенних заморозков, обязательно с комом земли. Выкопанные растения высаживают на постоянное место в траншеи, кадки, горшки, либо для временного зимнего хранения в грунтовые сараи или в специально приготовленные траншеи. ВЫРАЩИВАНИЕ ЦИТРУСОВЫХ В ТРАНШЕЯХ В новых районах распространения цитрусовых культур, где имеющиеся в настоящее время сорта в открытом грунте произрастать не могут, их выращивают в траншеях.. В более морозоопасных районах устраивают глубокие траншеи, а в менее морозоопасных их делают мельче. Траншейный способ культуры цитрусовых разработан и внедряется в производство на основании многолетних опытов Вахшской опытной станции Всесоюзного научно-исследовательского института сухих субтропиков (А. П. Цулая) в Таджикской ССР, Одесского ботанического сада Государственного университета (И. А. Власенко) на Украине и Сочинской опытной станции южно-плодовых культур (А. Д. Александров) в Краснодарском крае. 48 Многочисленными исследованиями установлено, что в траншеях глубиной в один метр, при тщательном укрытии их деревянными щитами и соломенными матами, даже при морозе в 25—30°, температура не бывает ниже нуля. В более глубоких траншеях увеличивается теплоотдающая поверхность почвы, и соответственно улучшается тепловой режим в траншеях.. Конструкцию траншей (глубину и ширину) изменяют в зависимости от климатических условий местности.. Траншейный способ культуры цитрусовых не требует больших затрат, конструкция траншей проста, доступна любому колхозу, совхозу и рассчитана на максимальное использование местных материалов. Широкий производственный опыт возделывания цитрусовых в колхозах и совхозах Украины, Узбекистана, Крыма, Краснодарского края и в других новых районах показал, что в траншеях растения надежно защищены от морозов и в них обеспечивается не только полная сохранность насаждений, но и нормальное плодоношение. Учитывая, что цитрусовые, представляют собой многолетние растения, траншеи, предназначенные для выращивания их, должны быть прочными и долговечными. При выращивании цитрусовых в траншеях необходимо добиться проведения всего комплекса агротехнических мероприятий на высоком уровне, чтобы обеспечить лучшее развитие растений и наиболее высокое плодоношение. За четырехлетний период возделывания цитрусовых в колхозах и совхозах новых районов накоплен большой практический опыт, который позволил критически пересмотреть ранее рекомендованные агротехнические указания и для Ростовской области дать уже уточненные рекомендации. Выбор места для устройства траншей Правильный выбор места для устройства траншей—очень ответственное дело. Основные требования, предъявляемые к выбору участка для устройства траншей, заключаются в следующем: участок, отведенный под траншеи для посадки в них цитрусовых, должен быть хорошо защищен от господствующих в данной местности сильных ветров. Участки, расположенные в морозобойных ямах, в которых застаивается холодный воздух—дно долин, котлованы, балки,—не пригодны для устрой- 49 ства траншей. Участки для траншей выбирают на ровных местах или небольших склонах с уклоном до 7—10° на юг или юго-запад. Очень важное значение имеет глубина залегания грунто-вых вод в период наиболее высокого их подъема. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть менее 90—100 см. от дна траншей. Нельзя также располагать траншеи в пониженных местах вблизи от коллекторной сети, где в летний период во время поливов значительно повышается уровень грунтовых вод. Участок, отводимый под траншеи, должен быть также обеспечен поливной водой. Лучшими почвами для цитрусовых являются богатые перегноем, средней плотности, водо- и воздухопроницаемые, нейтральные или слабо- и среднекислые, мощностью не менее 40—50 см. Бедные, маломощные почвы могут быть использо-зованы под цитрусовые только после соответствующего окультуривания их. Совершенно непригодным для цитрусовых являются сильно смытые скелетные, водонепроницаемые и сильно засоленные почвы. Лучшим грунтом для устройства траншей является суглинистый или глинистый, средней плотности. При выборе участка для устройства траншей необходимо учесть, что для лучшего освещения растений направление траншей по продольной оси должно быть с востока на запад. В отдельных районах Ростовской области, с учетом направления господствующих ветров в данной местности, допустимо иное расположение траншей в отношении стран света. Устройство траншей В зависимости от климатических условий местности траншеи устраивают различного типа и глубины. В более морозоопасных районах устраивают глубокие траншеи—до 2 м. глубины. В менее морозоопасных районах их делают мельче — до 1 м. глубины. Опыт возделывания цитрусовых культур в новых районах их распространения показал, что вопросы правильного определения глубины траншей и способа их укрытия имеют большое практическое значение.. Копка глубоких траншей в более или менее теплых районах не только экономически не выгодна, но вредна для нормального развития растений, особенно в зимний период. 50 Копка мелких траншей в морозоопасных районах нерациональна, так как в этих условиях растения трудно сохранить от морозов. Практика показывает, что в местностях, где морозы кратковременны и не больше 12—15° и почва глубоко не промерзает, траншеи целесообразно устраивать глубиной в 80—100 см. В районах, где морозы бывают больше 20° С и почва на длительный срок промерзает на глубину 30—40 см., траншеи устраивают глубиной :в 1,5-2 м. Не менее важное значение имеет и ширина траншей. До последнего времени траншеи устраивали шириной в нижней части 1,8 м. и верхней—2 м. Опыт показал, что уже к 4-5 году растения почти целиком заполняют ширину траншей, при этом создаются неблагоприятные световые условия для развития растений и крайне затрудняется уход за ними. Поэтому возникла необходимость перейти, на устройство более широких траншей. Учитывая производственный опыт возделывания цитрусовых в траншеях различной глубины и ширины в разных климатических условиях, для Ростовской области можно рекомендовать следующие два типа траншей: 1. Однорядная двускатная траншея, шириной по верху 3 м. и по низу 2,5 м., глубиной, в зависимости от климатических условий, 0,80—2 м. В таких траншеях высаживают один ряд цитрусовых растений на расстоянии 1,5 м. друг от друга. 2. Широкая двухрядная траншея шириной по верху 
4,5 м по низу 3,5 м. В двух- рис. 15. Разрез двускатной рядных траншеях высаживают траншеи два ряда растений на расстоянии 1,5 м. в рядах в шахматном порядке. В таких траншеях для цитрусовых создаются более благоприятные условия, чём в узких траншеях. Улучшается воздушный и световой режим, весной быстрее прогревается почва, снижаются колебания температур в летнее и зимнее время. Кроме этого, в таких траншеях значительно облегчается уход за растениями. Длина траншей зависит от размера выделенного участка, 51 но она не должна превышать 50 м.: очень длинные траншеи неудобны для ухода за растениями. Устройство слишком коротких траншей увеличивает непроизводительные отходы площади под межи. При закладке большого количества траншей их располагают звеньями (по 6—8). Для удобства ухода за растениями, особенно в зимний период, параллельно расположенные траншеи соединяют общим крытым тамбуром-коридором. Расстояние между однорядными траншеями дается в 3—5 м., а между двухрядными — в 4—6 м.. Такие межтраншейные пространства позволяют разместить выбрасываемую при копке землю и сократить затраты, связанные с ее вывозкой. Кроме этого, рекомендуемые межтраншейные пространства позволяют произвести посадку естественных за-тенителей—винограда или других растений для улучшения микроклимата участка и предохранения цитрусовых от суховеев. Подготовка почвы в траншеях производится одновременно с их устройством. Верхний гумусовый слой почвы глубиной в 30—35 см. при копке траншей выбрасывают отдельно.. После выкопки котлована траншеи на установленную глубину, дно траншеи перекапывают на глубину 25—30 см., а верхний гумусовый слой почвы сбрасывают в траншею. Одновременно вносится хорошо перепревший навоз из расчета 20—25 кг и 80—100 г. суперфосфата на квадратный метр траншеи. Затем дно траншеи разравнивается, и после того, как насыпанная почва хорошо осядет, можно приступить к посадке растений.. Для ускорения оседания насыпанного грунта проводят один-два обильных полива. С целью улучшения световых условий для растений, а также предотвращения осыпания стенок траншей-, в зависимости от прочности грунта, делают небольшой откос сверху вниз на 20—30 см., т. е. ширина дна траншей должна быть на 20— 30 см. меньше, чем верхняя часть траншеи. При наличии прочного грунта стенки траншеи можно делать отвесными, но при любых условиях, чтобы избежать осыпания, стенки траншеи следует обмазать глиной. В местностях, где преобладают легкие почвы, стены траншей надо крепить фундаментально, используя для этой цели местные теплопроводные материалы — ракушечник, кирпич. Применение для этой цели плетня не 52
Над траншеями лучше всего устраивать двускатные карка-сы из досок. Угол наклона скатов должен быть не менее 30—35°. Доски каркасов соединяют обрешеткой из реек, а над прогоном, соединяющим каркас, устраивают конек, под кото-рый вставляют концы рам и щитов, применяемых для укры-тия траншей на зимний период. жүктеу/скачать 3.46 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|
