Выращивание цитрусовых культур в ростовской области

Рис. 19. Посадка лимона: А—-неправильная (глубокая); Б—правильная

жүктеу/скачать 3.46 Mb. бет 8/8 Дата 11.07.2016 өлшемі 3.46 Mb. #191329

Бұл бет үшін навигация:

• Формирование кроны
• Удобрение комнатных лимонов
• Содержание цитрусовых в комнатных условиях
• КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БОРЬБЫ

Рис. 19. Посадка лимона: А—-неправильная (глубокая); Б—правильная. Периодическая пересадка растений является необходимым условием для их нормального развития.. При пересадке молодых растений делается так называемая перевалка, при которой корневая система и ком земли совер- 73 шенно не нарушается. Перевалка применяется также при исправлении неправильной посадки (глубокая или низкая). В комнатных условиях перевалку можно производить в любое время года. Рис. 20. Перевалка растений: А — выемка растений с комом; Б — перевалка лимона. Перевалку делают тогда, когда ком земли в горшке сильно оплетется корнями, что и служит признаком необходимости пересадки. При каждой перевалке растения берут посуду не­сколько большего размера. По окончании пересадки растения обильно поливают так, чтобы промочить насквозь весь ком в горшке. 74 Формирование кроны Цитрусовые, в особенности лимоны, при комнатной куль­туре нуждаются в обязательной обрезке и формировке. Сроки вступления в плодоношение растений и урожайность их во многом зависят от формирования кроны. Формировка производится с целью придания растению наи-более красивой формы, ибо в комнатных условиях лимоны разводят не только для получения плодов, но и для украше­ния помещений.. Цитрусовым растениям можно придать любую форму, но для комнатных условий при размножении черенками лучше всего форма куста. При культуре привитых растений можно придавать форму деревца, т. е. штамбовую форму. Правильно сформированное растение должно иметь небольшой штамбик-стволих в 10— 15 см. высоты и 3-4 правильно расположенные боковые вет­ви, обросшие мелкими веточками.. Техника формировки кроны изложена в разделе выращи­вания посадочного материала.. При формирова­нии растений в ком­натных условиях на­до стараться как можно меньше ре­зать растение. Луч­ше всего произво­дить формировку пу­тем прищипки моло­дых побегов во вре­мя их роста. В дальнейшем об­ резка комнатных рас­ тений заключается в прореживании загу­ щающих крону ве­ ток, а также мелких веточек с усыхаю­ щими концами. Силь- Рас. 21. Схема ветвления лимонного но растущие "жиро- дерева (с указанием порядков). вые" побеги подре­зают на 20—25 см. При формировке и обрезке цитрусовых нужно всегда по­мнить, что они плодоносят на побегах четвертого порядка. 75 Удобрение комнатных лимонов Все цитрусовые растения, даже в условиях открытого грун­та, крайне нуждаются в ежегодном внесении удобрений. От­сюда понятно, что у лимонов, растущих в горшках или кадках, потребность в удобрениях еще больше, так как возможность получения питательных веществ из почвы для них ограничена размерами посуды. Кроме этого, при излишних поливах зна­чительная часть питательных веществ вымывается. Одной из основных причин слабого развития и болезнен­ного вида растений является то, что цитрусы не получают достаточного количества питательных веществ. В комнатных условиях можно применять как органиче­ские, так и минеральные удобрения, но все удобрения лучше вносить в жидком виде. При таком способе они быстрее ис­пользуются растениями и не обжигают корней, что иногда бы­вает при внесении их в сухом виде; это относится главным образом к минеральным удобрениям. Детальная система удобрений комнатной культуры цитру­совых разработана на Сочинской опытной станции кандида­там с..-х. наук А. Д. Александровым. Из азотистых удобрений лучшим видом является калийная селитра, в которой есть калий и азот. Раствор для полива готовят в концентрированном виде. На 1 л. воды берется 50 г. селитры. Для полива этот раствор разбавляют еще де­сятью литрами воды. Таким образом, получается полпроцеит-ный раствор. Необходимо иметь в виду, что более концентрированный раствор может повредить молодые корешки растения.. При отсутствии калийной селитры можно применять амми-ачную селитру. Но к ней нужно добавить калийной соли. На 1 л. воды берут 50 г. аммиачной селитры и 20 г. калийной соли. Приготовленный раствор перед поливом также разбав­ляют 10 частями воды. Кроме азота и калия растения нужда­ются и в фосфорном удобрении. Для приготовления фосфор­ного удобрения на 1 л. воды берут 50 г. суперфосфата. Смесь эту кипятят в течение получаса, затем сливают с осадка, и полученный раствор перед поливом разбавляют 10 частями воды. Время и частота внесения удобрений зависят от состояния растений, размера посуды и времени года. Обычно удобри­тельные поливки дают не чаще чем раз в десять дней. Если 76 растение хорошо вегетирует, плодоносит и дает хороший при-рост, азотистые удобрения вносят реже, фосфорные - чаще. В зимний период, когда растения находятся в условиях от-носительного покоя, удобрения вносят один раз в полтора-два месяца. С марта по октябрь, удобрения вносят чаще — раз в 10—15 дней, в зависимости от состояния растений.. Кроме минеральных поливок, землю в горшках полезно покрывать слоем хорошо перепревшего навоза, который при-мерно каждый месяц меняют. Многие любители вместо минеральных удобрений применя­ют навозную жижу. Для этого берут хорошо перебродивший коровий или конский навоз и разбавляют его десятью частя­ми воды. При удобрении цитрусовых в комнатных условиях необхо­димо помнить, что нельзя вносить удобрительные растворы в пересохшую почву. Если земля в горшке пересохла, ее пред­варительно за день до внесения удобрений нужно полить водой. Поливку удобрительными растворами надо проводить постепенно в 2-3 приема с перерывами в 10—15 минут. Это делается для того, чтобы вся почва в горшке постепенно й равномерно пропиталась раствором.. Содержание цитрусовых в комнатных условиях Условия содержания цитрусовых в комнатах имеют боль­шое значение и должны меняться в зависимости от времени года. При размещении цитрусовых растений в комнате необхо­димо, прежде всего, помнить, что цитрусовые культуры так же, как и все прочие растения, для нормального своего раз­вития нуждаются в достаточном доступе света и воздуха. Са­мое лучшее место в комнате для растений весной и летом — на подоконниках или на специальных столиках (подставках) возле окон. Большинство цитрусоводов-любителей в южных районах страны содержит цитрусовые растения весной и ле­том на своих приусадебных участках в саду, а зимой в ком­натах. В зимний период, когда растения находятся в комнатах при температуре 18—20° тепла и недостатке дневного света, цитрусовые очень истощаются, листья становятся тонкими, крупными, а побеги сильно вытягиваются. Это происходит от того, что при высокой температуре воздуха дыхание у расте­ний усиливается (а на дыхание они расходуют большое коли- 77 чество питательных веществ), в то же время накопление пи­тательных веществ из-за недостатка эимой света происхо­дит очень медленно. Поэтому-то очень часто в декабре и ян­варе, когда долгота дня не превышает 8 часов, в комнатных условиях на цитрусовых наблюдается частичное осыпание листьев.. Чтобы предотвратить это, на зимний период цитру­совые надо ставить в более холодные помещения.. Многие любители-цитрусоводы, учитывая теплолюбивость цитрусовых, стараются дать им наиболее «теплые» места. Этого делать нельзя. Зимой нужно размещать цитрусовые растения с таким расчетом, чтобы они находились в условиях средней температуры комнаты. Но лучше, если имеется воз­можность, в течение зимнего периода содержать растения при температуре 8—9° тепла. При отсутствии таких условий ци­трусы выносят на застекленные террасы, если там не будет минусовой температуры. В зимний период в домах с цент­ральным отоплением, где батареи расположены под окнами, растения должны быть отставлены от окон. В квартирах с печным отоплением не нужно допускать, чтобы растения находились близко к печи. Не следует также бояться проветривать зимой помещения, где находятся цитрусовые. Каждый день полезно на 15— 20 минут открывать форточку, но надо следить, чтобы холод­ный воздух не попадал непосредственно на растения. Ранней весной с увеличением светового дня и наступлением солнеч­ной погоды их снова выставляют на подоконники или на под­ставках к окну. В этот период надо обеспечить растениям условия для нормальной вегетации. При достаточном дневном свете весной температура от +14° до +17° С только благо­приятствует бутонизации, цветению и завязыванию плодов. В этот период увеличивают количество поливов и под­кормок. Когда минует опасность весенних заморозков и устано­вится теплая погода, растения можно вынести на хорошо за­щищенные от ветров площадки и оставить на весь летний период. Выставлять цитрусовые на открытом воздухе без соблю­дения мер предосторожности также нельзя. Нужно постепенно приучать растения к открытому воздуху и действию прямого солнечного света, противном случае возможны сплошные ожоги листьев. Сначала растения ставят в полутень, а через 6—8 дней — на более открытое место. 78 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ЦИТРУСОВЫХ Цитрусовые в траншеях, грунтовых сараях и в комнатных условиях повреждаются щитовками, червецами и клещиками.. Поселяясь на надземных частях растений (ветвях, листьях), вредители высасьвают из них сок и тем самым ослабляют растения, что в конечном итоге резко снижает урожай. У растений, пораженных червецами и щитовками, опадают листья и плоды, а также усыхают молодые побеги. При силь­ном повреждении бывают случаи гибели растений.. Способность к самостоятельному передвижению у черве-цов и щитовок очень ограничена и имеет место только в пе­риод личиночной стадии. Заносятся они главным образом с посадочным материалом и при перевозке плодов. Щитовки — мелкие насекомые. Имеют защитные образова­ния в виде щитков различной формы, легко отделяющихся от тела. Благодаря щиткам насекомые очень устойчивы про­тив химикатов.. Из многочисленных видов щитовок в траншеях и комнат­ных условиях чаще всего встречается коричневая щитовка. Взрослая самка этого насекомого покрыта округлым щитком красновато-коричневого цвета, размером около 3 мм. Червецы -более крупные сосущие насекомые, чем щитовки.. Они отличаются большой подвижностью, которую сохра­няют почти в течение всей своей жизни. Тело червецов покрыто мучнистыми порошкообразными выделениями или воскообразным налетом. Эти защитные выделения делают их также очень устойчивыми против различных ядохимикатов. Наиболее распространенным вредителем является мягкий чер-вец. Взрослая самка мягкого червеца овальной формы, желто­го цвета, длиной до 3 мм. Самки живородящие, дают до 300 личинок (три поколения в год). Личинки при выходе из-под самки начинают сразу передвигаться и прикрепляются преимущественно на верхней стороне листа. Наиболее эффективный способ борьбы с мягким черве-цом и коричневой щитовкой — опрыскивание минерально-мас­лянистыми эмульсиями. В летний период — с июня по сентябрь — растения, пора­женные мягким червецом или коричневой щитовкой, отры­скивают 1-процентной минерально-масляной эмульсией, а в период покоя растения — 2-процентным ее раствором.. 73 Против червецов и щитовок рекомендуется также опры­скивание растений концентратом минерально-масляной эмуль­сии с ДДТ (10 г. концентрата на 1 л. воды). В комнатных условиях, а также в траншеях цитрусовые часто повреждаются красными клещиками. Взрослые особи клещика очень мелки и невооруженным глазом мало замет­ны. Клещик имеет четыре лары ног и очень подвижен. Зимует во всех стадиях. Яички откладывает на листьях, побегах и плодах. Красный клещик очень плодовит и быстро размно­жается. В течение года может дать до 15 поколений.. Меры борьбы с красным клещиком — опрыскивание 0,2-процентным раствором анабазина с прибавлением 0,4% мыла, известково-серным отваром или опыливание серой. Обработ­ка последними двумя способами (известково-серным отваром или опыливание серой) эффективны при температуре не ниже +20° С. Опрыскивание растений минерально-масляными эмульсия­ми, а также и другими химикатами проводят только в утрен­ние или вечерние часы. Наиболее совершенным методом борьбы с червецами и щи­товками является фумигация, растений цианистым газом, ко­торую проводят по специальной инструкции и только под руководством специалистов по защите растений.. Установлено, что молодые посадки цитрусовых в траншеях, кроме перечисленных вредителей, часто повреждают гу­сеницы пядениц, совок, листоблошки, саранчовые, личинки хрущей и кузнечики.. С кузнечиками, саранчовыми и другими листогрызущими вредителями борются, опрыскивая насаждения 0,15-процент­ным раствором парижской зелени с добавлением к ней 0,3% извести, или опыливая их арсенатом кальция в смеси с рав­ным количеством извести. Для борьбы с подгрызающими вредителями в питомниках (проволочником, личинками хрущей, подгрызающей совкой и др.) в почву вносят на глубину 10—15 см. гексахлоран из расчета 8—10 г. на 1 кв. м. площади питомника.. В траншеях и комнатных условиях цитрусовые чаще все­го болеют бактериальным некрозом и гоммозом.. Гоммоз чаще всего вызывается нарушением жизнедеятель­ности растений: глубокой посадкой, избыточным увлажнением почвы, а также избыточным внесением органического удобре­ния. При поражении гоммозом кора у оснований ствола или на отдельных маточных ветвях отмирает, что сопровождается 80 образованием ран-трещин и истечением камеди; листья жел­теют к опадают; ветви, расположенные над пораженным участком коры, усыхают. При сильном поражении дерево за­сыхает. Борьба с гоммозом заключается в следующем: удаляют пораженную кору и древесину до здоровых слоев с последую­щей дезинфекцией растений 3-процентным раствором медного купороса и замазыванием зачищенных мест садовым варом. Профилактические меры борьбы с гоммозом: правильная система питания, обеспечение хорошего дренажа и пересадка растений.. Бактериальный некроз характеризуется появлением на по­бегах (у места прикрепления черешков или колючек) темно-бурых пятен разных форм и размеров. С течением времени пятна становятся красновато-каштанового цвета и приобре­тают характерный блеск. На пораженных местах кора рас­трескивается и отваливается. Развитию бактериального нек­роза способствует повышенная влажность и высокая темпе­ратура воздуха в период слабой вегетации растений (март-апрель) . Для предохранения насаждений от бактериального некро-за рекомендуется проводить профилактические опрыскивания 1-процентным раствором бордосской жидкости в два срока: ранней весной и осенью. Все пораженные части растений обрезают и сжигают. Для предупреждения появления грибковых бактериальных заболеваний рекомендуется: а) опрыскивание осенью стен траншей, рам, щитов рас- твором свежегашеной извести с добавлением 5-10г. медного купороса на 1 л. раствора; б) опрыскивание растений весной после открытия траншей и осенью перед зимним укрытием однопроцентным раствором бордосской жидкости.. Проводя борьбу с вредителями и болезнями необходимо-помнить, что в период горячих и сухих ветров опрыскивание и опыливание производить не следует. При опрыскиваяии нужно смачивать все части растений (ствол, ветви, листья) и следить, чтобы листья были опрыс­нуты не только с верхней, но и с нижней стороны, где часто обитают вредители.. жүктеу/скачать 3.46 Mb. Достарыңызбен бөлісу: