Путеводитель по риму 01. 10 Вещей, которые надо сделать в риме

Первая в Риме (и в мире) коллекция, которую открыли для публики. Дело было в 1734 году, при Клименте XII. А основал собрание Cикст IV, двумя с половиной столетиями раньше, в 1471-м подаривший городу бронзовую Капитолийскую волчицу (зал IV) и остатки статуи Константина (его голова, ступня и рука с поднятым пальцем красуются сейчас во дворе палаццо Консерватори. С тех пор Капитолийские музеи специализируются именно на скульптуре, которой здесь за много веков образовалось поистине ошеломляющее количество. Главное, что поражает в этом музее, — изобилие и размах; под скульптуры, которых к XVI веку собрались многие сотни, Микеланджело даже спроектировал специальный дворец — палаццо Нуово (тот, что слева). Бюсты, торсы, головы — лысые, кудрявые, прекрасные, заурядные, уродливые — занимают там целые залы: отдельно императоры (без подписей — античную историю полагалось знать наизусть), отдельно философы. Звезды коллекции — «Мальчик, вынимающий занозу», пресловутая волчица и император Коммод в виде Геркулеса. Здесь же хранится несколько работ Бернини, недвусмысленная заявка на решение спора о древних и новых: голова Медузы и Урбан VIII в развевающихся одеждах.

Во второе здание ведет подземный коридор — отреставрированный в 2002 году Табулярий, античный архив, уставленный очередными обломками изящно задрапированных статуй. За Табулярием, на втором этаже, начинается живопись. Главные хиты Пинакотеки — юный, обнаженный и наглый «Иоанн Креститель» Караваджо, пышновласая «Магдалина» Тинторетто, «Похищение Европы» Веронезе и «Крещение Христа» Тициана, а также автопортрет Веласкеса, пара Ван Дейков и целый зал Пьетро да Кортоны. Отсюда можно попасть в последнюю часть музея — виллу Каффарелли, где развешивают временные выставки и поят кофе на террасе с одним из лучших в Риме видов.
вт-вс 9.00-20.00, касса до 19.00; 24, 31 декабря 9.00-14.00; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая
Вход — €6,20, вместе с выставками — €7,80; вместе с музеем Монтемартини — €9,90, бронирование — €1,50

Галерея Боргезе (Galleria Borghese)
Villa Borghese
Piazzale del Museo Borghese 5
06 841 39 79, 06 328 10
www.galleriaborghese.it
Metro Spagna

Галерею Боргезе называют «королевой частных коллекций», и это чистая правда. Конечно, чтобы собрать в одном месте такое количество шедевров, надо было быть князем Сципионом Боргезе — тем самым человеком, для которого придумали должность кардинал-племянника, то есть такого родственника папы, которому совершенно официально отходили все подарки и синекуры. Никто больше не смог бы выкрадывать из монастырей полюбившиеся полотна Рафаэля и скупать холсты Караваджо за бесценок, раз уж заказчики от них отказались (такая история произошла с «Мадонной Палафреньери», убранной из Сан-Пьетро за слишком откровенное декольте). Князь Сципион вообще был большим почитателем Караваджиева таланта; он же прославился как один из главных заказчиков Бернини — в результате почти весь первый этаж заставлен его скульптурами. Для того чтобы навсегда уяснить себе основные принципы помешанного на превращениях, преувеличениях и технических кунштюках римского барокко, достаточно прогуляться по двум-трем залам, где вперемежку с античными мраморами стоят «Похищение Прозерпины», выведшие технику за грань фантастики «Аполлон и Дафна» и «Давид с пращой», которому скульптор решил придать свое собственное лицо; зеркало перед ним держал, по легенде, сам кардинал Барберини, будущий Урбан VIII. Надо, впрочем, сказать, что последующие поколения князей Боргезе тоже не ударили в грязь лицом — коллекция продолжала пополняться до начала XIX века. Именно тогда здесь оказался один из самых скандальных экспонатов — «Лежащая Венера» Кановы, она же — портрет супруги князя Камилло Боргезе Паолины Бонапарте, тогдашнего идеала классической женской красоты (слепок с груди Паолины хранится в наполеоновском музее в отдельном ларце). Статуя была главным предметом обсуждения в римских салонах; Паолина, однако, в детали вдаваться отказывалась, а на вопросы о том, как же она осмелилась позировать голой, отвечала сухо: «В мастерской Кановы хорошо топят».

Живопись (за исключением Караваджиевых «Маленького больного Вакха» и «Юноши с корзиной фруктов») сосредоточена на втором этаже. Тут главный шедевр — волшебная, мерцающая Тицианова «Любовь земная и небесная». Тицианом, впрочем, все только начинается: здесь есть еще Рафаэль («Положение во гроб», украденное из Перуджи), Доменикино («Охота Дианы», которую князю Сципиону удалось заполучить только после того, как художника засадили в тюрьму), Лукас Кранах (тоненькая Венера в роскошной шляпе и с Амуром), караваджиевоподобный Рубенс («Пьета», где Христа кладут на античный саркофаг) и сам Караваджо: пресловутая «Мадонна Палафреньери» и «Давид с головой Голиафа», где автор впервые в истории изобразил себя под личиной поверженного великана, а не библейского героя.
вт-вс 8.30-19.00, касса закрывается на полчаса раньше
Вход — €8,50, бронирование — €2
Палаццо Альтемпс (Palazzo Altemps)
Piazza di Sant’Apollinare 44
06 39 96 77 00
www.archeorm.arti.beniculturali.it

Из всех собраний античной скульптуры музей в палаццо Альтемпс — самый гуманный. Предметов тут не бесконечные тысячи, как на Капитолии, а всего несколько десятков. Зато — отборнейших. В одно целое объединены три коллекции: собственно кардинала Альтемпса, любителя изящного (как можно судить по расписанному вычурными фресками дворцу) и большого знатока древностей; князей Маттеи, которым принадлежала вилла Челимонтана, и князей Людовизи, чье собрание, пока его не стали продавать по частям, не знало себе равных во всей Италии: на участке, где они строили свой Квиринальский дворец, обнаружились остатки виллы Цезаря, перешедшей затем к Саллюстию. Именно оттуда, например, «Самоубийство галата» (зал 26), и именно на этой коллекции базировались все заключения Винкельмановой «Истории искусства древности».

Все эти сокровища довольно вольготно рассредоточены по просторным и светлым залам, в каждомиз которых имеются таблички с исключительно толковыми разъяснениями (для итальянского музея — большая роскошь). Вдобавок каждую скульптуру можно рассмотреть со всех сторон, подходя сколь угодно близко — ограждения висят далеко не везде.

Жемчужиной коллекции считается так называемый «Трон Людовизи» — резное мраморное кресло V века до н.э. (греческий подлинник), где изображена выходящая из пены морской Афродита.

Остальные предметы — главным образом римские копии, к тому же изрядно подправленные просвещенными коллекционерами: Гермесу из 19-го зала приделали руку, Марса из 20-го в порядок привел лично Бернини. Тем не менее не пропустите: колоссальную голову Юноны (это была любимая скульптура Гете); Электру с Орестом; многофигурный, хитросочиненный саркофаг Людовизи и расписную лоджию палаццо, где в довольно причудливом виде изображена флора и фауна Нового Света.
вт-сб 9.00-20.00, касса до 19.00
Вход — €5

Палаццо Барберини (Palazzo Barberini)
Via delle Quattro Fontane 13
06 481 45 91, 06 328 10
www.galleriaborghese.it
Metro Barberini
Небольшая, но первоклассная картинная галерея, главная прелесть которой состоит в том, что шедевры, которых тут немало, в должной пропорции разбавляются вещами не выдающимися, но достойными.

Раннее Возрождение, с которого галерея начинается, можно, в принципе, и пропустить — взглянуть разве что на «Ангелов» Джентиле да Фабриано и «Благовещение» Филиппо Липпи. Самое главное будет в следующих залах: «Святое семейство» Андреа дель Сарто, «Портрет Стефано Колонны» Бронзино, «Генрих VIII» Ханса Хольбейна Младшего, «Поклонение пастухов» Эль Греко, «Венера и Адонис» Тициана. Дальше — Рафаэлева «Форнарина» и гениальная «Юдифь и Олоферн» Караваджо. У героини бесподобное выражение лица — смесь ужаса и омерзения. На этом фоне слегка теряются вполне достойный Тинторетто («Христос и блудница») и Антониаццо Романо (почти северное «Рождество» с коровами и тонколикими пастухами). В финальных залах — маловыразительный компот из слащавых девиц Гвидо Рени, неизбежных пейзажей Лоррена и бюстов работы Бернини.

В качестве дополнительного бонуса к экспозиции прилагается захватывающая дух спиральная лестница Борромини, ведущая в княжеские апартаменты XVIII века. К этому моменту большинство римских аристократических семейств уже пришло в упадок; средств не хватало ни на то, чтобы протопить построенные амбициозными предками анфилады, ни уж тем более на то, чтобы переделывать их в соответствии со вкусами другой эпохи. В результате последняя княжна Барберини — Корнелия Констанца — ютилась на третьем этаже, в бывших помещениях для прислуги, и уже там развешивались золоченые зеркала в стиле рококо, расставлялись гнутые диваны и козетки и проводились вечера за картами.
вт-вс 8.30-19.30
Вход — €6,03, с осмотром апартаментов

Галерея Дориа-Памфили (Galleria Doria Pamphilj)
Piazza del Collegio Romano 2
06 679 73 23
www.doriapamphilj.it
Коллекция Дориа-Памфили началась со скандала. Князь Камилло Памфили, кардинал-племянник при Иннокентии X, объявил своему дяде, что отказывается от должности, чтобы жениться на Олимпии Альдобрандини и посвятить жизнь коллекционированию живописи. Папа, естественно, был в ярости: обоих немедленно изгнали из Рима. Но, как легко заключить по сотням полотен, хранящихся в фамильной резиденции, кончилось все хорошо. А гордость коллекции составляет как раз портрет святейшего дядюшки кисти Веласкеса, висящий в отдельной зале — то ли часовне, то ли инкрустированной шкатулке. Говорят, что взглянув на этот портрет, папа воскликнул: «Troppo vero!» — «Слишком похоже!», а восхищенные римские сановники бросились наперебой делать Веласкесу заказы.

Но начинается экспозиция не с Веласкеса, а с раззолоченных парадных апартаментов с бюстами кардиналов. Дальше идет собственно галерея — четыре коридора, окружающие внутренний дворик. В 1996 году, когда нынешний владелец дворца, князь Джонатан Памфили, закончил реставрацию, все картины были развешены ровно так, как задумывалось в XVIII веке, то есть сплошняком, чтобы из-за рам и холстов стены вообще не было видно. Честно говоря, разглядеть что-либо довольно сложно. Во-первых, картины вместо табличек снабжены номерами, как в «морском бое»: «i 12», «h 45». Тем, у кого аудиогида нет, рекомендуется сверять впечатления с выдаваемой у входа брошюркой: такая своеобразная викторина. Во-вторых, света категорически не хватает. В результате у зрителя с непривычки начинает мельтешить в глазах, особенно если разглядывать не только картины, но и арабески на потолке. Тем не менее стоит сконцентрироваться: среди прочего тут имеются два Караваджо («Кающаяся Мария Магдалина» и «Отдых на пути в Египет», висящие, кстати, не в общей куче, а в отдельном зале XVII века), четыре Тициана, незавершенная «Аллегория добродетели» Корреджо, «Двойной портрет», приписываемый Рафаэлю, «Танкред и Эрминия» Гверчино, один Брейгель Старший (среди остальных фламандцев, в четвертом крыле), а пейзажей Лоррена — вообще без счета. Из бюстов стоит обратить внимание на властную донну Олимпию Маидалькини-Памфили работы Альгарди — это она возвела Иннокентия x на папский престол, а возведя, благополучно правила вместо него.

Следующее помещение — кабинет, известный как «Комната фризов»; под потолком идет темная многофигурная лента охотничьих сцен, придуманных Бальдассаре Перуцци. А зал, который надо миновать по пути к Амуру и Психее, зовется «Залом Галатеи» — по фреске Рафаэля, изображающей, как считают некоторые ученые, знаменитую куртизанку Империю. В свое время это помещение тоже было лоджией: заделанные впоследствии аркады выходили на реку, а потому главной темой росписей должен был стать водный мир. Но исполнить заказ до конца Рафаэль не успел — от него осталась одна лишь Галатея. На задней стене бросается в глаза гигантская голова юноши, нарисованная сангиной. Вероятнее всего, она принадлежит Себастьяно дель Пьомбо, но легенда гласит, что Микеланджело, зайдя проведать Рафаэля и никого не обнаружив, оставил ее на стене вместо записки. Рафаэль же, безошибочно определив автора, запретил замазывать творение великого мастера. Согласно третьему варианту истории, голова осталась от Бальдассаре Перуцци, прикидывавшего, не украсить ли комнату как-нибудь по-другому, а между тем расписывавшего потолок. На потолочных фресках, кстати, изображены не просто мифологические фигуры, а созвездия, причем ровно в том положении, какое они занимали 1 декабря 1466 года — в день рождения Агостино Киджи.

Из Комнаты фризов изящная лестница ведет наверх — в Салон перспективы, где все тот же Перуцци изобразил мраморную колоннаду с видами Рима. Сориентироваться в них довольно просто: виден Тибр, и Колизей, и городские колокольни, и даже сама Фарнезина. Когда в начале 80-х эти фрески реставрировали, обнаружилась надпись, оставленная одним из солдат армии Карла V, разорявшей город в 1527 году: «Почему же я, пишущий эти строки, не должен смеяться? Ландскнехты заставили папу сбежать, задрав ноги».

Следующее помещение при Агостино Киджи было спальней. Именно там стояла легендарная золотая кровать с украшениями из драгоценных камней и слоновой кости (говорили, что она обошлась дороже, чем вся остальная вилла вместе взятая). Но официальное название — не спальня, а Свадебная зала: по фреске Содомы, изображающей бракосочетание Александра Великого с Роксаной (два других сюжета — встреча полководца со вдовой Дария и укрощение Буцефала).

После Свадебной залы доступные простым смертным залы заканчиваются: верхний этаж виллы принадлежит Академии Линчеи и охраняется очень бдительно.
пн-сб 9.00-13.00
Вход — €5

Палаццо Массимо (Palazzo Massimo alle Terme)
Largo di Villa Peretti 1
06 52 07 26, 06 481 55 76
www.archeorm.arti.beniculturali.it
Metro Termini, Repubblica

Привокзальное палаццо Массимо — приятная альтернатива Капитолийским музеям. Коллекция античного искусства здесь тоже немаленькая: музей полностью занимает четыре этажа. Но во-первых, общеобязательных шедевров меньше, так что можно расслабиться и просто бродить между рядами статуй, лениво почитывая пояснительные таблички, а во-вторых, экспозиция организована по тематическому принципу: «Портреты имперского периода» отдельно, «Мореплавание» — отдельно. Иногда обнаруживаются весьма занятные подробности. И главное: в палаццо Массимо есть то, чего не найти ни в одном другом месте Рима — античные мозаики (особенно живописно выглядят египетские пейзажи с бегемотами и крокодилами) и фрески. Фрески хранятся на самом верхнем этаже, куда надо специально записываться при покупке входного билета, и это самое замечательное, что только есть во всем музее. Больше всего тут гордятся невероятно изящными и изобретательными росписями из виллы Юлии — дочери императора Августа, выданной замуж за Агриппу. Но есть и другое феерическое зрелище — подземная обеденная комната из дома Ливии, Августовой супруги. По моде того времени стены целиком расписаны таким образом, чтобы казалось, будто дело происходит в саду. Декорация получилась нежная, тонкая, почти акварельная. По цвету, тщательности прописывания деталей и общей жизнерадостности больше всего она напоминает фрески Мелоццо да Форли. Не пропустите.

Самая интересная часть музея — Восьмиугольная зала, куда попадают через отдельный вход: не с привокзальной площади, а со стороны Санта-Мария-дельи-Анджели. Изначально там, видимо, был бассейн с холодной водой — фригидарий, потом — зернохранилище, гимнастический зал, кинотеатр и планетарий. И только в 1987 году из залы сделали часть музея, расставив там мраморные и бронзовые скульптуры, найденные при раскопках всех главных терм города — Каракалловых, Констаниновых, Траяновых и собственно Диоклетиановых. Самые занятные из них: пожилой «Боксер» с кучерявой бородой (Греция, эллинистический период), обнаженный «Царь» с жезлом (той же эпохи) и «Афродита Киренская», которую Берлускони грозится вернуть в Ливию, где она была найдена в 1913 году, так что спешите видеть.

Вилла Джулия (1551-1555) и сама по себе весьма достойна внимания. Ее построил для летних праздников папа Юлий III, гурман, эстет и большой любитель всяческих развлечений. Проект был заказан лучшим из доступных в то время архитекторов: вездесущему Вазари, плодовитому флорентийцу Амманати и изобретательному Виньоле. Они придумали залы, где было прохладно даже в самые душные дни, и многоярусные дворы; разбили апельсиновые и лимонные сады, которые папа повелел украсить великолепными античными статуями, мраморными урнами и порфирными колоннами. Предполагалось, что здесь будут устраиваться летние праздники, но в год завершения работ папа Юлий умер, а его преемник Павел IV быстренько вывез все сокровища в Ватикан. Дальше вилле не везло: она была госпиталем, больницей, пороховым складом. Тем не менее сохранилось все: и дворы, и залы, и сады. Но они так и пропадали бы в полной безвестности, затерянные в глухом углу виллы Боргезе, если бы в 1889 году тут не устроили этрусский музей. Коллекция его — лучшая в Италии, а значит, скорее всего, и в мире. В саду соорудили реконструкцию храма из Алатри, а в прохладных залах расставили гравированные вазы, мраморные барельефы, драгоценные украшения, металлические фигурки в стиле Джакометти, глиняных колоссов из храма Минервы и трогательные скульптуры из саркофагов. Так что теперь для визита на виллу есть более чем достойный предлог. Кроме того, летом в Амманатиевых дворах периодически устраиваются концерты.

Очередная фамильная галерея. Все, как полагается: монументальная лестница с античными скульптурами, старинная мебель и картины, покрывающие стену плотным слоем. Главные звезды — Беато Анджелико (триптих со «Страшным судом», «Вознесением» и «Пятидесятницей») и Караваджо («Иоанн Креститель в пустыне»). Прочие шедевры переехали в палаццо Барберини, а остались главным образом невероятно слащавые и столь же плодовитые Гверчино с Гвидо Рени, пара полотен Сальватора Розы и бесчисленные мадонны, пейзажи да батальные сцены. Не пропустите библиотеку: там хранятся редкостные фолианты, инкунабулы и даже рукописи (богатая коллекция еретических писаний).

Вторая достопримечательность — галерея в левой части двора. Кажется, что она довольно длинная, а в конце ее стоит крылатая статуя в человеческий рост. Так вот, ничего подобного: на самом деле это всего лишь оптический эффект. Длина галереи — не больше 9 метров, а статуя и вовсе карликовая. Просто хитрый Борромини, помешанный на перспективе, придумал постепенно опускать потолок и поднимать пол.

Собственно в картинной галерее первоклассных шедевров не ищите: это небольшое (на 4 зала) семейное собрание, главная ценность которого заключается не в Гверчино, Рубенсе или Брейгеле, а в том, что там до сих пор все устроено точно так же, как при кардиналах Спада, — с той же мебелью и тем же компотом из античных бюстов и классицистических пейзажей.
вт-вс 8.30-19.30; закрыто 1 января, 25 декабря
Вход — €5